il se Fabrique une Guitare à 28 000 euros : EXPLORER Ken Lawrence James Hetflied - TUTO Pas à Pas

Cette guitare, c'est l'explorer ESP Jamesfield qu'on trouve à 28000 € sur Reverb. Elle, c'est aussi un modèle James Field fabriqué par le lutier Ken Lawrence, 6000 € sur Reverb. Alors Tony est venu faire une formation à mon atelier en mars et il a choisi d'apprendre à fabriquer une Explorer en hommage à Jamesfield avec les specs de la Ken Lawrence et les incrustations Man to Wolf de l'ESP.

Dans cette vidéo, je vous explique pas à pas toutes les étapes de fabrication de cette guitare. Alors, regardez bien la vidéo en entier parce qu'elle est pleine d'astuces. Tony a donc passé 8 jours à mon atelier.

Il était là avec Fabien qui était en formation aussi pour fabriquer une guitare type Técaster. Vu les petites contraintes techniques, j'ai fabriqué la touche avec l'incrustation Man to Wolf avant l'arrivée de Tony. J'ai fait une vidéo dédiée sur la chaîne qui vous explique la méthodologie.

Pour tout le reste, je vous montre ça maintenant. C'est parti. On a choisi un corps en noyé.

Il est assez grand. On va pouvoir faire le corps en une seule partie. La touche avec la fresque man to Wolf et les incrustations en résine.

Je vous avais montré ça sur la chaîne. Un manche en akajou setia. Et pour ce qui est de la conception, j'ai dessiné tous les gabarits conformément à l'original.

Donc j'ai fait ça sur Inscape. Puis avec mon logiciel de parcours d'outil, j'ai créé euh les parcours qui vont permettre d'usiner les gabarits avec ma CNC. Ma CNC, c'est la Watson 0609 Mini.

J'ai des vidéos dédiées sur la chaîne pour ça. Donc là, sur une grande planche de 60 cm par 80 cm, je peux sortir l'ensemble des gabarits nécessaires à la fabrication de cette guitare. Donc je commence par le traçage des axes et les perçages pour repérer tout ce qui devrait être percé sur la guitare.

Ensuite, je change de fraise et je vais pouvoir faire les contours du manche, de la tête, les gabarits pour les cavités, les contours du corps, bref, tout ce qui doit être découpé. Et voilà le set complet qui va permettre de fabriquer cette guitare. Donc le manche avec les axes tracés, le corps.

On a de quoi faire la cavité électronique avec une plaque qui sera insérée à l'intérieur. Ça s'ajuste nickel. La plaque on la fera en bois.

Ça va être super sympa. Premier jour de formation sur 8 jours. Donc là, j'accueille Fabien et Tony.

Je vous ai déjà montré la guitare de Fabien sur la chaîne. Donc après avoir validé la liste des pièces et la conception, on passe tout de suite aux manches. Donc on va faire les tracés et les calculs qui vont permettre de faire le scarf joint par sillage à partir de notre brute en acajou.

Avec une scie japonaise, on avec le bon angle en gardant suffisamment de longueur des deux côtés pour que une fois la pièce retourner et coller, on puisse avoir assez de longueur côté tête et assez de longueur côté touche. Avant le collage, on rectifie les deux plans de collage avec le bon angle. Donc là, comme c'est le premier jour de stage, Tony n'a pas encore pris en main la défonceuse.

Donc c'est une étape que je fais moi pour gagner un petit peu de temps. On passe ensuite au collage. Donc il faut simplement être vigilant à ce que les deux pièces ne guissent pas et qu'elles restent parfaitement alignée.

Que les bords soient alignés pour que la tête ne soit pas de travers après coup. Pendant que ça sèche, Tony va faire les rinures de fret sur la touche sur laquelle j'avais fait les incrustations avant le stage. Donc, il faut qu'on la positionne bien dans le gabarit pour que les rinures tombent au bon endroit par rapport au motifs.

Pour ça, on utilise l'assie japonaise et le gabarit de rignure de frette avec un diapason type Gibson. Et une fois que la colle a suffisamment séchée, on peut enlever les seres joints et on va vérifier l'alignement. Et si besoin, on va pouvoir rectifier les deux bords du manche qui vont nous servir de bord de référence, notamment euh pour euh tracer euh l'axe du manche, faire euh la rignure de canal de Tross Road et avoir de bons alignements.

