Débutant : il fabrique sa première guitare électrique (tuto pas à pas et petit budget)

Stéphan ne savait pas comment fabriquer une guitare et aujourd'hui il joue avec sa propre Stratocaster. Le truc intéressant c'est qu'on n pas utilisé du matériel haut de gamme. On est parti d'un kit Harley Benton Stratocaster pour récupérer les pièces.

On a fabriqué un manche entièrement. On a fabriqué un corps et les pièces ont servi à terminer la guitare. Dans cette vidéo, je vous explique toutes les étapes qu'il a suivi pour fabriquer sa propre guitare.

Et si vous pensez que c'est trop compliqué pour vous, regardez bien la vidéo en entier car elle est pleine d'astuces et de bons conseils pour faire la même chose chez vous. Donc Stéphane, il voulait apprendre à fabriquer des guitares et le but c'était de venir à l'atelier et de repartir avec suffisamment de connaissances pour en refaire plein d'autres chez lui. Donc il voulait apprendre à travailler le bois, à le préparer avec la raboteuse, la dégauchisseuse, à apprendre à utiliser les machines en sécurité.

Il voulait apprendre à fabriquer toutes les pièces, à les assembler, faire de la finition, du nivellement de frit, des réglages, bref, la totale. Ce qu'il voulait, c'était vraiment un stage pédagogique. Le but et ben c'était de pouvoir reproduire chez lui avec les outils qu'il avait chez lui et de pouvoir refaire plein de guitares sans être coincé ensuite par le budget.

Donc l'idée c'était ici d'utiliser les pièces les moins chères possibles. Ça lui permettait comme ça ensuite chez lui de continuer à fabriquer d'autres guitares toujours en achetant des pièces pas chères et de pas être bloqué par le budget. dans tous ces projets.

Donc on a utilisé un Kit Arlet Benton, ça coûte à peu près 80 €. On a pu récupérer dessus tout la castillage, la plaque électronique, les micro. On n'a pas utilisé ni le manche ni le corps.

Et moi, je vous conseille bah de faire comme lui si vous voulez fabriquer plein de guitares, mais si vous mettez trop d'argent dans les pièces de la première, peut-être que vous pourrez pas vous permettre bah de racheter des pièces haut de gamme pour fabriquer la deuxième et vous serez obligé de vous arrêter. Donc en commençant comme ça et ben ça permet de continuer vos projets, de pas être bloqué et de vous faire plaisir. Allez, c'est parti.

Maintenant, je vous explique en détail comment faire une stratocaster comme Stéphane et on se retrouve à la fin de la vidéo. Stéphane découvre l'atelier et il vient avec les pièces qu'il a récupéré sur la guitare en kit qu'il a acheté. Il découvre les gabarits de sa guitare et je lui présente différents bois pour qu'il puisse sélectionner une touche, un manche et aussi un corps.

Et on contrôle quand même l'électronique et la castillage qu'il a apporté. La première étape va consister à préparer les bois. Donc d'abord on dégauchit le bois pour le manche.

Ensuite on le rabotte. Sur les manches type Fender, je rabote le brut à 20 mm. Ensuite, on va tracer le futur axe du manche sur ce brut.

Ça nous permet de positionner le gabarit du manche pour quand même repérer que tout se positionne bien qu'on tombe pas sur un nœud, on ne sait jamais. Puis je lui apprends à utiliser la défonceuse en sécurité pour qu'il puisse faire le canal de Trs Road avec le guide parallèle. Donc on a installé des butés de part et d'autres et il va faire l'empreinte pour pouvoir insérer le trosoad dans le manche.

Ensuite, je lui explique la technique de fixation des gabarits avec le scotch de masquage et la super glue. Ça, on va l'utiliser tous les jours, donc autant euh apprendre à le faire correctement. Et là, il va positionner le gabarit du manche pour qu'on puisse maintenant fabriquer le manche.

