Je fabrique une guitare en bois de palette : le son va vous surprendre !

Une guitare en bois de palette ? Est-ce que ça sonne ? J'ai fabriqué cette guitare avec du bois de palette pour le Jam Broock 2025.

Elle a été testée par des musiciens à cette occasion. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la fabrication complète de cette guitare. Elle sera pleine d'astuces et à la fin, vous pourrez l'entendre sonner et c'est pas moi qui jouerai.

Alors, j'ai décidé de fabriquer cette guitare avec du bois de palette parce que j'en avais déjà faite une il y a quelques années mais j'avais mis dessus des pièces bas de gamm. Cette fois-ci, la guitare est super bien équipée avec des micros CK Pickups Silver Screen, des mécaniques Goto Vintage, un chevalet goto compensé, un câblage électronique que j'ai soudé moi-même avec des composants CTS et Switchcraft et elle est montée en corde traversante avec des cordes Savarez. Pour le manche, on est sur l'érable avec une touche en noyé et un sillet en os.

Niveau design, j'ai réalisé une plaque personnalisée pour le Jam Brock. Elle a aussi mon logo de gravé sur la plaque arrière. Et puis sinon ben j'ai réutilisé ma forme de Técaster avec le pan coupé qui rappelle les Selmè Macaferi et cette fois-ci j'ai voulu tester une tête 33 pareil qui rend hommage au sel mè.

Je trouve que l'ensemble est cohérent. Voilà, dites-moi ce que vous vous en pensez dans les commentaires. Ça marche tout seul, ça sonne tout seul, la démarche est cool, la guitare est belle, franchement validé.

Bravo mon ami, elle est mortelle. Du coup, à chaque salon et bien une nouvelle guitare et pour gagner un petit peu de temps et surtout pour tester ce design prototype et bien j'ai dégrossi le manche beaucoup à la CNC même si j'ai fait la touche et le galbe entièrement à la main. Ça me permet de gagner du temps et de tester mes designs pour aller à l'essentiel.

Pour le reste, voici tous les détails de fabrication de cette guitare et n'oubliez pas le test sonore à la fin. Voici donc le stock de palette que j'ai utilisé et j'ai sélectionné quelques lates qui une fois assemblées vont permettre de faire un panneau pour le devant du corps et un autre panneau pour l'arrière du corps. La première étape consiste à dégauchir les lattes et c'est pas évident puisque comme je ne vais pas pouvoir raboter la face parallèle, il va falloir que je fasse attention à rester le plus droit possible pour avoir une épaisseur constante.

Ensuite, je vais devoir dégauchir les champs qui vont servir de surface de collage pour faire mes plateaux. Le bois étant prêt, je vais pouvoir assembler mes panneaux. Donc, je mets de la colle sur les champs de toutes mes lates et je les mets sous presse avec mes serjoints.

Comme je ne vais pas du tout toucher ensuite la surface des panneaux, avec une brosse à dents et de l'eau, je vais enlever toute la colle qui bave sur le dessus pour éviter d'avoir à nettoyer. Là, c'est donc le premier panneau qui va servir pour le dos et j'en ferai ensuite un deuxième pour la table. La touche est au diapason Fender.

Donc je réalise les rures à la main avec une boîte à onglet et une C. Pour avoir un écartement parfait, bien sûr, j'utilise un gabarit de rénurage en métal qui est donc sous la touche. Et là, vous voyez mieux à quoi ressemble ce gabarit qui pour le coup celui-ci d'un côté a le diapason Fender et de l'autre côté un diapason à 25 pouces.

Je peux maintenant coller la touche. Donc d'abord, je vais protéger le canal de troad pour éviter qu'il y ait trop de colle qui coulent à l'intérieur. Donc je le protège avec du scotch de masquage.

Je positionne ensuite la touche pour que celle-ci soit bien axée avec le manche et je la maintiens en place avec des sers joints euh le temps de vérifier mon ajustement. Ensuite, avec un forêt de 2 mm, je vais percer à l'intérieur d'une rinure au niveau du talon et à l'intérieur d'une rinure au niveau de la tête pour pouvoir y glisser des curdents de 2 mm de diamètre qui vont servir de détrompeur. Il est temps de mettre la colle sur le manche et aussi sur la touche.

