Peindre un kit guitare Les Paul en Gold Top : préparation, peinture et vernis nitro (tuto complet)

Je vous ai déjà présenté ce kit guitare type les Paul qui vient de chez Rockil. Je l'avais particulièrement apprécié. Aujourd'hui, j'attaque la finition.

On va voir si c'est la classe ou si j'ai tout massacré. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réussir ce type de finition en allant de la préparation du bois qui est l'étape la plus importante en passant par la peinture, le vernis et l'aspect légèrement relique. Pour faire tout ça, je vais utiliser des produits qui m'ont été envoyés par Nitorlac que je remercie parce que je peux vous faire ce tuto grâce à eux.

Sachez que si vous voulez la liste complète de tout ce que je vais utiliser, je vous ai fait une fiche récap avec les références que vous pouvez télécharger dans la description. Pour commencer la préparation du bois, je vais utiliser différents papiers abrasifs. Ensuite, on aura besoin de bouche porc.

Donc, j'ai un bouche port naturel pour la table et un bouche port à cajou pour le corps et le manche. Ensuite, je vais utiliser deux types de primaire. Donc un blanc pour la table Gold top pour faire ressortir les couleurs et un transparent pour le dos et le manche.

Du nitrocellulosique dark brown pour le manche et le corps. J'ai choisi le nitrocellulosique aged gold top pour la table, du deep black pour la tête, du nitrocellulosique relique gloss pour l'ensemble de la guitare. Je teste un nouveau produit qui vient de sortir Nitorlac.

Donc c'est un spray de froid pour favoriser les craqueles du vernis nitro. On terminera par un ponçage à l'eau avec des papiers très très fins. Puis on utilisera des pâtes de polissage que j'appliquerai je pense avec ma perceuse.

Allez, on passe maintenant à la réalisation. Je vous montre tout en détail et puis n'oubliez pas que vous pouvez télécharger la fiche Reap avec tous les produits dans la description. La finition, c'est un processus qui est très long, qui est assez pénible et le secret, c'est de parfaitement préparer son bois puisque c'est pas avec les couches de peinture de vernis ou le ponçage final qu'on va rattraper les défauts.

Donc c'est vraiment la préparation, une étape qu'il ne faut pas négliger. Donc là, je vais commencer par poncer le kit pour enlever toutes les traces d'outils, enlever toutes les fibres de bois qui sont relevées. Donc je vais commencer de poncer au grain 120 ou 220.

Là, c'est un kit. Donc il y a déjà un ponçage préalable qui a été fait. Ça dépend un peu du bois, de l'état de surface, mais en tout cas, je vais poncer jusqu'à monter au grain 400 pour avoir quelque chose le plus propre possible.

Quand on ponce à la main, il faut pas trop appuyer parce que sinon on a des rayures qu'on arrive pas à faire partir. Et la montée en grain, bah elle permet d'effacer les rayures faites par le grain précédent. Attention tout de même sur ce type de kit.

Avec le binding, il faut pas poncer avec un grain trop gros, sinon on va faire des rayures irrattrapables. Et pareil sur la table, c'est du plaquage. C'est très très fin.

Donc il faut faire attention de passer à travers le plaquage. Encore que là, comme c'est une finition gold top, euh ça va être opaque par-dessus, mais si vous faisiez une teinte, il faudrait que le veinage du plaquage reste apparent. Une fois le corps poncé, je vais passer au bouffport.

Donc, j'utilise la pâte nitorlac. Il faut la diluer avec de l'eau pour qu'elle soit liquide. Et ensuite, on va pouvoir l'appliquer sur le corps.

L'objectif, c'est que cette pâte remplisse les ports du bois. Donc c'est une opération qui est assez salissante. Il faut trouver la bonne consistance pour que ça rentre dans le bois.

Et ensuite on va laisser sécher. Pour optimiser mon temps pendant que ça sèche, je vais faire le ponçage du manche. Donc exactement comme pour le corps.

Et je vais aller jusqu'au grain 400. Le manche est en acajou. Je vais avoir une finition translucide.