On peut ainsi tracer l'axe du manche, positionner la tête bien à l'axe et tracer son contour. Et puis avec le guide parallèle de défonceuse, on fait le canal de Trroad. Donc là, c'est la première fois que Tony utilisait la défonceuse.

Donc on a fait d'abord des exercices pour apprendre à allumer et éteindre la machine sans qu'elle soit sous tension. On a fait aussi des passides, on a fait des essais pour qu'il puisse prendre en main la machine en toute sécurité et ça se passe toujours très bien. Une fois la rignure terminée, on met en place le trustrad pour voir que tout se passe bien.

Et puis pour le plaisir, on peut mettre la touche par-dessus. Ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment cool de voir la touche sur ce manche.

Ça donne une petite idée du résultat final. Voilà ce que donne la rinure avec le trosser dedans. C'est vraiment très propre.

On peut passer à la suite. La suite justement après avoir fixé avec du scotch de masquage et la super glue le gabarit de la tête et le gabarit du manche sur ce brut de manche, on passe à l'aci ruban pour découper autour des gabarits et on va s'approcher le plus près possible sans toucher le gabarit avec la lame. Alors là, j'ai pas d'imag mais ensuite on va enlever le surplu de matière avec une ponceuse pour s'approcher encore plus près du gabarit et ensuite avec la défonceuse sous table et une fraise à copier, on va recopier la forme du gabarit de tête et du gabarit de manche avec la défonceuse sous table.

Donc pour que le manche soit nickel. Une fois que c'est fait, on va faire d'une pierre de cou avec ma calibreuse. On va mettre la tête à l'épaisseur par le dessous et puis le tambour de la calibreuse, puisqu'il est rond, bah va aussi nous faire l'ébauche de la volute qu'on a décidé de mettre au niveau euh du raccord entre la tête et la première case sur l'arrière du manche.

Ensuite, on va pouvoir coller la touche. Donc, on l'a positionné correctement au bon endroit par rapport à la position du s. On l'a aussi mis bien à l'axe du manche.

On a sécurisé ça avec des serjoints et ensuite on va percer à travers une frette euh la première frette par exemple et la dernière frette pour pouvoir mettre euh des euh des trompeurs qui sont faits avec des curdents. Ça va nous permettre de remettre la touche en place pile poil au même endroit après avoir mis la colle et ça évitera aussi que la touche ne glisse quand on va mettre la pression avec les serjoints. Donc une fois que ce petit montage est fait, on va pouvoir mettre la colle sur le manche.

Avant ça, on a pris soin de protéger le canal de Tross Road avec du scotch pour éviter que la colle ne tombe dedans, même si c'est pas trop grave. Donc on étale la colle. Ensuite, on peut enlever ce morceau de scotch pour éviter de le laisser dessous et qu' a une surépaisseur sous la touche.

On va ensuite mettre de la colle sous la touche et puis on va remettre les cureddents. On remet la touche en place. On va enlever ce qui dépasse des curdents pour pouvoir mettre une cale bien droite et bien rigide.

Côté touche. On va mettre aussi le gabarit dessous. Ça va nous permettre de serrer avec les serjoints sans abîmer le bois.

Et puis on va serrer tout ça et attendre que ça sèche. Le manche étant condamné à sécher, on va passer au corps. Donc détourage à l'aci à ruban du corps en noyé en suivant le gabarit au plus près.

Voilà ce que donne le manche après avoir enlevé les serjoints. Ça commence à être bien sympa. Donc on va enlever grâce à l'aci ruban euh ce qui dépasse de touche autour du manche.

On va aller au plus près sans toucher le manche avec la lame bien entendu. On s'approche encore plus près grâce à la ponceuse à bande aussi lente. Ça va permettre de laisser très très peu de matière.

Ça va faciliter le travail ensuite à la défonceuse. Ça va éviter les arrachements. Il y aura moins de matière à enlever.

On travaillera aussi plus en sécurité. J'ai pas filmé le travail à la défonceuse sous table mais voilà ce que donne le résultat. Une fois la touche affleurée, ça promet vraiment pour la suite.

Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs dans les commentaires. Dites-moi si vous aimez. L'étape suivante, ça va être de faire les repères sur le côté de la touche.

Donc Tony va tracer très précisément les repères qu'il veut mettre en acre sur le bord de touche. Il va les centrer correctement au milieu des cases concernées et les mettre au bon endroit sur la touche à la hauteur qu'il veut. Ensuite, perçage avec une mèche à bois de 2 mm de diamètre.

