KIT Guitare Harley Benton Square : finition et binding du kit THOMANN

la dernière fois je vous ai montré comment j'ai personnalisé ce kit square Harley Benton aujourd'hui je vous montre comment faire la finition donc je vais poncer poser un binding faire une teinte puis une finition au Rubio Monocoat je remercie Harley Benton qui m'a envoyé ce kit à tester et aussi Nitorlack pour les teintes je vous mets les liens affiliés vers leur produits dans la description n'hésitez pas à les regarder je vous mettrai aussi le reste du matériel que j'utilise allez c'est parti pour la finition de cette guitare donc je commence par enlever la plaque de manche en faisant attention de pas riper avec le tournevis pour pas faire de trous dans le bois je commence le ponçage du corp avec du papier grain 80 je fais ça côté table et côté dos puisque sur ce kit il y a un fond dur et je suis obligé de l'enlever pour que la teinte prenne sur les tranches j'aurais pas besoin d'enlever le fondure puisque j'ai découpé à l'ASSER à ruban et à la défonceuse pour faire la forme donc il y a plus de fondure ce qui fait que la teinte pourra prendre par contre au niveau des tranches comme le bois était assez tendre et assez fibreux il y a eu quand même pas mal d'arrachement ça a fait quelques trous donc je suis pas sûr que je puisse tout rattraper au ponçage mais j'ai pas prévu de faire de fondure sur cette guitare j'ai envie de laisser le bois le plus naturel possible donc je vais poncer au maximum au grain 80 pour que le bois soit le plus propre possible ensuite je continue le ponçage en montant en grain et je vais monter jusqu'au grain 600 donc le résultat est plutôt pas mal mais faut bien savoir qu'il y a beaucoup de défauts qui vont être révélés par les produits de finition et là je sais que c'est pas nickel sur cette guitare j'ai décidé de poser un binding donc avec une fraise à feuillure je vais faire un test sur une planche de MDF avec ma fraise et le roulement pour faire une feuillure de 1,5 mm d'épaisseur donc je peux prendre mon binding et tester si la profondeur est bonne et là j'ai l'impression que je suis un tout petit peu trop profond et donc que le binding est un tout petit peu à l'intérieur du bois je vous montre en gros plan ma fraise à feuillure donc en fait c'est une fraise avec un roulement qui a un diamètre un tout petit peu plus petit pour pouvoir faire une feuillure sur la tranche du corps justement donc pour me décaler un petit peu je décide de faire un tour de scotch bleu autour de ma fraise au final c'est pas une super idée même si ça fonctionne parce qu'en fait sur mon test j'avais utilisé du MDF le MDF est un tout petit peu mou donc j'étais un petit peu plus profond que ce que j'aurais voulu alors que sur le vrai bois du corps j'étais un petit peu moins épais donc j'ai trouvé que le binding sortait un petit peu trop au final j'aurais très bien pu ne pas mettre de scotch et le résultat aurait été nickel voici donc la feuillure terminée le résultat est très propre on va pouvoir poser le binding je fais un petit test justement pour voir l'ajustement et c'est là que je me suis rendu compte que le binding sortait un petit peu trop de l'épaisseur pour que le binding plaque bien à l'intérieur de la feuillure il y a une petite astuce il faut qu'on fasse un champfrein sur l'angle intérieur du binding comme ça le binding plaquera bien sur la face verticale du corps et sur la partie horizontale aussi de la feuillure donc là avec un racloir je vais juste faire ce petit champ-frein sur toute la longueur du binding ensuite je mets le binding en place au niveau du bas du corps je le maintiens avec un petit scotch et je vais vérifier que j'ai assez de longueur avec mon binding pour bien arriver au bout du corps avec un seul morceau tout est nickel donc je vais utiliser mon décapppeur thermique pour ramollir un petit peu le binding alors faut faire attention de pas être trop proche et de pas rester trop longtemps parce que le binding en plastique peut complètement se tordre et s'effiler s'allonger donc la forme serait plus bonne il faut juste le ramollir suffisamment pour pouvoir le cintrer à la forme du corps sans forcer sans risque de le casser le but comme ça c'est qu'ensuite je vais le maintenir avec des scotchs et il gardera comme ça la forme du corps ça va beaucoup faciliter le collage puisque comme ça il y aura pas de tension au moment moment où je vais le coller sur le corps notamment utiliser le décappeur thermique c'est très efficace là sur les morceaux de Corn comme ça qui sont très très serrés si le plastique n'est pas assez mou et bien ça peut casser et notamment le décapeur thermique c'est très rapide pour pouvoir être à la bonne température j'ai déjà testé avec un sèchecheveux c'est beaucoup trop long je le conseille pas