Je fais une finition Nitro RELIC sur cette Guitare en kit - Tuto PAS à PAS

Aujourd'hui, je vous montre comment faire une finition sympa sur cette guitare en kit de type Flying V. Au programme, on va faire le bouche porort, on va coller une manche, on fera la finition complète, y compris un vernis relique et on terminera par le polissage. C'est un kit qui vient de chez Rockteil.

Je les remercie de me l'avoir envoyé pour ce test et pour tous les produits de finition que je vais utiliser, ça vient de chez Nitorlac. Je les remercie aussi. Donc si vous voulez retrouver tous les liens vers ces produits, je vous les mets dans la description.

C'est des liens affiliés. J'attaque tout de suite par le bouche port et j'utilise le bouche port Nitorlac. Donc c'est une pâte.

Là, c'est la teinte naturelle. Donc je la mets dans un récipient. Je mélange avec de l'eau jusqu'à obtenir une pâte suffisamment liquide et homogène.

Donc il faut un état de surface qui soit quand même liquide pour que ça puisse ben bien s'encastrer dans les ports du bois. Ensuite, on en met un petit peu partout sur la surface à traiter et je l'étale avec un chiffon en allant bien dans tous les sens, en croisant mes mouvement pour être sûr que le produit rentre le plus possible dans les ports. Je fais ça sur l'ensemble de la guitare, donc sur le dos, sur les tranches, sur la table.

Et attention, suivant les conditions de température que vous avez et la consistance, parfois ça peut sécher un petit peu vite et ça peut être plus difficile d'enlever le surplu. Donc ne faites peut-être pas tout le corps si ça sèche trop vite avant que ce soit sec. Donc on peut enlever le surplu avec un racloir.

Là, j'utilise une carte de fidélité en plastique. Ça va très bien. On enlève donc le surplu.

Ça va éviter des étapes de ponçage inutiles et puis que quand on ponce le bouge portte en gros bloc. Voilà. Donc ensuite je repasse bien partout.

Je m'assure que j'ai mis du bouche porort partout sur le corps. Pour le manche, je vais masquer quand même le binding parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Donc pour ça, j'utilise du scotch bleu.

Je vais le mettre vraiment au rat du joint entre le binding et le bois. Et je fais ça des deux côtés. Une fois que le bouche porort est sec, on va le poncer.

Donc là, j'utilise une cale avec du grain 240. Il faut pas un grain trop gros parce que sinon ça va gratter à l'intérieur des ports du bois puis ça va arracher le bouche-port. Donc là au grain 240, je trouve que c'est pas mal.

Une fois que le ponçage est terminé, on peut aspirer toutes les poussières avec un aspirateur et puis poncer encore au grain 320 pour avoir un état de surface encore plus propre. Bien entendu, s'il reste des défauts, et bien n'hésitez pas à refaire une passe de bouche port là où il y en a besoin parce que les produits de finition de peinture et de vernis qu'on va mettre ensuite ne boucheront jamais les ports du bois même si vous multipliez les couches. On peut maintenant passer au collage du manche.

Avant ça, on va faire une petite vérification au niveau du diapason. J'en profite pour vous dire que si vous voulez connaître tous les secrets des guitares en kit, j'ai une formation en ligne de disponible dans laquelle vous apprendrez tout ce qu'il faut savoir sur la conception des guitares en kit, comment les contrôler, comment les assembler, comment faire des finitions en vernis nitro avec un vernis miroir, comment faire des finitions avec du bois teinté et des huiles, comment régler la guitare, bref, vous pouvez voir le détail de cette formation en ligne dans le lien que je vous mets dans la description. Je commence par remettre le manche en place et je vais le mettre en buté vraiment au fond. de la cavité micro.

Je mets les inserts, je mesure mon demidiapason et je regarde si au niveau du mi-igu, je peux avoir le demidia + 5 mm et au niveau du mi grave, le demi-diapon + 4 ou 5 mm. Là, tout est correct. Donc quand je vais coller le manche, il faudra bien que je le mette exactement à cet endroit-là.