Il commence par dégrossir les contours avec la s à ruban en faisant attention de ne pas abîmer le gabarit avec la lame bien entendu. Puis il va enlever un maximum de surplus avec la ponceuse pour se rapprocher au plus près du gabarit. Ça va permettre ensuite d'avoir moins de matière à enlever avec la défonceuse sous table.

Ce sera donc moins dangereux. On ira plus vite et il y aura moins de risque d'éclat. On rabotte ensuite la touche.

Donc on l'a mis sur un support pour la surélever parce que sinon elle est trop fine pour passer dans la machine. Alors maintenant, j'ai plus ce problème puisque j'ai depuis une calibreuse d'Aato. Je l'ai présenté en vidéo d'ailleurs, donc vous pourrez aller voir ça.

Toujours avec le scotch de masquage et la super glue, on fixe la touche ainsi calibrée sur le guide de frettage et en utilisant la boîte de frettage et lais, on va maintenant faire les rinures de fret au diapason Fender puisqu'on fait une stratocaster. On peut ensuite positionner la touche en faisant en sorte qu'elle soit bien alignée avec le sillet et que les frettes soient aussi bien perpendiculaires à l'axe du manche. On sécurise avec des sers joints.

On va percer à travers deux rinures en diamètre 2 mm pour y insérer des curdents. Ça va nous servir de détrompeur. Ça nous permettra ensuite quand on va coller la touche et bien de remettre en place ses curedents pour que la touche soit positionnée exactement au même endroit et qu'elle ne glisse pas quand on va serrer les serjoints.

Pendant que ça sèche, on va passer le corps sur la table à surfacer pour le mettre à la bonne épaisseur. Et ensuite, Stéphane va pouvoir tracer l'emplacement du corps à l'endroit qu'il souhaite sur ce bois. Une fois la touche collée, on peut enlever les serjoints et on va passer à laassie à ruban pour enlever le surplu de bois de palissandre qui dépasse du manche.

Encore une fois, on affleure au maximum avec la ponceuse à bande pour qu'il reste le moins de matière possible à enlever. et il termine sur la défonceuse sous table pour faire affleurer la touche aux manches. Puis après avoir repéré l'emplacement des repères de touche, il perce avec un foret diamètre 6 mm à une profondeur de 1,5 mm pour insérer les repères en acre.

Il fait la même chose sur le bord de manche. Cette fois-ci en diamètre 2 mm. Il met de la superglue dans les trous puis il met les incrustations en place.

Ensuite, passage de la cale à poncer pour faire affleurer les incrustations. Puis il peut passer sur ma calibreuse. Ça va lui permettre de mettre la tête à l'épaisseur et en même temps de faire la transition en courbe qui va venir jusqu'au cet.

Bien entendu, avant de faire cette étape, on a mesuré sur les mécaniques l'épaisseur qu'il fallait donner à la tête pour qu'ensuite on puisse monter les mécaniques correctement. vient ensuite l'étape du radus de touche. Donc avec du papier abrasif grinçant, donc du papier autocollant qu'on a mis sous une cale raducée de 12 pouces, il va faire le radus de la touche.

Il va aller du grain 100 jusqu'au grain 600. Et avant d'avoir terminé la montée en grain, il va reprendre la profondeur des rignures de fret. Donc il utilise l'aci.

On a monté dessus la butée de profondeur pour pouvoir faire des rinures qui suivent le radus et qui vont être à la bonne profondeur par rapport au pied de fret. Une fois que c'est fait, il va reprendre la montée en grain et on va aller euh du 400 jusqu'au 12000. On va pouvoir passer au frettage, mais avant ça, il faut encore préparer les rinures parce que le dessous des rinures n'est pas angle droit.

Donc on ne peut pas euh les faire plaquer sur la touche si on les enfonce tel qu'ell. On va d'abord devoir champfrainer le bord des rinures de touches pour que les fretes plaquent bien. Donc il fait ça avec une lime diamantée triangulaire.

