Je fabrique le manche de la Black Strat de David Gilmour - tuto pas à pas

Tout le monde rêve d'avoir la Black Strat de David Guilmour. J'ai fabriqué la mienne à partir d'une Stratocaster entrée de gamme. Je l'ai équipé des micro Bris de chez.

Je lui ai fait un câblage haut de gamme de qualité et je l'ai reliqué dans le style de la Blackstrat de Guilmore. Je vous avais tout montré dans une vidéo sur la chaîne mais vous aviez vu que le manche était pas en état. Impossible de régler sa courbure, donc pas possible de jouer dans les aigus.

Du coup, j'ai décidé de me fabriquer un nouveau manche pour cette guitare. Hasard du calendrier, la vraie Blackstrat vient d'être revendue aux enchères pour un montant de 14 millions de dollars. Ça fait rêver.

Mais moi, je suis content parce que j'ai la mienne. Alors même si j'ai pas essayé d'avoir une réplique exacte de la sienne, ben je trouve que le résultat est plutôt cool. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la fabrication de ce manche en mode lutier et son reliquage.

Alors, j'ai dégrossi certaines parties du manche à la CNC pour gagner du temps, mais honnêtement entre faire le détourage du manche à la CNC ou à la défonceuse, pour moi, il y a aucune valeur ajoutée. Sinon, j'ai fait tout le reste du manche avec des méthodes traditionnelles. Donc, regardez bien ce tuto en entier car il sera bourré de conseils que vous pourrez appliquer chez vous.

Et moi, je vous retrouve à la fin pour faire le test. Donc le manche est dans la CNC. Je mets mon premier outil, je fais mes zos.

Je paramètre la machine et je peux lancer mon premier programme. Sur celui-ci, j'ai mis une fraise de 6 mm de diamètre. Elle va s'occuper de mettre à l'épaisseur la tête et de faire le canal du trossroad.

Dans le même programme, elle va aussi s'occuper de détourer les contours du manche. Et il faut avouer bah que faire ces étapes-là avec une défonceuse ou faire ça à la CNC en terme de valeur ajoutée, c'est quand même identique. Sauf qu'à la CNC, on gagne vachement plus de temps.

Alors, vous allez voir que la CNC, c'est pas l'outil miracle. Là, je m'arrête parce que je me rends compte d'un problème. L'état de surface est pas terrible.

En fait, j'ai pas utilisé la bonne fraise. J'ai gardé ma fraise débauche qui me sert pour usiner mes gabarits en MDF. Et du coup, bah ça donne euh un usinage qui est pas très propre.

Alors ça pourrait le faire mais euh on peut faire beaucoup mieux avec le bon outil. Euh voilà, ça c'est la fraise desbuche qui est pas adaptée. Donc je recommence au passage.

Euh alors j'ai pas filmé mais euh j'ai inséré une baguette en acajou à l'arrière du manche pour faire un skunk stripe. Alors ce sera uniquement esthétique. Je voulais faire ça parce que sur le manche de la black strat, il y a cette barre.

Moi, ça va être purement esthétique, hein. Je vais quand même mettre un trot de double action côté plan de touche. Mais voilà, euh au niveau esthétique, je voulais respecter ça.

Donc, j'ai inséré cette baguette. Euh, ensuite, j'ai passé euh mon brut à la calibreuse et ensuite bah je relance les étapes que je vous ai montré juste avant, mais cette fois-ci en utilisant la bonne fraise. Vous verrez que l'état de surface est bien meilleur.

Je vous montrerai ça à la fin de l'usinage. Donc, c'est reparti. La CNC me met la tête à l'épaisseur.

Elle usine le canal de Tross Road et me fait les contours du manche. Ensuite, j'ai monté une fraise de 2 mm de diamètre. Elle va me faire deux petits trous, un vers le sillet, un vers le talon.

Ça me servira de détrompeur pour coller ma touche et je ferai les mêmes trous sur la touche. Ça fera une opération de moins à faire à la main et là, elle sera hyper précise puisqu'elle vient des plans. Voilà ce fameux petit trou.

Et voilà surtout l'état de surface qu'on a quand on utilise la bonne fraise. Faut avouer que c'est quand même vachement mieux. Et donc c'est avec cette fraise là.

Ici, une petite erreur. Euh je me suis trompé en fait en changeant euh ma fraise au départ. Donc j'ai collé un petit morceau de nacre et j'ai réusiné à l'intérieur pour être nickel et réparer mon erreur.