Donc je vais utiliser le bouche port couleur à cajou proposé par Nitorlac toujours. Donc pareil, je le dilue à l'eau. Je protège le binding avec du scotch de masquage.

Ça m'évitera d'avoir à le nettoyer ou queil y ait un petit peu de bouge port qui viennent le salir. Puis je peux appliquer le bouche porort au chiffon sur l'ensemble du manche, donc la tête et le dos. Et je fais bien en sorte qu'il y en ait partout pour que le bouche porort pénètre bien dans les ports du bois.

Et je vais faire exactement la même chose sur le corps. Donc je commence par le dos. Ensuite, je protège le binding de la table et je peux appliquer le bouche porort sur les tranches.

Voilà ce que ça donne une fois sec. Bon, ça a un petit peu teinté euh forcément euh le bois, mais maintenant je vais poncer le boucheport qui est en surépaisseur sur le bois pour retrouver la couleur naturelle du bois. Mais il faut pas trop insister non plus pour ne pas enlever ce qui aurait pu se mettre à l'intérieur des portes.

Donc on va poncer. pour éviter euh qu'il y ait de la matière en surplu et on s'arrête quand on a une surface bien plane. Je vais faire exactement la même chose sur le dos et ensuite sur les tranches du corps et pareil sur la table en faisant toujours attention de ne pas passer à travers le plaquage.

Voilà ce que ça donne. Donc ça me paraît plutôt pas mal sur la table. C'est nickel. sur la cajou.

J'ai peut-être un peu trop insisté au ponçage. Je vois des endroits où il y a encore quelques ports apparents. Mais bon, je vais m'arrêter là.

Comme je vais faire une finition relique, ça va le faire. Avant de passer à l'application des produits de finition maintenant sur le manche et le corps, je vais d'abord protéger la touche puisque c'est une touche qui va rester en bois naturel, qui ne sera pas verni. Donc je protège déjà le dessus de la touche pour éviter bien de mettre du primaire ou les autres produits dessus.

Pour le corps, je vais protéger l'intérieur de l'encastrement du manche pour éviter que j'ai une surépaisseur de peinture qui vienne se mettre sur le bord. Et ensuite, je vais fixer euh mon support qui va me permettre de peindre la guitare et je vais le surélever un petit peu avec une cale pour être sûr qu'il ne colle pas ensuite à la peinture et que j'ai pas d'arrachement quand je l'enlèverai. Je passe ensuite dans ma cabine de peinture.

Donc elle est toujours pas finie. J'ai pas encore mis le plafond ni l'extraction mais bref. Je vais faire avec l'espray nitrocellulosique deux couches de primaire en croisant les couches et je fais ça sur l'ensemble du bois.

Donc là, j'ai fait deux couches vraiment très fines l'une sur l'autre. Ensuite, j'ai attendu 20 minutes et j'ai refait de nouveau deux couches l'une sur l'autre. J'ai laissé sécher une journée et je vais maintenant passer à la couleur dark brown.

Donc je protège le binding du manche puisque là le vernis que je vais appliquer est teinté et je veux pas qu'il y en ait sur le binding. Donc je remets du scotch de masquage pour cacher mon binding. Je vais faire pareil sur le corps.

Donc d'abord avec un ruban de masquage très très fin, je vais masquer le binding. Alors c'est la première fois que j'utilise ce scotch orange. C'est du 3M.

Je trouve qu'il est un petit peu élastique et du coup dans les courbes quand on le tend trop, il a tendance à se décoller un petit peu. Alors je suis pas très fan mais comme c'est la première fois que je l'utilise peut-être que je l'utilise pas très bien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous utilisez comme ruban de masquage.

Moi, au final avec le scotch bleu qui n'est pas élastique, j'obtiens de très bons résultats. Voilà. Mais dites-moi vous ce que vous en pensez.

Je peux passer maintenant à la couleur dark brown. Donc en fait quand on met des couches, forcément la teinte, elle va évoluer au fur et à mesure de l'épaisseur du produit. Et là au début ça m'a assez surpris.