Je remets ensuite en place l'écure d'entendent pour pouvoir remettre la touche exactement au bon endroit et que celle-ci ne glisse pas lorsque je vais serrer avec les serjoints. Et là, vous voyez, je n'ai pas enlevé le scotch de masquage qui est dessous. Je m'en suis rendu compte heureusement.

Donc, j'enlève la touche et je peux l'enlever. Une fois que tout est en place, je peux couper la partie des cureddents qui dépasse, les affleurer correctement avec un ciseau à bois. Puis je vais mettre une planche bien droite et bien rigide collée contre ma touche pour que une fois que les serjoints sont en place et bien le manche ne se courbe pas lors du séchage.

Là, les panneaux avec les lattes de palettes ont suffisamment séché donc je peux les récupérer. Je vais enlever le surplu de colle que j'ai sur le dessous avec un racloir. Le lendemain, je peux enlever les serjoints maintenant que la touche a bien été collée sur le manche.

Je récupère donc mes serjoints pour pouvoir ensuite encoller les deux panneaux et pouvoir les maintenir en collage avec mes serjoins. Ensuite, j'enlève ce qui dépasse de la touche autour du manche avec ma cire ruban. J'enlève un maximum de matière avec ma ponceuse.

Suite à une panne de défonceuse sous table, je vais ensuite affleurer la touche aux manches. Donc avec ma défonceuse mais à main levée. Donc je vais positionner le manche sur mon établi bien fermement avec du scotch de masquage et de la superglu.

Et ensuite avec une fraise à fleurer, j'enlève le surplu de manche avec la défonceuse. Grâce à ma calibreuse, je peux ensuite mettre à l'épaisseur la tête et par la même opération réaliser la transition courbe entre la tête et le sillet. Une fois que la colle est sèche, je peux récupérer mon assemblage de palettes qui va me servir pour faire le corps de cette guitare.

Je dégrossis la forme avec ma ruban. Donc je m'approche au plus près du trait que j'ai tracé grâce à mes gabarits et là je vais percer les trous des mécaniques avec ma perceuse à colonne. Donc j'avais d'abord reporter les trous de mes gabarits sur la tête avec un forêt.

Pour terminer le corps, je positionne mon gabarit dessus avec du scotch de masquage et de la super glue. Et comme la surface n'est quand même pas très plane à cause bah du bois de palette qui est brut, je vais quand même rajouter une vis au niveau du neck pocket pour bien sécuriser mon gabarit. Comme pour la touche, je passe sur ma ponceuse pour me rapprocher au plus près du gabarit.

Ça ça va permettre à la défonceuse de ne pas avoir beaucoup de matière à enlever. Du coup, je ferai du travail de meilleure qualité. Je vais moins forcer avec la défonceuse et il y aura moins de risque d'éclat ou euh de choses comme ça.

Sur ce corps, je vais tester cette fraise hélicoïdale. Donc une fraise à copier qui m'a été envoyée par Fine Bind Tools que je remercie. Je vous mettrai le lien dans la description.

Donc c'est une fraise d'un diamètre de 22 mm. Elle est quand même assez haute, hein. Donc je vais être obligé de faire une passe importante sur ce corps.

Mais comme c'est une fraise hélicoïdale, les dents euh ne vont pas mordre en même temps dans le bois sur toute la hauteur. Donc euh je suppose que ça va me permettre de faire comme quand je fais plusieurs petites passes avec une fraise droite plus petite. Donc on va voir si c'est efficace.

C'est la première fois que je l'essaye. Donc bah là sur ce bois là, grâce au ponçage avant, il y a pas beaucoup de matière à enlever. Mais vous voyez que je vais pouvoir en simplement de passes faire mon corps entièrement.

Là, je ne fais pas attention au sens des fibres du bois d'ailleurs et bien je n'ai pas du tout eu d'arrachement. En bois de bout, c'est passé nickel. Bon, je le redis, il y avait peu de matière mais grâce à la fraise hélicoïdale, j'ai pu euh faire un travail très très propre en seulement deux passes de hauteur.

Donc j'ai gagné énormément de temps. Donc merci Finebindine Tools de m'avoir envoyé cette fraise. Je vous rappelle, je mets le lien dans la description.