Et donc voilà avec le skunk stripe à l'arrière. La partie manche est terminée. Je passe maintenant à la touche.

Donc d'abord je la calibre avec ma calibreuse et j'ai eu envie de tester des choses avec ma CNC. Donc là je veux faire les rinures de fret donc à la bonne largeur qui sera exactement la même que la Sci que j'utilise quand je le fais à la main. Donc là, c'est un petit peu long parce qu'on a une fraise qui est très très fine.

Donc si on fait des passes trop profondes, il y a un vrai risque de case d'outil. Donc on fait le dessin, on lance la machine, après la machine travaille, donc on est tranquille. Seulement, j'ai encore fait une erreur.

Je voulais mettre une fraise de 0,5 mm de diamètre pour faire mes rinures de fret pour faire des rinures de 0,58 et j'ai laissé monter une fraise de 1 mm. Donc mes rinures étaient trop grosses, il y a fallu que je recommence. Voilà ce que ça donne en vitesse réelle, sachant que je fais des passes de 0,1 mm de profondeur et que je vais descendre à peu près à 2 mm de mémoire.

Donc euh pour chaque rinure, c'est quand même assez long. Ensuite, j'ai changé mon outil pour faire avec un diamètre de 2 mm les deux trous pour mettre les détrompeurs pour faciliter le collage sur le manche. Ensuite, j'ai mis une fraise de 6 mm de diamètre et j'ai fait mes repères de touche.

Ça va me permettre d'avoir des repères qui sont parfaitement alignés. À la main euh c'est sympa à faire mais c'est toujours galère et c'est un peu long là avec la CNC, j'avoue que c'est quand même hyper facile. Avec cette fraise de 6, j'ai aussi fait ensuite le découpage des bords de la touche.

Voilà le résultat avec la première touche. Donc les rignures de fret sont trop larges, mais aussi j'avais oublié de laisser un débord sur l'avant au niveau du sillet. Donc j'en ai fait une deuxième.

Là mes largeurs de fret sont bonnes. J'ai laissé de la place pour le sillet derrière. J'ai aussi fait la rinure de sillet et les trous pour les détrompeurs.

J'ai terminé avec la CNC. Je passe maintenant aux méthodes traditionnelles. Donc avec un ciseau à bois, je vais casser les angles laissés par l'empreinte de la fraise pour pouvoir insérer mon trosroad.

Et vous voyez, je suis pas seul à l'atelier. Je suis avec Quentin que vous aviez vu dans la vidéo de la Flying V qui était venu faire son stage de CAP 3 semaines à l'atelier et du coup il est là pendant que je termine ça et je vais le faire bosser sur ce manche donc vous le verrez dans cette vidéo. Donc Quentin met un scotch pour protéger le troot puisque maintenant on va coller pour la touche c'est pour éviter qu'il y ait trop de colle qui tombent à l'intérieur de la rinure.

Il met ensuite de la collebond sur l'ensemble du manche et sur la touche. On n'oublie pas d'enlever le scotch avant de coller. Il met en place les détrompeurs de diamètre 2 mm pour pouvoir positionner la touche correctement.

C'est simplement décurdent. Et là, comme on avait fait tous les trous avec la CNC avant, ben on est sûr d'être parfaitement bien aligné. Donc il peut mettre la touche en place.

Ensuite, on met une cale en bois bien rigide et bien plane côté touche pour éviter que ça se déforme au collage. On met un gabarit de manche sur le dessous pour pas marquer avec les serjoints. Et on peut mettre une série de serjoints pour que le collage tienne bien en place.

Ensuite, on passe aux incrustations. Donc les trous sont au bon diamètre, ils sont aussi à la bonne profondeur. Donc là, c'est hyper facile.

En plus, ils sont super propres. Donc super glu et on met en place les incrustations au marteau. Ensuite, on affeleur les quelques dièmes qui dépassent avec une cale et du papier abrasif.

Puis je peux percer les repères sur la tranche de la touche, donc avec un foret de diamètre 2 mm. Et on les remplit avec de la super glue et des tiges en plastique pour faire les points. Et après avoir coupé, on affleur avec un ciseau à bois.

On peut ensuite réaliser la transition tête sillet, donc avec une courbe assez raide pour retrouver l'accès au cross road. Donc là, je décide de le faire à la main à Quentin pour qu'il utilise un petit peu des outils et qu'il sente un petit peu ce que c'est. Il passe ensuite au façonnage du radus 12 pouces puisque c'est le radus que je veux sur ma guitare pour moi.