Il met de la superglue à l'intérieur des trous et puis il positionne ensuite les nacres à l'intérieur des trous en les guidant bien et en les enfonçant au marteau. Une fois tous les repères posés, avec une cale munie de papier abrasif, il affleure les nacres sur le bord de la touche. Il peut ensuite passer au radus.

Donc avec une cale de 12 pouces et du papier grain 80 ou grain 100, il va faire le radus. Donc vous voyez là la cale, elle est bien centrée sur le manche et le bord de la cale est sur euh elle est calée sur l'autre établi euh qui est un petit peu plus haut. Ça permet à ce que la cale reste bien alignée et bien dans l'axe du manche et qu'elle ne bascule pas d'un côté.

Comme ça, on a un radus qui sera bien positionné par rapport à notre manche et qui sera bien régulé. Donc on va contrôler à l'avancement que le radus est bien fait grâce à des cales raducées. Donc une cale de 12 en l'occurrence.

On va aussi s'assurer qu'on ne crée pas de creux ou de boss ou que la cale ne penche pas à gauche ou à droite. Et ensuite, on va faire une montée en grain. On passera au grain 200, 300, 400, 500 puis 600 pour avoir quelque chose de nickel avec un bois qui est bien préparé.

Après s'être assuré que les rures de fret sont à la bonne profondeur après que le radus soit fait, on a bien nettoyé les rnure de fret avec une lame et ensuite on va champfrainer les rinures. Ça ça va être obligatoire si on veut que les frettes plaquent bien sur la touche puisque le dessous des frettes qui va s'insérer à l'intérieur des rinures et la partie plate qui va reposer sur la touche ne sont pas angle droit. Donc si on ne fait pas de champ-frein sur les rinures, les frettes ne pourront pas plaquer correctement.

C'est pas grand-chose, c'est peut-être un diè mais ça suffit pour que la frette ne plaque pas. Donc on fait les champ-fin sur les rinures avec une petite lime triangulaire et avec ça on a un frettage qui est nickel. À la fin, une dernière fois, on s'assure encore que les rignures sont bien propres.

Donc on les nettoie avec un couteau. On vérifie qu'on a pas de problème de profondeur pour être certain qu'au moment du frettage, les frettes iront bien jusqu'au fond de la rinure et que le dessus de la frette plaquera bien sur la touche. Et pour finir la touche, on va continuer la monter en grain.

On va la poncer et la polir avec les pas de micromèche. Et je vous laisse apprécier le résultat de cette touche raducée, rénurée et poncé. Voilà, le résultat est top.

Ça va vraiment être génial. En tout cas, c'est exactement ce qu'on voulait. On passe maintenant au frettage.

Donc, on cintre les frettes grâce à la cintreuse manuelle. On va leur donner un radus plus prononcé que 12 pouces. Ça va permettre aux fretes de mieux s'insérer dans les rinures et que les petits picots tiennent mieux dans le bois.

Si on cintre au même radus, bah les frettes tiendront un petit peu moins. Ensuite, débit des frettes et on les range dans une petite boîte pour les mettre dans le bon ordre et ne pas les perdre. Et avant de passer au frettage, Tony repasse sur le corps puisqu'on a euh un petit détail à terminer sur la tête avant de fretter pour être tranquille.

C'est surtout pour pas être coincé par le collage. Donc la Tony va positionner le gabarit du corps pour pouvoir continuer le corps. De mon côté, sur une chute de noyer, j'ai fait une petite découpe à la graveuse laser, donc pas sur la profondeur totale et Tony euh va couler de la résine à l'intérieur.

Il a voulu rajouter une petite touche personnalisée sur la tête avec un logo qu'il aimait bien. Donc ce petit crâne. Donc là, il va préparer de la résine époxy.

On va rajouter de la poudre blanche à l'intérieur et il va couler ça sur la tête. C'est exactement la technique qu'on a utilisé pour faire la touche. Donc si vous voulez avoir plus de détails, ben allez voir la vidéo que j'ai faite sur la chaîne quand j'ai montré la réalisation de la fresque sur la touche.

Voilà ce que ça donne une fois la résine coulée. On va attendre que ça sèche avant de poncer. Pendant ce temps, le corps a été affleuré au gabarit.