donc le décappeur thermique c'est vraiment quelque chose de très important le mien c'est un premier prix que j'ai acheté dans une grande surface de bricolage je vous mets le lien dans la description il fonctionne très bien j'ai attendu quelqu quelqu minutes le temps que le binding refroidisse c'est très rapide et là je peux enlever les scotchs et on voit que le binding a été bien cintré c'est ce que je vous expliquais donc je vais pouvoir le poser sans qu'il y ait d'effort sans qu'il y ait de contrainte au moment du collage pour coller le binding je fais ça à l'acétone donc avec un pinceau je mets de l'acétone au fond de la feuillure je mets aussi de l'acétone sur le binding et en fait ça va faire fondre un petit peu le plastique et il va se mélanger avec le bois et c'est ça qui le fera tenir donc je mets l'acétone et ensuite avec du scotch de peinture bien tendu je mets maintien enempement binding au fond de la feuillure il y a pas besoin de se précipiter pour faire ça par contre la prise avec l'acétone est quand même assez rapide donc ça tient plutôt pas mal si on sait un peu décalé qu'on veut l'enlever on peut toujours retirer un petit peu dessus mais faut quand même pas attendre trop longtemps donc voilà on avance petit à petit on prépare les scotchs à l'avancement moi je les ai tous collés au bord de mon établi et on va jusqu'au bout du corps comme ça pareil j'attends un petit moment pour être sûr que le binding ce soit resolidifié et je peux ensuite enlever tous mes scotchs de masquage qui le tenait en place je coupe ensuite le surplus avec ma pince à frite en faisant attention de pas décoller le binding au niveau du neck pocket ni de le couper trop serré l'étape suivante consiste à affleurer le binding avec la table donc ça je le fais avec mon racloir d'ailleurs j'avais pas précisé mais j'avais réglé la profondeur de ma feuillure avec ma défonceuse j'avais bloqué la profondeur et j'avais mesurer pour que la profondeur de la feuillure fasse quasiment l'intégralité de la hauteur de mon binding pour avoir le moins de travail à faire avec le racloir ensuite je termine la finition nickel en passant encore un petit coup de calaponcé avec du papier et là on a un super boulot il me reste encore à affleurer le binding sur les tranches et c'est là que j'ai un petit peu galéré sur cette guitare parce que comme j'avais mis le scotch que je vous expliquais j'ai une feuillure un petit peu moins profonde et du coup le binding dépassait quand même pas mal du corps finalement donc c'est un binding qui fait 1,5 mm d'épaisseur et là ça dépassait peut-être de deux ou 3 diè ce qui est quand même beaucoup et donc avec le racloir ça m'a donné quand même pas mal de travail et du coup le boulot était pas super propre je pense que si j'avais pas mis du tout le scotch autour de mon roulement j'aurais eu une feuillure de la bonne épaisseur puisqueelle est censée faire 1 mm et5i et j'aurais rien ou quasiment rien nu à faire avec mon racloir et j'aurais fait un travail beaucoup mieux pour travailler au racloir il faut que celuici soit bien affuté et puis ensuite il faut trouver la position qui vous va bien trouver le bon angle avec le racloir et la matière part toute seule c'est juste que c'est un peu long s'il y en a un petit peu trop à enlever voilà ce que ça donne en gros plan avec ce binding tortoys un peu marron ça va être super joli il me reste à faire un quart de rond à l'arrière du corps pour ça j'utilise une fraise quart de rond qui a un rayon de 3 mm et je fais très attention de ne pas passer au niveau de la plaque parce que si mon rayon est trop grand et bien j'auraai un card Deon qui tombera sous la plaque et ça j'ai pas envie donc je ne passe pas au niveau de la plaque sinon la fraise carderon rien de bien compliqué il suffit de bien régler la profondeur il faut pas être trop profond juste ce qu'il faut pour faire ce carderond et ça se fait très facilement avec la défonceuse comme on enlève très peu de matière en général c'est toujours très propre on a pas d'arranchement même en bois debout donc on a juste à passer un petit coup de papier abrasif pour être nickel au niveau de la plaque je repère avec du scotch la position de la plaque et je vais faire le carderon à la main avec une lime à métau il y a très peu de matière enlever donc comme ça ça fera pas des tranchées trop profondes à cause des dents des rapes et j'aurais juste un petit peu de ponçage à faire avec du papier abrasif et j'aurais fait mon petit carderon comme ça qui sera nickel et qui sera pas trop agressif puisque sur le corps à la base c'était des angles droits à ce niveau-là ensuite je décide de reponcer un petit peu le corps avec des grains assez fins pour enlever toutes les traces puisque j'avais poncé au tout début et là j'ai quand même fait quelques