Il fait ça avec une cale de 12 pouces. Une fois que le radu c'est fait, on vérifie la profondeur des rinures de fret avec l'assaci à main et une butée. Il faut que les rinures soient assez profondes.

Moi, j'aime bien me caler juste en dessous de l'épaisseur de mon pied de frette. Et en faisant comme ça, le fond de ma rinure va suivre mon radus puisque ma butée va arriver en butée sur le dessus de ma touche qui est raducée. Donc ça évite qu'il y ait trop de vide sous les fretes.

Étape super importante maintenant. Si on veut être sûr que la frette plaque bien sur la touche, on est obligé de champfrainer le bord gauche et le bord droit des rinures puisque le dessous de la frette n'est pas angle droit. Donc si on ne le fait pas, bah la frette ne peut pas plaquer contre la touche.

Donc pour faire ça, j'utilise une lîe triangulaire. Ça va me champfrainer le côté gauche et le côté droit de la rinure en une seule opération. On peut maintenant passer au frettage.

C'est une étape qui est assez cool et je peux vous dire que Quentin était content de faire ça. On voit vraiment le manche qui prend forme. Pour ça, on utilise des barre de fret qu'on va cintrer.

Euh, j'utilise là un outil qui m'a été envoyé par Geiker. Il remplace celui que j'avais avant euh qui était vraiment bas de gamme. Celui-ci a l'air de fonctionner beaucoup mieux.

Je vous en parlerai sûrement plus tard. Donc pour le cintrage, on va se cintrer un radius plus prononcé euh que la touche. Euh ça va permettre aux fretes de bien s'encrer grâce à leur picot à l'intérieur de la touche.

Petite parenthèse, on voit Quentin qui pianote sur son téléphone. Il prend des notes pour son rapport de stage. Il est pas en train de faire autre chose, he je vous rassure.

Ensuite, avec une pince coupante, on va couper les frettes à une largeur un tout petit peu plus grande que le manche et on les met dans une boîte avec des trous numérotés puisque chaque frette a une largeur différente. Donc c'est reparti pour Quentin. Il va préparer toutes les frettes de cette manière-elà.

Ensuite avec un marteau, il va insérer toutes les frettes simplement sur les deux bords pour que les frettes tiennent. Et après, il réalise l'insertion des frettes avec une presse, une cale en laiton qui a un radus de 12 pouces comme la touche. Le fait d'avoir inséré au marteau les frettes dans les deux coins de la touche et d'avoir raducé un petit peu plus, et ben quand on va enfoncer la frette, ça va éviter qu'elle s'enfonce de manière verticale et que les picots soient uniquement ancrés dans la touche de manière verticale.

En fait, ça va les expenser un petit peu vers les bords de la touche et du coup psychologiquement, je pense que ça tient un petit peu mieux. Bon, je vous montre pas mal d'outils dans cette vidéo. Sachez que vous retrouverez des liens affiliés vers tous les outils que j'ai utilisé dans la description de la vidéo.

Donc n'hésitez pas à aller voir et à les utiliser. Maintenant que le frettage est réalisé, on va faire un premier contrôle sur les fretes pour regarder si on n pas des frettes qui sont un petit peu moins bien enfoncées que les autres. Alors là sur l'érable, c'est plutôt l'inverse, c'est que quand on enfonce trop euh les fres euh vont bien s'enfoncer dans l'abl et on se retrouve avec des fres un peu plus basses et après ça va faire pas mal de boulot lors du nivellement de fret.

Donc l'idée c'est de pas faire le bourrin avec euh la presse à fret, d'avoir un plan de fret qui est le plus propre possible. Si besoin, on peut rectifier certaines frettes tout de suite, ça fera gagner du temps lors du nivèlement et du coup, on usera moins les fres et on assurera une meilleure durée de vie pour les fres pour la guitare. Maintenant, Quentin va reboucher les pieds de fret avec de la super glue et de la poussière de ponçage qu'on avait récupéré lors de la réalisation du radus.

Ensuite, avec une lime plate à métau, il affleure les bords de fret sur la touche et avec une cale àurer sur laquelle la lame a un petit angle, il va pouvoir faire le champf-rein sur les bords de fret. Moi, j'adore cette cale musique nomade parce qu'elle est raducée. Je trouve qu'on est super stable pour faire cette opération.