Ensuite avec un fret bender, on va donner le radus aux barres de fret. Donc un radus un petit peu plus prononcé que la touche, c'est pour qu'elle puisse bien s'encastrer à l'intérieur. Puis il les découpe à la bonne largeur et il les range dans l'ordre dans la boîte.

Il insère les bords de frettes au marteau. Puis il peut ensuite passer sur la presse muni d'une cale de 12 pouces pour pouvoir insérer les frettes à la presse. Donc avec la pince coupante, il va couper les bouts de frettes qui dépassent pour les affleurer aux manches et puis il fait ça sur l'ensemble des fretes.

Il ne reste plus qu'à fleurer les bords de fret sur le manche avec une lime. Ensuite, avec de la poudre de ponçage qu'on a gardé lors de la réalisation du radus, on va boucher le dessous des pieds de frette parce qu'il y a toujours un petit écart entre la frette et le dessous de la rinure. Donc on bouge avec de la poussière de palissendre, on met de la superglu et ensuite on va pouvoir affleurer une nouvelle fois.

Ça va permettre d'avoir un pied de frette propre. Ensuite, avec une cale munie euh d'une lime avec un angle de 23° pour celle-ci, il va faire un champ-finre sur les frette. Donc sachez que là, on a utilisé une cale musique nomade, mais euh vous pourrez retrouver la liste de tous les outils qu'on a utilisé dans cette vidéo qui sont euh dans la description.

Donc, je vous ai mis les liens pour que vous puissiez voir tous les outils qu'on a utilisé. Ce sont des liens affiliés, donc si vous les utilisez, bah je toucherai une petite commission. Ça m'aide à développer la chaîne et vous ça ne vous coûte pas plus cher.

Le frettage étant fini, on va passer à la réalisation du galbe du manche. Donc Stéphane commence par tracer tout un tas de repères euh à l'axe à la première frette, à la 12e frette, à la 16e frette. Voilà, ce sont des repères qui vont nous permettre de tracer des lignes afin de réaliser le galbe du manche d'une manière géométrique très simple.

On va euh tracer des lignes droites, puis ensuite on va casser les angles en faisant des plats. Donc on va casser les arêtes du manche en faisant simplement des plats. Et à chaque fois qu'on fait un plat, on va créer une nouvelle arrête et on va revenir casser cette arrête à l'étape suivante jusqu'à ce qu'on ait une infinité d'arête et qu'on ait le galbe de manche qui soit tout fait.

Donc cette technique, elle s'appelle la méthode des facettes. Si vous voulez en savoir plus sur cette méthode, je vous ai mis un lien dans la description avec lequel vous pourrez télécharger gratuitement un guide PDF qui vous récapitule. tous les tracés à faire et comment réaliser un galbe de manche à la main et qu'il soit fait parfaitement, bien que vous l'ayez fait à la main.

Donc ce petit guide, il est offert et vous le trouverez dans la description. Vous remarquerez qu'à chaque fois qu'on fait un tracé, on met du scotch bleu le long du tracé. Je trouve que c'est très visuel.

Ça permet pour moi de mieux expliquer à mes élèves. Eux, ça leur permet de mieux visualiser les lignes et ça permet bah de réaliser le galbe plus facilement et de moins faire d'erreurs. Donc on ne va pas s'en priver. aussi une astuce que j'aime bien, c'est qu'au moment où on fait les facettes, on va aussi faire les transitions qui vont de la facette jusqu'au talon du manche et on va aussi faire la transition courbe qui se raccorde à la tête du manche.

Comme ça, quand on a terminé toutes les facettes, on a bah les transitions au talon et à la tête qui sont quasiment terminées. On n pas d'étape supplémentaire à faire et on l'a fait du coup très simplement puisqu'on l'a fait dans une succession de petites étapes. Une fois les facettes terminées, quand on ne sent plus d'arête, on va pouvoir poncer le manche.

On va passer du grain 80 jusqu'au grain 400 bien entendu. Ensuite, on va enlever le manche du support pour pouvoir poncer le bord de la tête, le dessus, le dessous, le talon aussi. Et une fois que tout est prêt, qu'on a plus de rayure et que tout est parfaitement préparé, on va masquer la touche avec du scotch de masquage.