J'ai trouvé que c'était un peu jaune vert. C'était un peu bizarre. Et à force de faire les couches, et bien le marron est apparu.

Donc là c'est pareil, je fais deux couches l'une sur l'autre. Je croise les couches, j'attends une demi-heure et je fais ça trois ou quatre fois et je m'arrête jusqu'à avoir la couleur désirée. Voilà ce que ça donne.

Alors je trouve ça plutôt sympa. Le contraste est vraiment cool avec le binding et la table. C'est peut-être un poil plus clair que ce que j'aurais voulu, mais j'avais décidé de m'arrêter là dans le nombre de couches.

Je vais maintenant passer à la peinture de la table. Donc je remets de quoi protéger le binding. Donc je remets un scotch neuf, un scotch bleu qui tient bien.

Et je vais mettre ça uniquement sur la tranche. Je vais pas uniquement protéger le binding, je vais aussi protéger entièrement la tranche puisque là je vais faire un primaire opaque de couleur blanche sur la table. Donc, je voudrais pas que ça mette du blanc sur le joli marron que je viens de réaliser.

Pour le manche, je vais aussi compléter un petit peu le ruban de masquage puisque maintenant je vais peindre le dessus de la tête en noir et donc je voudrais pas qu'il y ait du noir qui vienne sur le marron. C'est pareil. Pour la tête, j'utilise la couleur deep black.

Donc je fais deux couches l'une sur l'autre en croisant les couches. J'attends 20 minutes et ensuite je recommence. Et pour le corps, je prends mon primaire blanc et je vais croiser les couches jusqu'à ce que je sois euh parfaitement opaque en blanc sur l'ensemble du corps.

Le lendemain, je décide de faire un petit égrainage sur la tête avec du papier à l'eau. Donc là, j'ai dû faire ça au grain 2000 de mémoire histoire voilà d'enlever les petites poussières qu'on puisse mettre en surface. Et je peux ensuite enlever les rubans de masquage de mon corps.

Je vais maintenant pouvoir révéler le binding. Pour ça, je vais utiliser une lame de cuteur. Je me sers de mes doigts pour me faire une butée de profondeur, on va dire. et je peux gratter du coup le binding en surface puisque j'ai mis le primaire par-dessus le binding.

Et en fait cette partie là c'est difficile de la cacher avec du ruban de masquage parce que ça fait 1 mm de large, c'est en courbe et donc ça ne tiendrait pas. Donc on est obligé de gratter la peinture pour révéler le binding. Et malheureusement c'est un petit peu compliqué.

Ça demande un peu d'habitude parce que si on va trop loin et ben on va enlever la peinture et on va de nouveau voir la table et du coup il faudrait faire un raccord. Donc là, il faut bien prendre son temps pour s'arrêter juste au niveau du binding. Alors, il existe aussi des systèmes de buté pour pouvoir gratter comme ça les bindings où on peut s'en fabriquer très facilement.

Mais pour ça, il faut que le binding ait une largeur parfaitement constante. Et là, sur les kits avec le ponçage, des fois l'épaisseur varie un peu. Donc, je me lancerai pas là-dedans, sauf à réduire un petit peu l'épaisseur apparente du binding, ça pourrait passer. sur mon primaire, pareil, je vais faire un égrainage à l'eau au grain 2000, histoire d'enlever un petit peu les poussières et puis les petites irrégularités qui pourraient y avoir en surface, histoire bah d'avoir un support qui soit le plus parfait possible pour recevoir ensuite la couleur gold.

À cette étape-là, si je me rendais compte que j'avais un défaut, il faudrait le régler. Donc soit une coulure, faudrait la poncer, soit une zone qui n'est pas bien bouche porée, il faudrait rebouge pourer, remettre du primaire par-dessus parce que les étapes d'après ne rattraperont pas les défauts visuels qu'on peut avoir au moment du primaire. Donc il faut vraiment être parfait maintenant.