Donc cet outil-là aussi, vous le retrouverez dans les liens dans la description. On va maintenant pouvoir passer à une étape super intéressante sur le manche, c'est la réalisation du galbe arrière. Une étape vachement importante, mais c'est aussi une étape dans laquelle on voit le manche se former.

Le manche est presque fini. C'est super agréable à faire. Donc la première étape, ça va être de tracer bah des lignes.

Donc on trace des facettes et j'aime bien les repérer ensuite avec du scotch bleu. Je trouve que c'est hyper visuel pour les élèves. Après, il suffit de faire un plat parfait entre les deux scotchs qu'on a mis et le galbe se fait tout seul au fur et à mesure.

Donc on appelle ça la méthode des facettes. Si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver dans la description de cette vidéo un lien pour télécharger un petit guide gratuit. Dans ce guide, vous verrez pas à pas comment tracer vos facettes et réaliser un manche avec cette technique.

Donc c'est en téléchargement gratuit dans la description de cette vidéo. Aussi, si vous voulez être guidé pas à pas pour fabriquer entièrement un manche de guitare ou une guitare, j'ai pour ça une formation en ligne. Vous pouvez la retrouver sur mon site de formation.

Je vous mets le lien dans la description. Sachez juste qu'au moment où je fais cette vidéo, les formations fabrication sont en cours de mise à jour. Donc elles seront peut-être pas disponibles, mais vous inquiétez pas, ça reviendra bientôt.

Et si vous êtes vraiment pressé, ben je vous laisse me contacter, je vous expliquerai comment ça marche. La première facette consiste à enlever beaucoup de matière au niveau des angles, donc entre les deux scotchs. On fait ça des deux côtés du manche à la râpe.

Ensuite, on va tracer ce qu'il faut pour faire la mise à l'épaisseur du manche. Donc c'est là qu'on va définir l'épaisseur qu'on veut au niveau de la première frette et au niveau de la deuxième frette. Donc on trace, on met en place les scotchs et ensuite on a plus qu'à faire un plat entre ces deux scotchs pour mettre l'épaisseur que l'on souhaite sur le manche.

Ensuite, à chaque fois qu'on se retrouve avec un angle sur la longueur du manche, et bien on va retracer des facettes pour casser ces angles jusqu'à ce qu'on se retrouve avec une jolie courbe. D'ailleurs, à chaque étape, on va aussi amorcer les transitions au niveau de la tête, au niveau du talon. Comme ça, on aura presque plus rien à faire à la fin.

Quand il reste quasiment plus d'angle et qu'on ne sent quasiment plus rien à la main, on va passer à l'étape de ponçage avec du papier abrasif. On commence au grain 120 et on va faire une montée en grain jusqu'au grain 400. Et là, ça y est, on va avoir un manche qui ressemble à un manche.

Le stage de Quentin étant terminé, je reprends le relais et je vais passer à l'étape de ponçage pour pouvoir faire vraiment les dernières finitions et avoir quelque chose de nickel avant de faire le vernis. Pour la finition, je fais ça avec du vernis nitorlac. Donc une bombe de primaire avec laquelle je fais deux couches.

J'attends ensuite une trentaine de minutes. J'utilise une bombe vintage orange pour faire deux couches pour donner une petite teinte aux manches. J'attends encore 30 minutes et après je vais faire quatre couches de vernis nitrocellulosique mat.

Donc j'attends une quinzaine de minutes entre chaque couche. Voilà, ça fait un total de huit couches. Moi ça va suffire pour ce que je veux faire.

Ça fera quelque chose de pas trop épais et je vais pouvoir comme ça reliquer le manche correctement. Vous remarquerez aussi que j'ai pas fait le nivellement de fret avant de faire cette finition parce que quand on fait le nivellement de fret, ça dégage pas mal de poussière de métal et sur un manche en érable et bien ça salie tout et après c'est compliqué euh de rattraper ça au ponçage. Ça noirc manche.

Donc je fais toujours les vernis avant, même avec les touches palissendres d'ailleurs et comme ça après je suis tranquille pour faire la finition sur les fretes. Je vais rien abîmer. Comme là la touche est en érable et que j'ai mis du vernis partout, il y en a plein les fretes.