Donc là, bah je vais faire maintenant la deuxième passe. Donc je remonte ma fraise et puis je termine le copiage de mon gabarit sur ce corps que j'ai donc fait en deux passes uniquement. Allez, voilà le résultat.

Vous voyez, c'est vraiment super propre. Même en bois debout, je n'ai pas eu d'arrachement, même à contresens des fibres. Donc c'est nickel.

Il est temps maintenant de faire les incrustations sur le manche. Donc je vais faire des incrustations en accre de 2 mm au case habituel sur la tranche de la touche. Par contre sur le dessus comme c'est une guitare assez route assez minimaliste, je vais uniquement mettre deux nacres au niveau de la 12e case.

C'est juste esthétique puisque bah quand on joue euh vous remarquerez si des fois vous n'avez aucun point sur le manche sur le dessus de la touche, en fait on ne le remarque pas du tout. Donc c'est pas du tout gênant pour jouer de la guitare mais moi avec mon petit niveau de guitare, les points uniquement sur la tranche suffisent. Ceux sur le dessus de la touche ne servent à rien.

Ils sont là uniquement pour le côté esthétique. Je réalise ensuite le radus avec une cale raducée de 12 pouces et du papier abrasif. Je commence au grain sle.

Donc là, l'idée bah c'est de enlever de la matière pour faire le radus en faisant attention bah de rester bien droit pour ne pas enlever plus de matière côté grave ou côté aigu. Il faut bien que le radus soit homogène comme cela. Et puis aussi, on va éviter de faire des vagues ou de poncer plus au niveau du sillet ou du talon.

Donc on contrôle avec une règle qu'on reste bien droit. De temps en temps, je nettoie l'intérieur de mes rinures avec un couteau et puis ensuite, je vais faire une montée en grain. Donc pour aller du grain 100 à 200, 300, 400, 500 puis 600 pour euh avoir bien une touche avec un super bel état de surface.

Bien entendu, je contrôle aussi régulièrement avec ma cale radusée que mon radus est bon. Une fois le radus terminé, je vais reprendre les rinures de fret avec ma scie et une butée de profondeur pour être sûr d'être à la bonne profondeur par rapport aux fretes. Et ça, bah grâce à cette butée, je vais suivre le radus pour approfondir mes rinures.

Avant le frettage, je vais champfrainer le haut de mes rinures tout simplement pour que les frettes s'encastrent bien dans les rinures et qu'elles plaquent bien sur le dessus de la touche. Puisque le dessous des fretes n'étant pas à angle droit mais un petit peu courbe. Si on ne fait pas de champ-finre en haut des rignures, et bien la frette ne pourra pas plaquer correctement sur la touche, elle sera un petit peu au-dessus.

Il y aura un espace. Je passe ensuite au frettage. Donc j'ai raducé euh mes barres de fret, je les ai coupé à la bonne largeur.

Puis ensuite je les mets en place sur la touche en les encastrant à leur deux extrémités avec un marteau. Je passe ensuite sur ma presse avec une cale en la 12 pouces pour insérer les frettes. Et avec une pince coupante adaptée, j'affleure les frettes au bord de la touche.

Ensuite, avec de la sillure de noyer que j'ai récupéré lors du raduissage de la touche, je vais boucher les pieds de frette, donc avec cette sillure. Ensuite, je mets de la superglue dessus et je rajoute de la sillure par-dessus pour que la superglue fige et sèche instantanément. Et ensuite, à l'aide d'une lime plate à métau, je vais affleurer le bord des frettes à ma touche.

J'utilise ensuite ma cale musique nomade avec une lime avec un angle de 23° pour faire le champ-frain sur mes frettes. Donc ça c'est super pratique puisque la cale est en raducée, on est super stable et on a un champ-frain qui est très régulier. Donc je le redis, je vais mettre les liens des outils que je cite dans la description de cette vidéo.

Comme ça si ça vous intéresse vous pourrez les retrouver. Certains sont des liens affiliés, donc n'hésitez pas à vous en servir pour faire vos achats. Ça m'aide à développer la chaîne.

Le frettage étant terminé avec un ciseau à bois de 3 mm, je vais faire la rinure pour poser le sillet. Je vais pouvoir maintenant passer à la réalisation du galbe du manche. Pour ça, j'utilise la méthode des facettes.