Avec la perceuse à colonne, Tony va vider les cavités. ça va avancer le travail de manière un peu plus rapide que la défonceuse et puis surtout c'est quand même moins dangereux et il y a moins de risque d'éclat ou autre à utiliser la perceuse à colonne pour vider la matière. Du coup, il ne reste plus grand-chose à faire ensuite avec la défonceuse.

Donc là euh avec toujours une fraise à copier, il va euh utiliser donc ce montage avec le gabarit pour vider les cavités micro et électroniques. Vient maintenant l'étape du frettage. Donc Tony ins fres avec un marteau pour les enfoncer sur les deux bords et ensuite il enfonce les frettes jusqu'à les plaquer correctement sur la touche grâce à une presse munie d'une cale en la 12 pouces qui est le radus qu'on a mis sur la touche.

Et une fois les frites en place avec une pince affleurante, il suffit de couper ce qui dépasse de fretes par rapport à la touche pour mettre les fretes bien. Ensuite, avec une lime, on va finir d'affleurer le bord de frette sur la touche. Donc, on y va tranquillement pour ne pas déchausser les frettes.

Et on va mettre donc le métal bien à fleur du palissendre. Ensuite, avec une cale spéciale, on va faire le champ-finre sur les bords de frette. Donc, on fait ça tranquillement des deux côtés.

On va faire le champ-finre donc sur le métal jusqu'à ce que la lime arrive en contact avec la tranche de la toule. On fait ça des deux côtés et pour le faire, on utilise la cale à bord frette euh de chez Musique Nomade. J'adore cette cale puisqu'elle est raducée, ce qui fait qu'elle est super stable quand on fait ce travail-là. on a un travail qui est très régulier euh et pas de risque non plus euh de déraper et d'abîmer le dessus des fretes.

Donc euh si vous voulez euh retrouver ce matériel par exemple ou tout le matériel qu'on utilise dans la vidéo, n'hésitez pas à aller voir les liens dans la description. Certains sont des liens affiliés, sachez que si vous les utilisez pour acheter sur les sites, je touche une commission et ça m'aide à développer cette chaîne YouTube. Donc pensez-y, c'est sympa.

Une fois la forme des pieds de frette terminée, on va boucher euh les rnures qui parfois peuvent dépasser sous les frettes parce qu'on les fait toujours un tout petit peu plus profonde pour être sûr de ne pas arriver en buté. Donc on met de la poussière de palissre qu'on avait récupéré lors du ponçage du radus. On va ensuite rajouter de la super glue et remettre de la poussière et ça va nous boucher les pieds de fret.

Et là bah franchement sur le palissendre c'est quasiment invisible puisque le bois est foncé. Une fois la super glue sèche et c'est très rapide, toujours avec une lime, on va euh enlever le surplu de colle et affleurer les rnures de frais bouchées avec le bord de la touche en palissandre et ça va être quasiment invisible comme je disais. Ensuite, ce qui est important lors des formations, c'est qu'il jamais de temps morts, surtout quand il y a deux personnes en même temps.

Donc pour la bonne gestion du temps et du matériel, bah parfois on va passer d'une tâche à l'autre, même si elles n'ont aucun lien. Donc là, Tony euh va continuer de travailler euh sur le corps qu'on s'est laissé de côté justement bah pour euh boucher euh les trous ou quand le matériel est pas disponible ou qu'on attend que des choses sèchent. Donc là, il continue le corps à cette étape.

Ensuite, il va enfin faire le profil arrière du manche. C'est une étape qui est vraiment très sympa puisque quand elle est terminée, bah on peut enfin prendre le manche en main et avoir les premières sensations avec sa guitare. Donc pour ça, il utilise la technique des facettes qui consiste à enlever des parties droites de manche en faisant des champf-fines.

Et à chaque fois qu'on va avoir une arête sur la longueur du manche, on va la casser et faire un champ-finre jusqu'à ce qu'on ait une infinité d'arête et du coup une courbe. Donc cette technique qu'on appelle la méthode des facettes, vous pouvez la retrouver dans mon guide pas à pas qui est gratuit, qui est en téléchargement gratuit. Donc dans la description de cette vidéo, vous verrez comment faire des tracés pour un type de manche donnée et puis comment faire ces facettes.