Sinon, les défauts qu'on a, on les retrouvera à la fin. Je passe maintenant à la couleur gold top sur le corps. Donc je vais faire deux fines couches en croisant les couches.

Je fais toujours deux couches l'une sur l'autre. J'attends une demi-heure et je refais ensuite deux couches l'une sur l'autre et ainsi de suite. Et je fais ça jusqu'à ce qu'on soit parfaitement opaque et homogène.

C'est assez satisfaisant quand on en arrive ici parce que on commence à voir la couleur et honnêtement le gold bah c'est franchement très classe. Le lendemain, je vais commencer à poncer au grain 2000 et à l'eau toujours le manche pareil pour enlever un petit peu les poussières, pour égrainer, pour améliorer un peu l'état de surface et pour avoir une préparation parfaite avant de faire le vernis. Pour la table, je vais faire exactement comme quand j'ai fait le primaire puisque là la peinture Gold Top a recouvert la table.

Donc avec ma lame de cuteur et mes doigts qui servent de butter, et bien je vais gratter euh le binding pour révéler le binding à épaisseur constante. Et vous allez voir une fois qu'on a fait ça, bah c'est quand même super beau le contraste d'un binding sur ce type de couleur. Une fois que c'est fait, pareil au grain 2000 à l'eau, je vais a éginer l'ensemble de la surface du corps qui va maintenant être prêt à recevoir le vernis.

Pour le vernis, j'utilise le vernis relique gloss. Donc je vais l'appliquer en couche en croisant les couches. Et pareil, je fais toujours deux couches l'une sur l'autre.

Je vais faire attention de pas aller trop lentement pour pas qu'il y ait trop d'épaisseur et qu'il y ait des coulures. Comme ça, j'aurai pas de reprise à faire. Et je vais faire attention aussi de pas avancer trop vite pour bah que le voile de peinture, enfin de vernis soit quand même suffisant.

Donc comme je disais, je fais deux couches l'une sur l'autre. Ensuite, j'attends une demi-heure et je recommence bah jusqu'à ce que je sois satisfait de l'épaisseur de mon vernis. Et c'est toujours délicat parce que bah quand on veut ensuite poncer le vernis pour lustrer, si on a une épaisseur trop fine avec quelques défauts, ben on risque de passer à travers.

Mais si on est aussi trop épais, on peut avoir d'autres défauts. Donc ça, bah ça ça prend avec l'habitude. Voilà ce que donne le résultat.

Donc on peut constater quand même une légère peau d'orange sur la table puis des ports un petit peu ouverts sur la cajou. Donc c'est toujours difficile de savoir de quoi vient la peau d'orange, si ça vient de de couches trop fine ou de couche trop épaisse. Et pour le dos par contre, c'est pas grave parce que j'avais un petit peu ça en tête d'avoir quelques ports ouverts sur ma finition relique.

Ça va le faire. J'ai maintenant attendu 3 semaines que euh les vernis durcissent et je peux maintenant passer au ponçage final en vue du polissage des vernis. Donc je vais commencer au grain 1500 à l'eau et je vais poncer l'ensemble du manche.

L'objectif ça va être bien de rattraper un petit peu cette peau d'orange. Et ce que je voudrais c'est avoir une surface parfaitement plate et euh bien nivelée et du coup qui soit parfaitement homogène. Bien entendu, on va faire très attention de passer à travers le vernis et on va faire très très attention sur toutes les parties avec des angles ou sur tous les champ-freins ou tous les cards de rond parce que c'est des zones qui sont toujours très fines en vernis et on a tendance à percer facilement à travers.

Donc vous voyez après le ponçage au 1500, on voit qu'il y a encore quelques irrégularités. Idéalement, il faudrait que je sois parfaitement mat et blanc, ce qui voudrait dire que ma surface est parfaite. Sur le dos, c'est pareil, on voit quelques points un petit peu brillants.

Donc c'est des zones où les ports ne sont pas de niveau. Et sur la tête, on voit encore quelques petits défauts, mais on est plutôt pas mal. Je vais répéter exactement les mêmes opérations.