Donc là, avec le manche en place, je vais mettre du scotch pour bah que ça protège le bois pour éviter qu'il y ait de la colle qui déborde sur le bois et que ce soit après pénible à nettoyer. Alors, faut juste faire attention que le scotch ne soit pas pincé entre le corps et le manche puisque sinon quand on va l'enlever, il y aura un résidu de scotch qui va rester dans le joint et on ne pourra pas l'enlever. Pour le collage, j'utilise de la collebonde.

Donc, j'enduis la surface de collage dans le neck pocket avec de la colle et le doigt. Ça sert à rien d'en mettre trop hein, il faut mettre juste ce qu'il faut. Et puis je vais faire pareil sur les surfaces de collage qui sont sur le manche.

Il faut juste avoir en tête une chose, c'est que si avant de coller, vous avez un ajustement qui est hyper serré, que vous arrivez à peine à rentrer le manche et que vous forcez bien, et bien quand vous mettrez la colle, vous n'arriverez pas à coller votre manche puisque la colle va faire un effet ventouse. En plus de ça, ça peut des fois faire dilater un petit peu le bois comme c'est liquide. Donc il faut quand même pas que là justement soit trop serré.

Il faut qu'il soit serré. Mais trop, ça ne sert à rien. Voilà.

Donc je peux ensuite mettre le manche en place. Je nettoie déjà le petit surplus de colle que j'ai sur les scotchs. Et ensuite avec deux serjoints et des cales, je vais pouvoir serrer en m'assurant bien que euh le manche plaque en bas et qu'il soit bien plaqué donc au bon endroit dans le neck pocket.

Alors avant de faire ça, j'avais bien entendu vérifié l'alignement, mais là comme j'avais un bon encastrement de manche, il était suffisamment serré pour qu'il n'it pas de jeu dans l'axe du manche. Donc je sais que le manche restera aligné avec le corps. Voilà, donc je fais un petit peu de nettoyage au niveau des scotchs, ce sera déjà ça de fait.

Et puis je peux laisser sécher toute la nuit. Le séchage étant terminé, je peux enlever les serjoints et puis enlever le scotch. Et euh bah, grâce à cette technique, du coup, je n'aurai pas du tout de nettoyage à faire, juste un petit coup de ciseaux à bois euh ou gratter au niveau euh du joint euh là où il reste un tout petit peu de colle, mais c'est vraiment très très léger, donc le nettoyage va assez vite.

Voilà, si ce genre d'astuce vous intéresse, et bien n'hésitez pas à vous abonner comme ça vous ne raterez aucune de mes vidéos et aucune des astuces que je vous donne. Je vais maintenant passer à la peinture. Donc je masque le binding pour ne pas mettre de peinture dessus.

Donc je vais vraiment mettre mon scotch de manière la plus précise possible pour que le bois ne reste pas apparent pour que donc le bois du manche ne reste pas apparent, qu'il soit bien peint. Mais il faut pas non plus que la peinture déborde sur la touche. Donc il faut être pile poil au bon endroit.

Et en utilisant ce scotch bleu là, je n'ai pas de coulure sous le scotch ou par capillarité. J'ai un joint qui est toujours très propre. Je vais masquer aussi le dessus de la touche pour qu'il n'y ait pas de peinture qui viennent dessus.

Et je vais masquer aussi la tranche de la touche au niveau du siet. Je commence par le primaire. Donc on n'oublie pas de mélanger pendant 2 3 minutes la canette pour que ce soit homogène.

Et puis ensuite euh j'applique sur le corps. Voilà, je fais ça à l'extérieur. Là, il y a pas trop de vent, donc je suis pas mal.

On pense aussi à se protéger avec un masque qui a des filtres adaptés pour les solvants. Vous voyez là, j'utilise une poignée. Alors moi, j'aime bien utiliser cette poignée parce que ça permet de pas casser euh le poignet quand on applique.

Donc ça fait un petit peu moins mal à la main. Et puis euh on applique aussi une pression constante sur le bouton. Je trouve que c'est plus agréable.

Alors je sais que il y a des gens notamment un de mes stagiaires qui n'aiment pas du tout utiliser cette poignée. Moi honnêtement je trouve ça très efficace. Donc je passe partout en ayant une vitesse adaptée et une distance adaptée.