Donc avec de la paille de fer et un petit capot, je vais enlever le vernis qu'il y a sur les fretes. Avec un allaisoir, je vais ajuster parfaitement le diamètre des trous de mécanique pour pouvoir mettre les inserts de mes mécaniques. Je les enfonce au marteau.

Faut pas trop que ça force puisque au bout de la tête, avec le sens des fibres du bois, on pourrait faire des éclats. Donc on y va quand même tranquille. Je mets ensuite en place les mécaniques, je les aligne et je vais pointer les perçages des vis avec un forêt.

Et je réalise les perçages en faisant attention de pas aller trop profond pour passer à travers la tête et ne pas ressortir de l'autre côté. J'utilise ensuite un sillet en os préformé. Je vais le poncer pour le mettre pile poil à la bonne largeur pour qu'il rentre sans forcer à l'intérieur de ma rinure et je ferai le réglage et la finition complète du siet à la fin quand les cordes seront montées.

Voilà, un petit aperçu de ce que donne le manche. Franchement, moi ça me plaît bien. Ça va être cool sur cette guitare.

J'ai hâte de le tester. Voilà à l'arrière avec le skunk stripe. Je trouve que visuellement c'est plutôt cool.

Alors maintenant, je vais passer à la partie reliquage. Pour ça, j'utilise des photos qui m'ont été fournies par un autre Vincent. Je vous en avais parlé dans la vidéo de la fabrication du corps de cette Blackstrat.

Donc, je vais suivre ces photos et avec une lame de scalpel et du papier abrasif grain 400, je vais essayer de recréer l'usure qu'on retrouve sur les touches de la guitare originale. Alors, je vais pas chercher à être exactement pareil, mais à faire quelque chose de crédible. Bon, ça prend un petit peu de temps mais ça se fait.

Le fait d'avoir fait un vernis nitro aussi, ça permet d'user le vernis assez facilement parce que comme c'est pas trop épais, bah ça va pas faire des gros trous dans le vernis. Ça va faire des transitions qui sont assez réalistes je trouve. Donc le vernis nitro bah pour faire ce genre de reliquage je trouve ça pas mal.

Ensuite pour vieillir un petit peu ces zones, je mets d'uniteur aquac couleur noire dans un pot. Je vais diluer avec de l'eau. Euh quitte à rajouter après de la teinte dedans si je trouve que c'est trop dilué parce que je voudrais pas que ce soit trop noir non plus.

Et avec un chiffon, je vais appliquer ça sur les parties euh que j'ai usé prématurément histoire de noircir un petit peu puisque'en réalité bah l'érable quand il est pas revêtu euh avec la saleté, avec les UV, bah il va noircir naturellement ou plutôt il va griser, le bois va griser. Donc je vais essayer de euh recréer cet aspect-là. Bon, c'est plus ou moins réussi, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires.

Je vais maintenant pouvoir passer au nivellement de fret. Donc d'abord, je m'assure que mon manche est bien droit mais il a pas du tout bougé pendant la fabrication. Et ensuite avec une grande règle rectifiée, je vais contrôler le plan de fraise générale pour m'assurer que j'ai pas un point de bascule qui pourrait me faire partir de travers.

Et là, j'ai une frette un petit peu haute au milieu. Donc avec le frais de kisseur, je vais déjà la baisser un petit peu. Ça me permettra ensuite euh que quand je vais utiliser ma barre de nivellement et bien je reste bien parallèle à ma touche et que je parte bien droit.

Ça m'évitera de faire un nivellement de fret bah qui soit plus prononcé au niveau du talon, au niveau du sè. Donc c'est parti. Je marque toutes mes frettes au marqueur bleu.

J'utilise ma grande barre de nivellement et je vais niveler jusqu'à ce que je sois bon. Bon là, ça va assez vite parce que au niveau du frettage, on avait été pas mal avec Quentin, on avait rectifié deux trois choses. Donc je fais mon barre, je contrôle le fret rocker et logiquement bah le travail est terminé quand le fret rocker ne bouge plus.

Et donc là, comme je disais, bah ça a été plutôt vite. Histoire d'optimiser mon manche, vu que je suis sur le nivellement, je vais faire euh un petit dénivelé euh sur la fin à partir de la 12e case. Donc je mets un scotch pour surélever euh ma barre de nivellement et comme ça, ça va me faire un deuxième plan de frette qui va pencher un petit peu plus vers le talon.