traces avec la défonceuse donc je revérifie avant la finition que mon ponçage est nickel donc je refais une montée grain jusqu'au grain 600 en passant aussi bien sur les champ-freins et je vérifie que je n'ai laissé aucune rayure sur le bois puisque sinon elles vont ressortir avec la finition on va maintenant attaquer la teinte du kit et je vais tout vous expliquer sachez juste que si vous voulez connaître tous les secrets des guitares en kit que ce soit le choix la conception l'assemblage la finition les réglages j'ai une formation en ligne de disponible dans laquelle je vous explique tout pas à pas je vous montre tout ça et en ce qui concerne les finitions je montre comment faire une finition Nitro avec un vernis brillant et aussi une teinte avec une huile tril je vous mets le lien dans la des description vous y retrouverez le contenu détaillé de tous les modules de cette formation tous les kits que je montre et aussi les bonus qui sont offerts j'ai posé un binding foncé mais il y a quand même des parties un peu transparentes et je vais teinter le dos du corps en marron donc je décide de protéger le binding sur la tranche pour que tout se passe bien donc pour ça j'utilise du scotch de masquage je vais le mettre pile poil au niveau du joint entre le binding et le corps ce qui me permettra de protéger le binding comme ça j'aurais pas à le nettoyer derrière et ça fait une étape de moins à faire et puis nettoyer un binding c'est quand même assez pénible j'utilise pour le dos et la tranche une teinte concentrée nitorlac donc c'est une teinte qui n'est pas diluer là je la dilue pas parce que la couleur me plaît comme ça alors c'est un peu moins fluide au niveau de l'application mais ça marche quand même très bien par contre des fois ça peut faire des couleurs un petit peu trop intenses donc je vous montrerai comment atténuer ça donc j'applique ça avec un morceau de t-shirt en coton que j'ai découpé et j'essaie de bien tout remplir donc si j'avais fait un bon ponçage et ben j'ai pas de porort de bois qui se remplissent pas et ça va plutôt très très vite à mettre le produit donc je fais ça sur le dos je fais ça sur les champ-freins et ensuite je fais ça sur la tranche et puis je vais laisser sécher une fois que la teinte est sèche avec de la laine d'acier quadruple zéro je vais passer partout sur le corps ça va doucir un petit peu la surface puisque la teinte avait relevé un tout petit peu les fibres du bois et puis ça va aussi un petit peu homogénéiser la couleur j'enlève ensuite toutes les saletés grâce à mon aspirateur et puis je passe une deuxième couche de teinte ça va me donner quelque chose de bien homogène avec des couleurs bien profondes j'ai attendu que la teinte sèche je peux ensuite enlever le scotch de protection pour le binding là ça donne déjà un truc très sympa c'est un peu moins sympa la caméra mais de près c'est très joli et puis ensuite j'utilise une teinte gold pour teinter la table et là je protège pas le binding parce que comme le binding fait 1 mm de d'épaisseur c'est quand même très fin je pourrais si je le souhaite passer un juste un petit coup de racloir et sur une faible largeur comme ça ça se fait très facilement comme pour le dos une fois que la première couche de teinte a séché avec ma paille de fer quadruple zéro je vais homogénéiser un petit peu la teinte et puis abaisser enlever les fibres du bois qui se sont relevées alors là j'étais pas hyper fan de la couleur je trouvais que c'était un peu trop foncé un peu trop jaune moi je voulais me rapprocher de la teinte d'une guitare acoustite comme on voit sur les tables qui sont au fond là de la vue et du coup j'ai utilisé ensuite une autre couleur pour passer donc je crois que c'était la couleur ambre pour faire ma deè couche alors c'était pas encore tout à fait le résultat obtenu mais comme je savais pas le Rubio s'il allait foncer ou pas trop le bois j'avais pas fait de test avant j'ai décidé de laisser comme ça la teinte du corps étant terminée je vais faire exactement la même chose sur le manche donc là le manche est revêtu d'un fond dur donc pareil je commence au papier grain 80 pour enlever entièrement le fond dur puisque sinon la teinte ne prendra pas dans les pores qui sont restés bougés donc je ponce bien au grain 80 ensuite je passe au grain 120 puis 220 320 400 500 et je vais jusqu'au 600 et avec ça je suis sûr donc d'avoir enlevé le fond dur avec le grain 80 et ensuite les autres grains vont servir à enlever les rayures du papier grain 80 jusqu'à 600 pour avoir un super état de surface sur ce manche j'ai une touche qui est foncé mais je vais quand même protéger le binding aussi puisque ma teinte marron je veux pas qu'elle change la teinte de la touche pour teinter le manche j'utilise exactement le même produit que j'avais utilisé