Donc c'est une méthode qui consiste à faire des champ-fins sur les arêtes qui sont présentes sur le dos du manche. À chaque fois qu'on fait un champ-finre, on supprime une arête pour en créer deux autres. On va faire comme ça des facettes de plus en plus petites, supprimer euh de plus en plus euh l'angle qu'on a sur les arêtes et on va finir avec une infinité d'arêtes finalement qui vont nous faire la forme de notre manche.

Donc je fais le tracé euh et ensuite avec des scotchs, ça me guide pour enlever la matière. Donc je commence par ces grosses facettes comme on voit là. Sachez que si vous voulez avoir les détails de cette méthode, il y a un de mes anciens élèves qui a créé un petit guide gratuit qu'il m'a proposé.

Donc je le partage avec vous. Vous pouvez retrouver ce guide dans la description de la vidéo. Il y a un lien pour ça.

Vous aurez en détail les mesures et chaque étape de cette technique des facettes. Pour finir avec un galbe de manche parfait fait à la main. Une fois la première facette réalisée, je mets à l'épaisseur le manche.

Donc je vais repérer pour mettre 21 mm à la première case et 23 mm à la 12e. Je positionne les scotchs et puis on peut enlever la matière toujours avec la rappe. Ensuite, je continue la méthode des facettes en traçant les facettes suivantes, en mettant des scotchs et en faisant à chaque fois des plats entre mes deux scotchs.

Donc voilà, je vais passer vite. On fait aussi les transitions à la tête et au talon en même temps. On contrôle régulièrement avec une règle qu'on est bien droit, qu'on ne fait pas de creux ou de boss.

Sinon on rectifie et puis à la fin on va poncer le manche avec du papier abrasif et faire une montée en grain pour avoir un manche prêt pour sa finition. Donc voilà, pour retrouver toutes ces étapesl en détail, allez voir le guide gratuit qui est dans la description. Je repasse au corps.

Donc grâce à mon gabarit, je vais réaliser les défonces électroniques et micro. Donc avec une défonceuse et une fraise à copier. Avant cela, euh, j'enlève de la matière déjà avec ma perceuse.

Ça fera un petit peu moins de travail à faire à la défonceuse. Je fais exactement la même chose pour faire l'encastrement de mon manche dans le corps. Je vide d'abord à la perceuse pour gagner un petit peu de temps.

Avec le ciseau à bois, j'enlève les parties anguleuses qui pourraient faire des éclats quand la fraise rentre dedans. Une fois que tout est prêt avec ma défonceuse, je vais faire mon encastrement à la bonne profondeur pour que le manche soit à la bonne profondeur ensuite ou à la bonne hauteur par rapport au corps pour que grâce au chevalet, on puisse régler l'action des cordes correctement. Allez, le petit test qui va bien et qui fait plaisir.

Je mets le manche en place dans le neck pocket. On a un ajustement qui est parfait, ni trop serré, ni trop lâche, ça tient tout seul. On aura plus qu'à visser pour que tout fonctionne bien.

Je fais quand même un petit test pour vérifier. Je tombe pile poil sur mes ponets en position basse. Donc on va pouvoir régler une action nickel.

Euh tout a été bien positionné. Je passe maintenant à la finition du manche. Donc j'utilise là un vernis nitrocellulosique mat de chez Nitorlac avec un spray.

Donc je fais deux couches l'une sur l'autre tout de suite et ensuite tous les quart d'heur 20 minutes, je recommence en faisant deux couches supplémentaires. Je vais faire ça à peu près 5 si fois. Ça va passer à peu près la moitié de la bombe de spray et le manche sera nickel.

Je peux maintenant faire les liaisons entre les cavités micro pour passer les fils, puis entre la cavité microchevalet et la cavité électronique pour amener les fils des micros vers le câblage. Je perce aussi pour le jack et je vais prépercer pour les straplox. À l'aide d'un petit gabarit que je me suis créé avec les graveurs laser, je vais positionner aussi les perçages pour visser le manche.