Ça permet très facilement avec une simple rappe à bois de faire le profil de manche que vous voulez et d'être sûr d'être bien droit et bien régulé. Une fois le galbe fait à la râpe et à la lime, on va ensuite poncer du grain 80 jusqu'au grain 600. Le galbe de manche, le raccord au talon et le raccord à la tête.

Et là, le manche sera quasiment terminé. Étape un peu stressante pour Tony, donc c'est moi qui m'y colle. On va enlever de l'épaisseur à la tête par le dessus pour rajouter le plaquage en triangle sur lequel on a fait l'incrustation avec la tête de mort.

Donc là faut pas se rater puisqu'il faut pas qu'on abîme la future position du s. Euh voilà, il y a pas mal de choses à faire attention. Donc là c'est moi qui le fait.

Ça va être conforme finalement à la tête originale sur laquelle il y a une surépaisseur en triangle avec un bois différent. Ensuite, on fait un petit peu de calcul. J'explique à Tony les principes de renversement de manche.

Donc d'angle de renversement de manche entre le manche et la table qui va être dicté par les mesures de la guitare et la hauteur du chevalet qu'on utilise. Donc grâce à toutes ces informations qu'on connaît de la conception de la guitare, on va pouvoir calculer l'angle qu'il faut donner aux manches pour que le plan de fret et les cordes finalement match avec la hauteur du chevalet qu'on utilise. Donc on a quelques mesures à prendre.

On a euh quelques calculs à faire, mais euh si on ne veut pas faire les calculs, on peut tout automatiser grâce à euh un logiciel. Ce logiciel, je vous l'offre gratuitement. Vous le retrouverez avec son fasicule d'explication euh en téléchargement gratuit dans la description de cette vidéo.

Donc n'hésitez pas à aller prendre ce calculateur d'angle. Donc une fois qu'on a défini euh l'angle, et bien on va euh définir la position d'une cale et sa hauteur à mettre sur le corps. Celle-ci va nous donner l'angle à notre gabarit et ça va nous permettre de mettre un angle sur le fond de la défonce du neck pocket.

Donc là, on commence par coller cette cale qu'on a calculé avec du scotch de masquage et de la super glue sur le corps au bon endroit. Puis on va fixer le corps sur l'établi avec des serjoints pour qu'il ne bouge pas. Et on met en place le gabarit de neck pocket en appuie sur cette cale.

Et vous remarquerez qu'on a vissé deux plaques verticales sur les champs du gabarit. Ça va permettre en fait au gabarit de bien se centrer sur le corps et grâce à ça, on sera parfaitement aligné puisque notre gabarit en fait a la même forme que les contures du corps. Donc avec ces deux petites cales, il va rester parfaitement centré et malgré l'angle qu'on va donner au gabarit et bien ça va venir coffrer ou cintrer le bord du corps et on restera parfaitement aligné.

Donc on sécurise tout ça avec des serjoints et ensuite on peut passer à la défonceuse. Je vous montre quand même en gros plan ce montage. Donc là notre gabarit a été positionné avec le bon angle.

On a plus qu'à faire la défonce avec la défonceuse et une fraise à copier en faisant attention que le roulement reste bien toujours embuté sur les bords du gabarit. Donc là pareil, c'était une étape un peu stressante pour Tony. Donc je l'ai faite pour être sûr que tout se passe bien.

Et après, c'est toujours sympa quand c'est terminé bien d'enlever le gabarit, de présenter le manche et de l'insérer. Donc souvent, on prend quelques précautions pour avoir des ajustements un peu plus serrés. Donc le manche ne rentre pas du premier coup, mais ensuite on va ajuster le manche en ponçant les champs de manière symétrique, donc sur les deux côtés du talon pour qu'il rentre parfaitement.

Surtout quand c'est un manche collé. Il faut pas que ce soit trop serré, sinon on narrive pas à mettre la colle et à enfoncer le manche. Il faut pas que ce soit trop lâche non plus pour que le manche reste bien aligné.

Donc là, voilà, on voit que c'est un petit peu trop serré. Donc on va voir un petit peu travail de rectification sur les bords du talon. Et c'est très bien comme ça.

Tony passe maintenant au ponçage primaire du corps. Donc ponçage au grain 80 pour enlever toutes les traces d'outils, toutes les rayures, tous les petits éclats potentiels qui pouvaient y avoir sur le corps pour enlever aussi tous les traçages qu'on a pu faire. Donc on fait ça tout de suite au grain 80. histoire de partir sur une bonne base.