Ensuite, on va passer à la peinture du manche. Donc, on va faire d'abord deux couches de primaire. Ensuite, on fera euh quelques couches de vernis teinté en fonction de la couleur qu'on veut donner aux manches.

Puis on terminera par quat à cinq couches de vernis nitrocellulosique mat. Ça va faire un total de huit couches sur le manche. On fait du vernis mat parce que pendant les stages et ben ça nous permet d'utiliser le manche directement.

On n pas besoin d'attendre que ça sèche et que ça durcisse pour pouvoir le poncer et le polir pour avoir du brillant ensuite. Donc en mat, c'est très bien et puis moi, j'adore ce rendu. En plus, ça glisse super bien, donc c'est très agréable pour jouer.

Le manchant terminé, on va pouvoir passer au corps. Donc il a été découpé à l'aci à ruban et ensuite encore une fois, grâce à la ponceuse, on va affleurer le bois quasiment au gabarit pour avoir le moins de matière possible à enlever avec la défonceuse. Pour la défonceuse, c'est comme d'habitude, on utilise une fraise à copier et on va se servir du gabarit pour faire une forme parfaite.

Alors, on me dit souvent que j'utilise pas de serjoint pour faire ça. Il se trouve que là, le corps est déposé sur un tapis antidérapant et que le poids du corps plus le poids de la défonceuse et la pression qu'on exerce pour faire ses passes, et bien ça permet au bois de très largement adhérer à l'établi. Il y a pas de risque que ça bouge, il y a pas de risque d'éclat, il y a pas de risque que la défonceuse fasse bouger la pièce.

Donc si on utilise la défonceuse correctement, c'est très stable et on n pas besoin de mettre de serjoint. Après rien ne vous empêche d'en mettre. Ça sécurise encore plus la pièce, il y a pas de souci.

Ensuite, toujours avec la technique du scotch de masquage et de la super glu, on va fixer le gabarit du neck pocket sur le corps. Alors, vous remarquerez qu'on n pas fait les défonces des cavités tout de suite parce que bah moi la petite astuce, c'est que j'aime bien faire le neck pocket en premier. On visse le manche et comme ça ensuite on peut vérifier l'alignement et euh repositionner éventuellement correctement l'alignement des micros et du chevalet.

Et aussi on va pouvoir mesurer le diapason pour pouvoir positionner le chevalet à sa bonne place. C'est toujours une petite sécurité parce que si euh finalement le manche est pas à sa position comme prévu sur le plan et ben si on met le gabarit comme prévu sur le plan euh et qu'on fait le chevalet et ben on risque de se tromper. Donc je préfère qu'on fasse le neck pocket, qu'on visse le manche et qu'ensuite on puisse faire le reste des tracés.

Voilà, si vous aimez ce genre de petites astuces, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir voir mes prochaines vidéos et profiter de toutes ces astuces. Lie, le neck pocket étant fini, on va quand même monter le manche. On va vérifier que tout va bien et par acquis de conscience, on va aussi vérifier la profondeur du neck pocket pour voir si tout va bien avec le chevalet.

Mais comme on avait tout bien calculé avant, il y a pas de souci. On peut donc passer au perçage du talon du corps. Avec une fraise conique, on va champfrainer les trous pour que le manche puisse bien plaquer justement sur le fond du neck pocket qui est pas de petit bourlet de bois.

On va ensuite remettre le manche en place et on va reporter les trous de perçage du talon sur le manche pour savoir où percer pour que le manche soit percé au bon endroit et qu'il reste bien à cette place là une fois vissé. Vu qu'on fait ça après avoir fait le radus et frité, là le manche est posé sur une cale raducée de 12 pouces pour qu'il reste bien stable pendant le perçage. On avait ensuite vissé le manche pour vérifier les alignements.