Il faut que les deux vous permettent de faire une fine couche sans faire de coulure. Et puis voilà, une fois qu'on est passé, ben moi je laisse sécher euh 15 20 minutes et puis je continue mes couches euh et là je vais passer la canette complète. Donc là, ça va me faire entre 6 et h couches pour l'ensemble de la guitare, le corps plus le manche.

J'ai pas filmé parce que c'est la même chose, mais le lendemain, j'ai fait la peinture. Là, c'est au bout de quelques couches, c'est pas encore fini. Donc là, vous voyez, il y a quand même encore quelques défauts.

Donc ça, ça veut dire que j'avais pas assez bien préparé le bois avec le bouche porort. Pour terminer, je vais faire le vernis relique gloss. Donc c'est exactement les mêmes étapes.

Je passe un coup de chiffon pour être sûr que j'ai aucune poussière ou saleté sur la peinture qui était un vintage white. Et puis ensuite, je vais appliquer le vernis relicque gloss exactement comme les autres produits. Donc encore une fois, j'adapte ma vitesse et la distance pour que je ne fasse pas de coulure et que le vernis soit homogène.

Alors, je l'ai pas dit au début, mais quand on fait une première couche, par exemple, on peut la faire de haut en bas. Et puis quand on va faire la couche suivante, on va la faire de gauche à droite pour croiser les couches. Et on va croiser les couches comme ça à chaque fois pour couvrir au mieux le corps de la guitare et le manche.

Juste sur le manche, je ne croise pas les couches, j'adapte le spray pour que mon jet soit à l'horizontal. Comme ça, moi je peux vernir et peindre de haut en bas. et ça fait une très bonne couverture.

J'ai attendu 3 semaines. Maintenant, je vais passer au ponçage du vernis. Là, le vernis est assez dur pour cette opération.

Et pour faire le ponçage, je vais utiliser un pas de velcro de chez Nitorlac et puis ensuite des papiers à poncer qu'on utilise avec de l'eau. Donc, je vais utiliser le grain 1000, pile grain 1500, pile 2000, pile 3000. Et il faudra bien faire attention de ne pas trop insister, notamment là où il y a des arrêts de vou sur les champ-frains pour passer à travers le vernis et à travers la couleur.

Donc ça va juste être un ponçage de surface à l'eau pour enlever l'aspect pot d'orange et avoir quelque chose le plus lisse possible. Une fois que cette étape sera terminée, on passera au polissage et je vous expliquerai ça aussi en détail. J'attaque le ponçage à l'eau au grain mil.

Donc j'y vais tranquillement. Je laisse vraiment le papier travailler et de temps en temps, je vais le nettoyer dans l'eau pour qu'il reste propre et puis que ce soit bien lubrifié. Il faut pas le faire à sec sinon on risque de rayer et surtout ça va beaucoup plus s'encrasser et en fait c'est l'encrassement qui risque de rayer le vernis.

Donc on y va tranquillement. De temps en temps, j'essuie avec du saopalin pour enlever l'eau pour qu'il y en ait pas de partout. Et puis ben on passe partout voilà sur l'ensemble de la guitare en faisant attention au niveau des arêtes de pas percer à travers le vernis.

Donc là je ne passe pas sur les arêtes avec le grain 1000. Je vais attendre le grain 1500. J'ai terminé avec le grain 1000.

Donc je mets en place le grain 1500 sur mon pad et puis je vais changer mon eau pour prendre de l'eau propre. Voilà ce que ça donnait à la fin du grain 1000. Donc on voit que il y a un petit aspect pot d'orange et puis qu'il y a des surfaces qui n'ont pas été poncées puisqu'elles restent brillantes.

Donc j'aurais pu peut-être poncer un petit peu plus ou avoir une meilleure préparation du bois. Mais je vais laisser comme ça puisque de toute façon tout ça va s'atténuer au lustrage. Donc là je fais au grain 1500 et quand j'ai terminer, je n'oublie pas de changer l'eau et je passe au grain 2000 et je refais exactement la même chose.

Ensuite je change une dernière fois mon eau et je passe au grain 3000 pour faire le ponçage final sur l'ensemble du vernis. Voilà ce que ça donne. Donc il y a encore quelques zones qui n'ont pas été entièrement nivelées mais ça ira.