Ensuite, de ponçage à l'eau avec le grain 2000 puis le grain 3000. Et là, vous allez voir le résultat. On est plutôt bien.

Sur la tête. Je n'ai quasiment plus aucun défaut. Je suis quasiment mat partout, donc ça va être bon pour le lustrage.

Sur la table, c'est pareil, je vois plus trop d'irrégularité. Et sur la partie à cajou, on voit quelques ports encore un petit peu ouverts mais vous voyez, ça commence déjà à briller alors que j'ai pas du tout lustré. Pour le lustrage, je vais utiliser le produit de coupe Nitorlac toujours.

Je vous rappelle que la liste des produits est dans la description d'ailleurs si vous voulez la télécharger. Et puis sur ma perceuse, j'ai la roue de polissage avec euh le pad pour le produit de coupe. Donc j'en mets bien euh sur le pad, j'en répartis un petit peu partout aussi sur le corps et ensuite je vais passer euh au lustrage.

Idéalement, c'est bien de rester au moins une trentaine de secondes sur chaque zone. Euh, il faut que le vernis chauffe un petit peu pour qu'il se polisse bien, mais faut pas que ça chauffe trop non plus. Et du coup là, je suis resté en petite vitesse sur la perceuse.

Ça aurait été mieux de passer en grande vitesse mais ça projette de la pâte de partout. J'avais pas envie de salui tout l'atelier. Donc je suis resté en petite vitesse.

Il faudrait que je mette des cartons tout autour, ça pourrait être bien. Je le ferai sûrement la prochaine fois. Je passe partout.

Ensuite, je vais faire un premier nettoyage. On enlève bien à l'intérieur des cavités et des perçages tout ce qui peut rester comme pâte puisque après sinon la pâte va venir salir la finition quand je passerai l'autre produit. ça va se remélanger et on n pas envie de ça.

Donc on nettoie tout bien, je fais ça correctement sur la table et ensuite je répète exactement la même opération sur le dos et sur les tranches. Alors sur les tranches, il faut faire attention parce que là même si j'ai un disque d'un diamètre assez réduit dans les ps coupés ou ce genre de zone pas très accessible, faudrait faire attention de pas cogner la finition avec le disque en métal qui est au bout de la perceuse, ce serait quand même dommage. Pour terminer, je vais nettoyer.

Donc je vais déjà enlever tout le surplu de pâte à polir que j'ai sur la guitare avec du papier et je reproduis exactement les mêmes opération sur la tête et sur le dos du manche. J'aurais pu fixer le manche dans un étu pour que ce soit plus stable et plus pratique à faire et surtout moins risqué pour moi ou pour le manche. Mais voilà, j'ai fait ça un petit peu vite pour pouvoir vous sortir la vidéo ce samedi.

Voilà ce que ça donne sur la tête. Donc ça commence à briller pas mal. On voit quelques rayures encore pareil euh sur le dos du manche.

Et pour le corps, c'est pas mal. Ça commence à bien briller. Le miroir commence à apparaître.

C'est assez régulier. Les défauts lié à la peau d'orange euh sont pas si visibles que ça. Je pensais que le résultat serait moins bien par rapport à ce que j'avais pu faire.

Donc je suis content. Je passe maintenant à la dernière étape de polissage. Je vais prendre le produit de finition et je réalise exactement les mêmes étapes.

Cette fois-ci, par contre, je vais monter le pas de souple sur ma perceuse. Et là, histoire d'avoir un meilleur résultat, je vais passer en vitesse rapide sur ma perceuse. Et bah, j'ai pas protégé, j'en ai foutu partout.

Mais c'est pas grave. Pour terminer, je vais bien nettoyer le surplu de pâte à polir avec un chiffon et ensuite, je vais utiliser un shampoing lustrant pour enlever tous les résidus et puis tout le gras. J'applique ça avec un morceau de t-shirt et je fais ça jusqu'à ce que je sois bien propre.