Ensuite, avec une fraise à affleurer carderon, on va faire un cardon sur l'ensemble des arêtes de la table et du dos. Donc ça, ça se fait à la défonceuse. Ensuite, on réalise les liaisons entre les cavités en perçant entre les cavités.

Donc là, on va passer par le neck pocket. Donc il faut bien faire ça avant de coller le manche. On va percer une ligne droite avec un foret très long.

Donc qui va relier le micromanche à la cavité électronique en passant par le microchevalet. Donc là, faut pas se rater. Ça permettra bien que le fil du micro manche aille jusqu'à la cavité du microchevalet et ensuite les fils des deux micro partiront à la cavité électronique.

Là, on a pas trop le choix, le trajet est assez long, donc faut passer par le neck pocket et on va pas pouvoir cacher ça derrière un pic garde ou autre puisqu'il en aura pas sur cette guitare. Donc c'est le seul moyen de le faire quand on n pas de table rapporté parce que sinon on aurait pu usiner une tranchée sous la table avant de la coller pour faire passer les fils. Tant qu'on y est, on réalise le perçage pour le jack sur la tranche de la guitare.

Donc là, c'est un moment un peu important. Il faut pas trop bouger parce qu'on veut vraiment pas faire d'éclat sur la tranche à cette étape là. Et on perce quand même en diamètre 22.

Donc c'est quand même un peu costaud. Ensuite, Tony va faire la défonce pour encastrer la plaque électronique sur l'arrière de la cavité. Donc il met en place le gabarit qu'on a usiné à la CNC avec le scotch de masquaglue et il va faire une défonce pile poil à la profondeur de la plaque qu'on a fabriqué.

Euh donc une plaque en noyée pour qu'elle se fonde parfaitement à l'arrière du corps. C'est un morceau qu'on a choisi sur les chutes qu'on avait sur le corps. Et voilà, un petit test de mise en place après usinage.

Ça s'encastre parfaitement et la chute qu'on a choisie, ben mine de rien, s'intègre bien au corps, même si on n forcément pas parfaitement dans la continuité du veinage. Moment sympa maintenant sur ce type de guitare, ça va être le collage du manche. Donc on met de la colle à l'intérieur du corps au niveau du talon.

On met de la colle sur le manche aux bons endroits et on va pouvoir mettre ça en place. Donc au moment de serrer avec les serjoints, on s'assure que le manche est bien reculé ou avancé à la bonne position dans le talon puisque même si on n pas encore percé, bah ça va définir l'emplacement du chevalet pour le respect du diapason. Donc on perce toujours après comme ça on peut positionner le chevalet parfaitement à sa bonne position par rapport au sillet.

Et on va s'assurer aussi en serrant que le manche est bien droit, donc bien aligné avec l'axe du corps et qu'il plaque bien au fond euh du neck pocket avec le bon angle. Et on va en profiter tout de suite pour enlever le surplu de colle si jamais il y a des coulures pour éviter de salir le bois. Le lendemain, Tony enlève les serjoints et il va pouvoir prendre la guitare en main pour la première fois.

Et je vous cache pas qu'on a eu une certaine émotion parce que bah faut avouer que la guitare est franchement sympa. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais dites-le-moi dans les commentaires. Maintenant, on va avoir pas mal d'étapes de finition.

Donc, notamment enlever le surplu de talon qui tombe à l'intérieur du micromanche. Donc, on va enlever ça avec un ciseau à bois pour laisser la place au micro de rentrer dans son logement. On va aussi tracer l'emplacement du chevalet et du cordier par rapport à l'axe du manche et par rapport à la position du SIA est pour avoir le respect correct du diapason théorique et pour pouvoir régler la compensation et l'angle du chevalet.

Pour les perçages, ça se passe à la perceuse à colonne. Donc on perce à la bonne profondeur pour pouvoir mettre les inserts. Il faut être assez profond pour éviter que l'insert arrive en buté.

C'est toujours mieux car c'est pénible de les enlever même si il y a des techniques pour ça. Et voilà ce que ça donne une fois tous les perçages réalisés. On approche quand même de la fin.

Donc notamment le ponçage complet de la guitare jusqu'au grain 600. Et ensuite Tony fait une finition au rubio sur le corps et le manche. Donc on a un mélange et un dosage à faire entre l'huile et le durcisseur.