Le ponçage à l'eau est terminé. Alors là j'ai fait quelque chose de très léger. J'avais un aspect potau d'orange qui était pas très très marqué, mais j'ai fait des couches de vernis très fines, donc je voulais pas percer.

Si j'avais voulu avoir un aspect un tout petit peu plus lisse, j'aurais pu mettre un petit peu plus de couche de vernis pour être tranquille ou aussi mieux préparer le bois au niveau du bouche porort. Mais là, ça va le faire pour la finition que je veux. Maintenant, il va me rester à polir le vernis.

Pour ça, je vais utiliser les produits de polissage Nitorlac avec un disque que je vais mettre dans ma perceuse. Et puis je vais utiliser un disque gros grain, on va dire, avec le premier produit et ensuite j'auraiis un pad de plutôt mou avec le produit de finition. Donc l'idée, c'est de passer partout, de pas trop stagner au même endroit pour que ça chauffe pas trop, que ça abîme pas le vernis.

Et puis voilà, les parties qui sont un petit peu en creux, qui sont un peu brillantes, qui ont pas été poncé à l'eau, elles vont être polies aussi. Je pense qu'on verra quasiment rien. Ce sera un aspect plutôt pas mal.

On voit ça juste après. J'installe la mousse avec le velcro sur le disque et je mets le disque dans la perceuse. Ensuite, je vais prendre le polish de coupe, je le secoue bien et puis je vais en mettre un petit peu partout sur la guitare grâce à une spatule en bois.

J'en mets partout et puis je vais bien imbiber aussi ma mousse pour qu'elle n'accroche pas sur le vernis. Et puis j'attaque le polissage en petite vitesse sur ma perceuse en faisant attention de ne pas rester trop longtemps au même endroit pour éviter que le verre n chauffe et qu'il ne se dégrade. Globalement, on peut polir jusqu'à ce qu'il y ait plus du tout de produit sur la guitare, mais il faut qu'il y ait du produit quand on polie, donc il faut s'arrêter au bon moment.

Là, c'est un disque de diamètre 80 donc qui vient aussi de chez Nitorlac, donc le disque et la mousse. En diamètre 80, c'est pas mal puisque là, j'ai réussi à accéder à toutes les zones de la guitare. Avant ça, j'avais une polisseuse de carrosserie en diamètre 150.

C'est pas mal pour les plats. En plus, il y a un régulateur de vitesse, mais on peut pas accéder dans les cornes, enfin dans les pents coupés ou dans les coins. Donc c'est quand même moins pratique que la perceuse finalement.

Une fois que j'ai terminé avec le produit de coupe, je vais changer de mousse et je vais mettre la mousse souple et je vais utiliser ensuite le polish de finition. Avant ça, je vais m'assurer que j'ai bien nettoyé la guitare et qu'il reste pas de l'autre poliche dessus. Et je reproduis exactement la même chose.

Donc je vais bien passer partout sur la guitare en faisant attention de ne pas stagner pour que ça ne chauffe pas. Là, attention quand même avec ce pad là, il est plus souple. Donc si vous appuyez trop fort et bien vous pourriez toucher la guitare avec le disque rouge qui est en métal et l'abîmer.

Moi ça m'est pas arrivé mais j'ai senti quand même cette différence de densité. Pour terminer, j'utilise un shampoing de carrosserie. Ça va me permettre de nettoyer le corps et d'enlever tous les résidus de pâtes de polissage qui restent un petit peu grasse et qui restent sur le corps.

Donc comme ça, j'aurai mon vernis qui aura son aspect fini. Pour terminer, j'utilise le cleaner Nitorlac et je vais l'appliquer avec un chiffon à lunettes. Voilà, ça va vraiment finir de nettoyer correctement euh ce corps de guitare après le polissage.

Et là, j'ai quelque chose de vraiment fini. Voilà ce que ça donne. Là, j'ai une guitare qui a un beau vernis miroir.

Alors, j'ai encore quelques irrégularités, mais ça, bien entendu, j'en ai déjà parlé. C'est dû à la préparation du bois qui n'était pas optimale, mais là c'est satisfaisant pour pouvoir faire les tests de relique. Là, le polissage est terminé.