Voilà ce que ça donne pour la table. On a un gold top qui est très très beau, un vernis parfaitement miroir. Je suis super content du résultat.

Je trouve que c'est très réussi. Je vous montre aussi pour le dos, c'est pas mal. On a un vernis miroir, c'est très très joli.

Des ports un petit peu ouverts et sur la tête, il me reste encore quelques micro rayures, mais c'est pas grave puisque je vais faire du reliquage. Donc pour le reliquage, j'utilise le free spray donc que vous pouvez trouver chez Nitorlac aussi. Et en fait le choc thermique va faire fissurer le vernis très légèrement.

Donc c'est la première fois que je teste ce produit là. On va voir ce que ça donne. Donc j'insiste un petit peu et on voit que des premières craquelures commencent à apparaître.

Alors, on voit pas très bien la caméra, mais il y a des craquelures un petit peu dans tous les sens. On a l'impression qu'elles sont que verticales, mais euh il y en a aussi des horizontales. Voilà, ça fait un petit faillançage, c'est plutôt cool.

Je vais faire la même chose ensuite sur euh la table. Je vais passer un petit peu de relique patina euh pour bah que le produit puisse pénétrer à l'intérieur des fissures pour qu'on les voit mieux. Mais là, j'ai l'impression que mes fissures ne sont pas assez ouvertes et j'ai pas envie de trop insister non plus.

Et donc là, la relique patina ne rentre pas à l'intérieur des fissures. Donc je verrai plus tard comment ça évolue, si je veux euh rajouter plus de fissuration ou pas. Voilà.

Donc la table, je vais attendre que euh ça revienne à température et je vais passer maintenant euh sur le manche. Je regarde ce que ça donne sur la table. Je regarde ce que ça donne sur le manche et puis du coup, je décide bah de continuer d'appliquer la bombe de froid pour pouvoir augmenter encore un petit peu la fissuration.

Alors, il y a un endroit où le vernis s presque décollé vers un potentiomètre. Donc, je vais aller doucement. Mais pour le reste, je vais continuer d'appliquer.

Je fais ensuite exactement la même chose sur le dos et sur les tranches. Voilà, c'est pas très compliqué. Voilà le résultat.

Alors, c'est pas facile de montrer la fissuration à la caméra avec l'éclairage et le vernis, mais j'ai une fissuration qui est très fine avec des motifs vraiment très naturels. Je trouve que ça va être super sur la guitare une fois terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais on va avoir un truc qui va faire très naturel, je pense.

Voilà le résultat de cette finition. Je pense que les images parlent d'elles-même. Moi, je suis super content de ce que ça donne.

Le Gold top est sympa. Les petites fissures sur le vernis sont très discrète. Ça donne un petit peu un aspect ancien dû à l'âge de ce type de vernis.

Donc, je trouve que ça fait très naturel. Moi, je suis pas hyper fan des finitions EVI relique. Là, c'est plutôt assez classe, je trouve.

N'hésitez pas à me dire en tout cas ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour ce qui est de la couleur dark brown au niveau du dos et du manche, je pense que j'aurais dû passer un petit peu plus de couche parce que je le voulais un petit peu plus foncé. Donc ça aurait pu être un peu mieux même si ça passe.

Voilà, si vous voulez faire pareil depuis chez vous, je vous invite à découvrir mon programme de formation en ligne qui s'appelle Tous les secrets des guitares en kit. Pendant plus de 5 he, je vais vous montrer comment fabriquer des guitares en kit. Vous saurez tout de la conception de tous les types de guitares.

Vous apprendrez à faire des finitions, à travailler les frettes, à faire pas mal de choses. Donc le détail est dans la description de cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir. Sinon, pour récupérer la liste des produits que j'ai utilisé pour faire la finition complète de cette guitare, vous avez un lien pour télécharger cette liste dans la description, c'est cadeau.

Moi, je vais faire une prochaine vidéo pour vous montrer comment régler une guitare type comme celle-ci. Je le ferai sur cette guitare bien entendu. Moi je vous dis à bientôt.