Et ensuite on étale l'huile sur le corps à l'aide d'une petite spatule. en mousse. Donc le Rubio, c'est un produit monocouche, donc comme son nom l'indique, on va l'appliquer en une seule couche.

Ça va donner un effet mouillé au bois. Ce sera un aspect, on va dire satiné, matiné qui met vraiment bien en valeur le bois. Ça donne un aspect un peu meuble ancien.

C'est vraiment très sympa sur des jolis bois comme ça. Donc il l'applique avec la petite spatule en mousse caoutchou. On met ça partout et puis une fois qu'on a fini d'étaler, on essuie tout de suite le surplu avec un chiffon.

Attention, ça base huile de lin. Donc pensez bien à faire sécher vos chiffons correctement pour éviter qu'il s'enflamme tout seul et que votre atelier brûle. On applique le même produit sur le manche et la tranche de la touche.

On met ça aussi sur la tête. Le seul endroit où on va pas en mettre, c'est sur le dessus de la touche qui sera traité, lui avec de l'huile. Allez, encore un petit aperçu.

Une fois l'huile mise en place, euh bah c'est franchement très sympa. On a hâte de monter la castillage. Bon, comme je disais euh pour la touche, donc on la traite avec de l'huile de camélia qui va nourrir le bois, qui va le saturer.

Ça va lui donner un très bel aspect, un très beau toucher et ça va aussi le protéger. Donc on n'hésite pas à en mettre et peut-être une fois par an, quand la touche est un peu sèche à l'occasion d'un changement de corde à en remettre. Maintenant que le bois est protégé, on va procéder au nivellement des fretes.

J'aime bien le faire à la fin puisque si on le fait en cours de route, il y a un risque bah que les poussières de métal qu'on a sur les doigts viennent salir le bois, s'incruste à l'intérieur du bois et même avec le ponçage, on a parfois du mal à l'enlever. Ça dépend des bois mais voilà, je ne prends pas de risque. Donc on fait toujours le nivellement des fretes une fois que la finition du manche est faite pour être tranquille.

On va mettre le manche parfaitement droit grâce au Trosser et ensuite on va contrôler le plan de fret avec des règles droites et le fraet rocker pour identifier les points hauts et les points bas et pour pouvoir rectifier ça au mieux en usant les fretes le moins possible et en restant parallèle à la touche. Pour pouvoir optimiser un petit peu l'action, on va même donner un angle à notre plante frette. Donc on va faire un angle en direction du corps en partant de la 12e frette jusqu'à la dernière frette.

Ça va baisser un petit peu euh les frettes au niveau du talon et ça permettra de faciliter un petit peu le réglage euh et d'optimiser la hauteur des cordes. Une fois les fres nivelées et tout au même niveau, et bien l'arrondi qui avait initialement au sommet des frettes est devenu tout plat. Donc il est très large sur les fretes qu'on a beaucoup limé et il est un petit peu moins large sur les frettes qui étaient plus basses qu'on a touché en dernier.

Mais il va falloir donc refaire cet arrondi autour des frettes pour leur redonner leur forme initiale. Donc on fait ça avec des limes spéciales. Donc là j'ai montré plusieurs types de matériel à ton.

Il a choisi ensuite la lime qu'il préférait et là il va donc refaire cet arrondi sur toutes les frettes une par une. Une fois l'arrondi refait au-dessus des frettes, on va maintenant ébavurer les pieds de fret, donc casser les angles qui sont sur les pieds de fretes et aussi euh venir ébavurer le champ-finre qu'on avait fait avec la cale raducée et la lime à angle. Ça va permettre que les bords de fret soient bien arrondis et pas du tout abrasif pour un bon confort de jeu.

Pour terminer, on va poncer et polir les frettes pour effacer toutes les rayures qu'on a fait avec les limes. Donc on fait ça avec différents papiers abrasifs et une montée en grain. Et on termine avec de la paille de fer.

En faisant ainsi, on a pas besoin de pâte de polissage. On a des frettes qui sont parfaitement poliillustrées, très brillantes avec aucune rayure qui vont gêner le jeu quand les cordes vont venir en contact. et on a un super résultat très rapidement.

Ces pads de polissage, c'est de la marque Micromèche. Je vous mettrai les liens vers ces produits là dans la description comme l'ensemble des autres produits. Comme je l'ai dit plutôt dans la vidéo, la touche est finie.