pour faire les tranches et le dos du corps et j'ai j'applique exactement la même technique j'applique la teinte avec un morceau de t-shirt en coton je laisse sécher puis j'adoucis et j'omogénise avec de la paille quadruple zéro et je fais une deuxième couche pour intensifier les couleurs l'étape toujours sympa qui consiste à enlever la protection du binding ou de la touche et là on se rend compte du travail et c'est toujours très sympa à faire pour la finition je vais utiliser du Rubio monocôte donc c'est un produit qui m'avait été conseillé par un de mes élèves aux formations en ligne qui l'avait utilisé sur sa guitare et c'est un produit que j'ai aussi pu voir au salon de Toulouse c'est Michel Berda Berda guitars qui m'avait montré ça sur une de ces guitares acoustiques j'ai trouvé ça très sympa donc j'ai décidé de tester donc c'est un mélange avec une huile et un durcisseur on respecte le ratio je fais ça avec ma balance et ensuite il faut bien mélanger on applique le produit ensuite directement sur le bois là j'utilise un petit pas dans mousse haute densité pour mettre ça en place ça va très bien et puis surtout ça abîme pas mon bois donc on passe ça sur tout le manche c'est très simple à faire une fois qu'on a terminé on attend une minute et on enlève le surplu avec une serviette ou un saopalin je vous montrerai des gros plans plus tard mais du coup bah de passer le produit de finition comme on peut s'y attendre ça met vraiment en valeur la teinte et le bois et puis alors là sur le placaquage D' ben je trouve ça vraiment très sympa ça donne un aspect un petit peu entre mat et satiné ça assombrit un petit peu les couleurs sur la tête je trouve ça magnifique mais je vous montrerai ça en gros plan plus tard je reproduit ensuite le même procédé sur la table du corps donc j'applique avec mon petit pad je laisse sécher une minute et ensuite j'essuie le surplus avec une serviette l'avantage c'est que une fois qu'on a ressuyé on peut manipuler donc je peux passer tout de suite au dos et à la tranche et j'ai pas besoin d'attendre et c'était vraiment ça l'objectif d'utiliser le Rubio parce que en fait on l'applique on les suit directement et on peut passer à l'étape suivante donc moi ce sera nickel pour utiliser pendant mes stages puisque comme ça on perd pas de temps on n pas de temps mort ou on n'est pas obligé de passer à une autre étape si on a envie d'avancer sur le corps avant j'utilisais l'odis oil je pense que je continuerai à l'utiliser aussi le résultat est un tout petit peu différent même si sur le principe c'est pareil par contre l'odis oil il faut attendre 30 40 minutes avant de ressuyer avec une serviette éponge donc c'est un tout petit peu plus long mais le résultat est assez similaire allez comme promis voilà ce que ça donne sur la tête je trouve ça vraiment magnifique sur le manche en érable c'est vraiment très bien aussi je trouve ça très joli et puis sur le corps ça va dépendre du bois qu'on utilise mais là c'est pas parfait puisque j'avais un ponçage qui n'était pas parfait sur les tranche mais le résultat est très bien allez c'est le moment de remonter le manche donc c'est un manche vissé sur ce kit là on fait vraiment attention avec le tournevis de surtout pas riper et de ne pas rayer la guitare allez voilà encore une fois en gros plan le résultat dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires moi je suis super content le binding donne un bon effet alors sur les les tranches il reste des petits trouses ça c'est dû au bois qui est pas de super bonne qualité et puis par contre bah je trouve que le résultat correspond à mes attentes qui était de faire un style un peu guitare acoustique voilà le résultat moi je trouve ça plutôt sympa je sais pas ce que vous en pensez dites-le-moi dans les commentaires en tout cas l'utilisation des teintes c'est toujours très bien sur les bois et puis le Rubio bah je trouve que c'est assez facile à appliquer et ça donne un aspect très sympa sur la guitare ça donne surtout un aspect très sympa sur ce placage d'ébène que j'ai mis sur la tête qui est un bois plus plutôt de qualité alors que voilà le manche et le corps qui sont des bois un petit peu plus hétérogènes surtout pour le corps le manche je trouve que le Rubio rend très bien la teinte aussi et le plaquage de tête est magnifique donc voilà c'est des techniques qui marchent très très bien et qui sont simples à mettre en œuvre à l'intérieur si vous voulez avoir plus de détails sur les produits que j'ai utilisé pour faire cette guitare n'oubliez pas que tous les liens sont dans la description et puis vous y retrouverez aussi ma formation tous les secrets des guitares en kits n'oubliez pas aussi de vous abonner de nous rejoindre sur le discord pour continuer les échanges et puis moi je vous dis à bi bientôt