Je vais maintenant pouvoir passer au côté relique, donc en faisant le choc thermique pour amener les craquelures sur le vernis nitro. Pour ça, je vais placer la guitare pendant 4 heures dans mon congélateur et ensuite je la sortirai pour voir si les fissures sont apparues et on pourra répéter le processus quatre cinq fois. Je vais voir si la guitare rent dans le congélateur.

Si c'est pas le cas, je ferai le choc thermique avec une bombe froid. J'essaierai peut-être aussi à la fin pour voir. Alors, j'avais pas prévu spécialement de reliquer cette guitare.

Je vais quand même essayer de faire deux trois poques dessus puisque les craquelures quand il y a des poques et bien partent des poques pour faire un motif un peu différent. Comme ça, on pourra voir ce que ça donne. Je vais pas faire un truc trop relique, quelques égratinures par-ci parl mais quand même une guitare en bon état.

Bon, je n'ai jamais fait de processus de relique avant puisque c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse. Donc, j'y vais un petit peu comme ça. Donc, je décide de mettre quelques coups de marteau au niveau du sélecteur, au niveau des potentiomètres, là où potentiellement il y a des chocs.

Je vais aussi râper un petit peu la guitare aux endroits où on la pose, donc en bas du corps au niveau de la tête. Je vais faire aussi quelques poques au niveau de la prise jack. Voilà, je vais poncer quelques arêtes là où le bras et les jambes touchent la guitare et puis je vais aussi user un petit peu euh au-dessus et en dessous des cordes au niveau du médiator.

Voilà, je pense que ça suffira. Je vais faire quelque chose de très léger. Donc voilà pour ce qui est des zones en contact avec les jambes.

Alors, désolé là la lumière est un petit peu trop flashy. On voit pas très très bien du coup les reliefs. Donc voilà un petit peu ce que ça donne.

Il y a quelques poc, c'est assez léger. et des endroits où j'ai enlevé un petit peu la peinture. Là où c'est un petit peu moins sympa et bien c'est au niveau du Médiator où j'ai gratté avec une pointe de Médiator et c'est franchement pas fou fou.

Vous me direz ce que vous en pensez. Euh je vous montrerai ça à la fin de la vidéo. Donc je peux maintenant mettre la guitare au congélateur.

C'est cool, elle rentre dedans. Je la laisse pour 4 heur et je la récupère ensuite. Une fois sortie du congélateur, j'ai l'impression que quelques craquelures commencent à apparaître mais c'est vraiment très très léger.

Ce qui est un petit peu gênant, je trouve, c'est que bah la guitare est un petit peu gelée en surface vu qu'elle était chaude et qu'on l'a mise dans le congélateur. Il y a un petit peu de condensation qui a congelé autour de la guitare. Donc ça fait une pellicule qu'il faut enlever puisque sinon si on met la relique patina et bien elle n'est pas en contact.

Donc justement la relique patina en fait c'est un produit liquide avec une teinte marron qu'on peut appliquer sur la guitare. Et si les craquelures sont assez large et bien ce marron va rentrer à l'intérieur. Et quand les craclures vont un petit peu se refermer, quand la température de la guitare va revenir à la normale, ça va emprisonner le marron et ça va laisser euh du coup les craquelures un petit peu plus apparentes.

Alors faut faire attention de pas laisser sécher cette relique patina parce que sinon après vous ne pourrez pas la réessuyer. Donc on l'applique et on l'enlève tout de suite. Ça y est, j'ai terminé de faire le processus de choc thermique avec le congélateur.

Donc en fait, j'ai fait deux sessions de 4 he après j'ai fait trois qu sessions de 1 heure. Donc les craquelures ont commencé à apparaître. Elles étaient très fines lors de la première session et à chaque session elles sont de plus en plus visibles.

Et puis bah comme je vous ai montré, j'ai appliqué de la relique patina pour faire ressortir un petit peu les craqulures. Je m'arrête là parce que je trouve que c'est déjà assez long. Mais du coup, on a les craquelures qui sont quand même bien marquées sur le corps.

Alors, je pense que j'aurais pu continuer un petit peu plus pour qu'on les voit encore mieux. Sur le dos, c'est vraiment pas mal au niveau du manche et au niveau du haut du corps. Par contre, c'est beaucoup moins marqué, voire inexistant sur le bas.