Donc on va remettre un petit coup d'huile dessus pour finir de la protéger et enlever les éventuelles quelques traces de salissure qu'on a pu faire. Et là on a un truc vraiment sympa. On va ensuite monter l'électronique, monter la castillage.

Voilà, là on approche de la fin. Donc quand on met en place les inserts de chevalet de cordier, ben on fait attention avec euh la cale euh bah de pas abîmer la surface de la table, de pas non plus mettre de coups de marteau sur la table. C'est déjà arrivé à certains de mes stagiaires.

Et en général, ça arrive le dernier jour. Et quand on met un coup de marteau sur le bois tout à la fin, bah c'est un petit peu compliqué psychologiquement mais bon voilà, là on s'est bien appliqué, on n pas eu de souci. Pour ce qui est de l'électronique, je vous ai pas montré mais on a installé un kit EMG, donc comme sur la guitare originale, un kit EMG actif.

Donc c'est du précabler, il suffit de suivre la notice livrée, de brancher les câbles à connecteur rapide et d'installer le câblage dans la guitare. Tony peut donc ensuite mettre en place les micros et les fils à l'intérieur de la guitare. Avant de mettre le câblage, on voit qu'on avait blindé la cavité avec de la feuille de cuivre.

On installe préampli avec euh un petit scotch double face fourni pour le caler à l'intérieur de la cavité. On va caler aussi la pile pour qu'elle ne bouge pas. Et on peut enfin installer les micros avec leur entourage micro et les visser sur le corps.

On vérifie une dernière fois que tout est bien câblé et on va tester l'électronique donc en branchant un jack et en testant les aiments des micros avec les différentes positions du sélecteur, le potentiomètre de volume et la tonalité. On va pouvoir même si les cordes sont pas montées entendre si les micros fonctionnent bien ce qui est le cas. Donc on va pouvoir passer à la suite.

Donc mise en place des mécaniques sperz. On va bien vérifier l'alignement et on a un petit gabarit qui va permettre de percer le petit pin de centrage et de positionnement des mécaniques pour qu'elle ne tourne pas. On met ensuite en place les cordes.

Donc là euh ce sont des mécaniques à blocage. Donc j'ai déjà fait des tutos sur la chaîne pour vous montrer comment installer des cordes sur ce type de mécanique. Je rappelle juste comme indiqué sur le site de Spzel et autres qu'avec des mécaniques à blocage, il ne faut pas faire d'enroulement autour de la mécanique.

C'est le principe. Supprimer l'enroulement pour éviter le déséquilibrage de la tension de la corde et la mauvaise tenue d'accord. D'autant plus que il y a pas la place de toute façon pour faire plusieurs enroulements de corde autour de la mécanique.

La gorge n'est pas assez haute donc euh la corde ne pourra pas s'enrouler. C'est pas fait pour ça. Voilà ce que donne l'intérieur de la cavité électronique avec euh la plaque qui est blindée.

Donc on met la plaque en place et on va mettre les vis. Et là, la guitare est entièrement montée. Il reste plus qu'à régler la guitare.

Donc vérifier euh la hauteur de l'action au niveau du sillet sur la première frette et le cas échéant de modifier les profondeurs de gorge et de terminer le sillet. On va régler ensuite la courbure de manche, l'action des cordes au niveau de la 12e case. On va régler l'intonation puis la hauteur des micros.

Donc là, je vous réexplique pas tout, je passe vite. Il y a des tonnes de vidéos tutos sur le réglage de guitare sur ma chaîne. J'ai aussi euh des formations en ligne qui parle de réglage de guitare.

Vous trouverez ça sur mon site de formation. Je vous mets le lien dans la description. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir.

Bref, au bout de 8 jours de stage en commun avec Fabien, Tony a terminé sa version de l'explorer Ken Lawrence de James Setfield. il va enfin pouvoir la tester. [musique] Et voilà [musique] le résultat.

Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je trouve la guitare sublime et son propriétaire [musique] est heureux. [musique] [musique] [musique] [musique] [musique] Si vous voulez apprendre à fabriquer des guitares chez vous, je vous mets le lien de mon catalogue de formation en ligne dans la description.

Vous trouverez plein de choses intéressantes. Et si vous voulez commencer à discuter de l'utri, vous pouvez venir sur le Discord, l'accès est gratuit. Je vous mets aussi le lien et moi je vous dis à bientôt. [musique]