J'utilise ma perceuse à colonne pour percer ces trous de vis qui doivent être un tout petit peu plus large que les vis de manche. Il faut pas que euh les vis mordent dans le bois, sinon on narrivera pas à serrer le manche à l'intérieur de la cavité. Quelques finitions ensuite au ciseaux à bois et avec des limes et des rappes au niveau des petites transitions là entre le manche et le corps.

Et je fraise les trous de vis à l'intérieur de l'encastrement pour pas qu'il y ait de matière qui viennent en buter contre le dessous du manche et qui l'empêcherait de bien plaquer. Voici une nouvelle fraise. Donc toujours fraise à copier cardon là de 4 mm et je vais l'utiliser pour faire le card sur la table et sur le dos.

Donc cette fraise aussi m'a été envoyée par Find Tools. Donc je les remercie. Bah pareil, ça a très bien marché.

La fraise a fait du très bon travail. Il a rien à dire. J'ai pas eu d'éclat.

Ça marchait bien. Donc je vous mettrai le lien aussi dans la description de la vidéo. Le corps étant terminé, je passe à sa finition.

Donc comme j'ai été obligé d'usiner les tranches du corps, bah pour pouvoir lui donner la forme, on n' pas du tout un aspect qui ressemble aux bois de palette très brut que j'ai sur le dos et sur la table. Donc je décide de teindre ces tranches en noir. Donc j'avais déjà fait ça sur la première guitare en palette que j'avais construite.

J'avais bien aimé. Donc là je refais pareil. Je vais teindre en noir donc avec des teintes à l'eau nitorlac.

Je fais ça sur la tranche et puis je vais faire un tout petit liseret sur le dessus avec un chiffon imbibé d'eau. Je vais essayer de l'essiver un petit peu ce liseret et puis je vais ensuite poncer avec du papier abrasif à certains endroits choisis pour donner un aspect un petit peu plus naturel à cette teinte et que ça s'intègre bien donc que cette tranche noire s'intègre bien avec le dessus. Pour la finition après, j'utilise du tr Oil.

Donc c'est une huile qui durcit, qu'on applique en plusieurs couches. J'applique ça avec un chiffon. Donc là, c'est la première couche de trou oil sur le dos.

Je vais la laisser sécher une journée. Puis euh je ferai ensuite la tranche et la table. Comme ça, j'aurais fait euh une première couche sur l'ensemble du corps.

Et là, euh pour cette guitare, je vais faire au total quatre couches de trouil pour avoir le résultat que je souhaite. Pour le blindage de la cavité électronique, je vais faire ça avec de la peinture conductrice qui vient de chez Nitorlac. Mais avant de mettre la peinture, je vais d'abord étancher avec de la gomme lac le la cavité.

Je vais faire trois couche de gomme lac. Ça me permettra que ce soit bien étanche. Et comme ça, ensuite, je vais pouvoir mettre la peinture conductrice en étant sûr que celle-ci ne sera pas absorbée par le bois et qu'elle garde ses propriétés.

Donc, je vais faire trois couches de peinture conductrice. À chaque fois, j'attends qu'une couche soit sèche pour faire la suivante. Maintenant, je vais travailler sur le sillet.

Donc, j'ai pas filmé mais je suis parti d'un sillet en os brut. Je l'ai mis à la bonne épaisseur pour qu'il rentre dans la gorge du manche. Je l'ai ensuite raducé pas trop loin de sa dimension final et avec mes limes, je lui fais ses rinures.

Ensuite, je fais les perçages du manche après avoir reporté la position des trous grâce au perçage du corps. Je vais pouvoir maintenant terminer le manche. Donc en montant les mécaniques, je me sers d'une règle pour bien les aligner.

Et puis bah comme à chaque fois qu'on a besoin de visser dans le bois, on va prépercer un diamètre inférieur à la vis qu'on utilise euh pour ensuite euh bien visser euh dans le bois tranquillement. Le manche étant terminé, je peux maintenant le visser sur le corps et passer à la suite de l'assemblage de la guitare. Pour la mise en place de ce chevalet goto, je m'étais fabriqué il y a quelques temps un gabarit en fait qui euh me permet de me centrer sur le manche, de vérifier l'alignement en me m'alignant bah sur la cavité électronique et ça me donne la position du chevalet au bon endroit par rapport à l'alignement du manche et aussi pour le diapason.