Ça vitraera les freees en fin de manche lié à la courbure de manche. Maintenant avec la Z file, le Stumac qui est mon outil préféré pour faire ça, je vais refaire le couronnement des fretes. Donc la barre de nivellement les avait aplatis, je vais leur redonner leur côté arrondi et je feraiis bien attention à ce que ce plat soit le plus étroit possible et le plus à l'axe possible de ma frette pour avoir un frettage de qualité.

Pour terminer, je fais les bavurages des pieds de fret avec une lîme spécialement conçue pour ça. Un passage de paille de fer pour enlever les dernières bavures créé par la lime. Et je réalise ensuite le polissage de mes frettes avec euh du papier abrasif de différents grains.

Je fais une montée en grain et je termine à la paille de fer dans le sens des benes de descordes pour enlever les dernières microrayures. Ça y est, cette fois-ci le manche est terminé. Donc je vais enlever les cordes de ma black strat.

Je vais les conserver pour les remettre en place parce qu'elles sont complètement neuves. Donc, j'enlève l'ancienne manche, je mets ensuite le nouveau manche en place. Alors, il est vachement plus étroit que le neck pocket.

Il y a énormément de jeux. Il y a peut-être 1 ou 2 mm de chaque côté, mais bon, c'est pas grave. Donc, je le mets en place pour pointer les trous de perçage et ensuite je perce avec la perceuse à colonne.

Sur ce corps de récupération aussi, le fond du neck pocket est pas plat, il penche vers l'intérieur de la guitare. Donc ça me donne un manche avec un renversement dans le mauvais sens. Donc, j'ai mis des petites cales en bois de plaquage au niveau du talon pour le redresser pour qu'il soit à l'horizontal.

Et je peux maintenant euh revisser mon manche. Je vais pouvoir aussi visser les mécaniques. Donc j'avais tout préparé et prépercé au début et je peux maintenant remonter mes cordes.

Alors si vous voulez savoir comment bien monter ces cordes avec des mécaniques vintage, j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps sur la chaîne qui vous montre en détail et en gros plan comment faire ça. Je vous invite à aller la regarder. Je parle aussi voilà des petites choses qui font que bah les mauvais montages de corde peuvent faire que votre guitare se désaccordement et plus facilement.

Donc euh allez bien la voir pour regarder tout ça. Je mets en place ensuite le string retainer sur la corde de si et demi. Donc je positionne au bon endroit, donc à peu près entre la 2e et la 3e mécanique pour que l'angle en sortie de sillet sur ces deux cordesl soit exactement le même que sur ma corde de là.

Maintenant que tout est en place, je vais travailler la profondeur de mes rinures de sillet. Donc pour que l'action à la première frette soit maîtrisée, pas trop haut pour pas se faire mal au doigts et pour pas non plus que la guitare a des problèmes de justesse mais pas trop bas non plus pour pas que j'ai des freees à vide. Pour terminer, je vais régler la guitare.

Donc une légère courbure au niveau du manche. Ensuite je règle l'action de mes cordes à une hauteur que j'aime bien. Et je vais régler aussi la hauteur des micros.

Pour terminer, je vais régler l'intonation de la guitare et puis je vais enfin pouvoir la tester. Voilà, si jamais les réglages de guitare vous intéressent, vous retrouverez un lien dans la description euh vers une de mes formations en ligne pour vous apprendre à régler vos guitares facilement. Euh vous découvrirez ça donc dans les liens. [musique] [musique] [musique] Je viens juste de terminer la guitare.

J'ai pas pu l'essayer longtemps mais déjà elle me plaît beaucoup. Dites-moi vous ce que vous [musique] en pensez dans les commentaires. [musique] [musique] Pour l'extrait sonore que j'ai essayé de jouer dans la vidéo, je vous invite à découvrir le lien que je vous mets dans la description.

Il s'agit de la formation de Thbo de la chaîne Guitare Plug and Play. Une formation qui s'appelle Sonner comme Guilmour dans laquelle il vous parle du matos, comment sonner comme lui. Il vous apprend des techniques de jeu, il décortique aussi des morceaux. [musique] Bref, c'est un truc de malade.

C'est super complet. Allez voir ça dans mes liens. Si vous voulez être guidé pas à pas pour apprendre à fabriquer vos guitares ou à les régler, et bien découvrez aussi dans les [musique] liens mon site de formation en ligne.

Vous découvrirez plein de choses intéressantes. Moi maintenant, je vais profiter de ma guitare et je vous dis à bientôt. Oh. [musique] [musique]