Sur les tranches, il y a un début de craquel et sur la tête, c'est craclé au niveau de l'arrière mais pas de l'avant. Donc je pense qu'en continuant le processus de choc thermique et bien les craquelures pourraient s'accentuer. Je vais quand même faire un test avec une bombe de froid sur les parties qu'on pas craqué pour voir ce que ça donne et je vous retrouve après.

La bombe froid, j'ai pas vraiment de référence puisque c'est quelque chose que j'ai récupéré qui traînait chez moi. Dessus c'est marqué - 50°. Voilà.

Donc quand on met le spray et ben on voit que ça fait une pellicule de froid vraiment autour de la guitare. C'est vraiment instantané. et j'ai des craquelures qui apparaissent vraiment de manière instantanée.

Elles sont pas super marquées mais ça apparaît donc c'est pas mal. Peut-être que je resserai ça un jour sur une autre guitare. En tout cas si vous avez déjà utilisé cette technique, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, ça m'intéresse.

Et bien verdict avec la bombe de froid, les craquelures sont apparues instantanément au niveau de la tête. Il y a certaines zones où j'ai pas l'impression que ça ait augmenté les craquelures. N'empêche que voilà, la bombe de froid, ça marche plutôt pas mal.

Par contre, les craqlures sont pas très ouvertes, donc je sais pas si elles sont en profondeur ou si c'est juste qu'elles sont très fines. J'ai pas réussi à bien les rehausser avec la relique patina. Donc éventuellement maintenant euh que c'est amorcé, pourrait refaire une ou deux sessions au congélateur.

Peut-être que ça pourrait amorcer un petit peu plus les craqulures. Là, j'ai utilisé le vernis relic gloss en canette en spray et Nitorlac le dit. C'est beaucoup plus efficace quand même quand on fait au pistolet.

Les craquelures sont un petit peu plus dures à avoir quand on le fait en spray, mais vous voyez que ça marche. Nitorlac a aussi un autre produit qui s'appelle le vernis Golden Edge. Donc pareil qui va faire des craqulures.

Les motifs sont un petit peu plus rectilignes et un petit peu plus prononcé. Donc j'avais fait ça sur ce corps, j'avais fait une vidéo sur la chaîne. Je vous montre quand même un gros plan pour vous voyez la différence.

En tout cas, je trouve que les craqulures sont beaucoup plus marquées avec le Golden Age que le relic gloss. Juste un petit bilan sur cette finition, l'objectif c'était de faire cracler la peinture. Donc l'objectif est réussi.

Il reste quand même quelques défauts parce que encore une fois, j'ai pas assez préparé le bois. Si on veut vraiment avoir quelque chose de parfait, il faut que avant de mettre le primaire d'accrochage en spray, on ait un état de surface qui soit parfait. Donc, j'aurais pu déjà sceller le corps avec un fond dur, ensuite faire le bouge port et puis poncer et refaire le bouge port jusqu'à ce que ta surface soit parfait.

Là, je l'ai pas fait, c'est pour ça qu'il restait des petits trous mais c'est pas grave parce que je savais que je ferais une finition relique. Pour ce qui est de la finition relique, les deux trois accros que j'ai pu faire au niveau du jack, au niveau du sélecteur ou à l'arrière pour la boucle de ceinture ou sur les bords, sur les zones d'usure, je suis plutôt content. Après, pour ce qui est ici des traces de jeu de Médiator, c'est franchement pas super réussi.

Voilà, dites-moi en tout cas ce que vous pensez euh de cette finition dans les commentaires. Euh je vous ferai une vidéo où on terminera ensuite ce kit où je ferai tout l'assemblage et les réglages pour voir un petit peu ce que ça vaut niveau son et jouabilité. N'oubliez pas que les liens de tous les produits que j'ai utilisés sont dans la description de cette vidéo.

Ce sont des liens affiliés. Vous pouvez aussi accéder à ma formation en ligne tous les secrets des guitares en kit. Pareil, je vous mets le lien dans la description.

Si vous avez des questions sur cette fabrication, bien n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, je réponds toujours. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire. Moi je vous dis à bientôt.