Donc ça me permet de reporter les trous pour les cordes traversantes. Je vais pouvoir comme ça prendre la mesure, les reporter sur le dos et grâce à un gabarit métallique percer pour mettre en place les ferules et être sûr que celles-ci vont être parfaitement alignées. Je mets donc en place les ferules.

Elles sont espacées parfaitement et parfaitement alignées donc grâce à la technique que je vous ai montré juste avant. Maintenant je fais le perçage pour pouvoir passer le fil qui va raccorder le chevalet à la masse. Je visse les straplock.

Et je peux maintenant monter les micros. Donc je commence par le micro manche en passant le fil dans la cavité. Je vais percer pour le visser directement dans le bois et dessous je vais mettre des mousses qui vont faire office de ressort pour que le micro soit bien plaqué contre les têtes de vis.

Je mets ensuite en place le micro chevalet qui est monté sur le chevalet toujours en faisant passer les fils dans les liaisons que j'avais percé entre les cavités. et je peux maintenant enfin visser le chevalet à sa place. Pour cette guitare du Jam Brck, j'ai fait une petite personnalisation.

Donc Jeff, l'organisateur m'avait fait un dessin euh que j'ai gravé avec ce graveur laser fibre de 30 W. Donc j'ai gravé une petite déco avec un logo Jamrock. Sur cette plaque de Técaster en alu.

Et bien, je trouve le résultat assez satisfaisant. Les contrastes auraient pu être un petit peu plus marqués mais vous allez voir c'est quand même très sympa. Donc je fais ça en plusieurs couches et du coup on est gravé en profondeur.

Il y a un petit peu de relief sur la plaque. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Euh moi je trouve ça plutôt cool.

Je passe maintenant à l'électronique avec euh une feuille de cuivre sur le dessous de ma plaque. Je monte le câblage sur ma plaque électronique. Donc la réalisation de ce câblage, je l'avais montré dans une vidéo sur la chaîne il y a pas longtemps.

Donc je réexplique pas tout ici. Et donc une fois que le câblage est fait, il ne reste plus qu'à souder les deux micros sur le sélecteur, à souder les masse des micros à la masse commune sur mon câblage, de souder aussi le fil de masse du chevalet sur la masse commune et de souder le jack sur le fil vert qui va jusqu'au jack. Donc il y a plus que quelques soudures une fois que le câblage était déjà fait.

Je peux maintenant visser mon embase jack dans la tranche de la guitare, visser la plaque électronique et ça'en est terminé pour l'assemblage. Il me reste à monter les cordes sur la guitare, ce qui va me permettre maintenant de terminer le sillet. Donc je vais approfondir les gorges pour régler mon action à la première frette correctement.

Pour ça, j'utilise mes limes musique nomade. Je rajoute une barre qui va me permettre de donner de l'angle en sortie de sillet puisque j'ai fait une tête plate sur cette guitare et puis ensuite ben je vais procéder au réglage complet de la guitare. Je le montre beaucoup sur la chaîne et là je pense que la vidéo est déjà assez longue.

Donc je vous épargne ça. La seule chose que je vous ai pas montré c'est le nivellement des fretes que j'avais réalisé en live lors d'un événement chez Magmatone. J'avais pas filmé.

Donc le nivellement des fretes, c'est pareil. J'ai déjà beaucoup montré sur la chaîne mais il a bien été fait sur cette guitare et on a un plan de fret nickel. [Musique] Alors, tu es content ? [Applaudissements] [Musique] Est-ce que ça marche ?

Oui, franchement, pas besoin de c temps que ça dessus. Au final, ça marche tout seul, ça sonne tout seul. La démarche est cool.

La guitare est belle. Franchement validé. Bravo mon ami, elle est mortelle.

Voilà, j'espère que cette vidéo de fabrication vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis si vous voulez fabriquer vous-même une guitare à mange visser type Técaster depuis chez vous tranquillement, et bien vous pouvez suivre mon programme de formation en ligne.

C'est plus de 13 heures de vidéo détaillé. Je vous accompagne pas à pas et je fais aussi un suivi personnalisé à distance. Voilà, si ça vous intéresse, allez découvrir ce programme de formation.

Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et moi je vous dis à bientôt. Oh.