Ça nous a permis de vérifier que le on pouvait remettre le gabarit au bon endroit. Et maintenant, avec la perceuse à colonne, Stéphane va vider euh toutes les cavités euh qui sont sur la table du corps. Ça va permettre ensuite de gagner beaucoup de temps avec la défonceuse et puis comme ça, on utilise moins cet outil parce que ça reste un outil quand même dangereux.

Donc, on essaie de l'utiliser le moins possible. Avant d'utiliser la défonceuse, il va enlever quelques petites zones grâce aux ciseaux à bois. Ça évitera que les petites zones isolées viennent éclater quand la fraise arrivera dedans.

Voilà, on enlève un petit peu les obstacles qui pourraient éclater au passage de la défonceuse. Puis toujours avec une fraise à copier, il va faire les défonces aux profondeurs qu'on a prédéfin avant. Et ces profondeurs, bah elles vont dépendre des dimensions des pièces qu'on a choisi d'installer dans la guitare.

Reste maintenant à faire les carart de rond tout autour de la guitare, côté table et côté dos. Et pour finir le corps, Stéphane va réaliser euh les champ-fins. Donc le champ-finre sur le dos pour le ventre et le champ-finre côté table pour le bras.

Donc on fait ça à l'aide de rap à bois. Encore une fois, on a mis des scotchs pour que ce soit visuel et qu'on voit les zones à ne pas dépasser. Il termine avec une plaque et du papier abrasif pour pouvoir rattraper toutes les irrégularités et avoir un champ-finre qui est parfaitement plat.

Petit instant promo. Si la fabrication de guitare vous intéresse, ben vous pouvez aller faire un tour sur mon site de formation. Vous retrouverez des formation en ligne dans lesquelles je vous décortique pas à pas plein d'étapes de la lutterie.

Donc tous les programmes sont détaillés sur le site, vous verrez le contenu et puis ce que en pensent mes élèves. Donc n'hésitez pas à aller regarder ça et vous verrez aussi mon catalogue de formation présentielle si jamais ça vous intéresse. Dans tous les cas, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter via mon site de formation.

Je me ferai un plaisir de vous répondre. Stéphane va maintenant passer à l'étape de ponçage du corps. Voilà, le ponçage, c'est super important pour enlever toutes les traces d'outils et donner un bon état de surface à notre bois avant de faire la finition.

Donc on va commencer au grain 80 et on finira le ponçage au grain 400. On passe bien partout en faisant attention de ne pas abîmer les zones qui sont censées avoir des arêtes, de ne pas déformer aussi les cards de rond, de ne pas enlever les plats, de pas faire de creux. Bref, on essaie de faire un ponçage de qualité pour avoir la meilleure finition possible.

On va ensuite pouvoir passer à la teinte de ce freine hondé. Donc, on a choisi une teinte nitorlac. Alors, j'ai plus la référence en tête de cette couleur.

Il faudrait qu'on regarde sur le nuancier. Mais du coup, voilà, cette teinte et ben elle fait super bien ressortir les veinages de ce frainondé. Regardez, c'est vraiment super sympa.

Et quand on va mettre l'huile de finition ensuite, ça va vraiment euh relever les couleurs. Euh on a trouvé ça plutôt sympa. L'huile de finition, c'est du Rubio monocôte.

Donc on fait le mélange de l'huile avec le durcisseur et ensuite avec un pas de éponge, on va appliquer ça sur l'ensemble de la guitare. Puis on enlève le surplu d'huile avec des chiffons. Et l'avantage c'est qu'on peut manipuler ça tout de suite.

Ensuite pour continuer les étapes suivantes lors du stage, ça va protéger le bois et le mettre en valeur. Donc c'est un produit qui est très pratique. Si on aime les finitions naturelles, c'est top.

On va maintenant passer au nivellement des fretes. Donc d'abord, on vérifie que le manche est bien droit grâce à la règle cranté et éventuellement on va pouvoir le redresser avec le trossroad. On va ensuite contrôler avec la règle de différentes longueurs et le frais rocker pour essayer d'identifier où sont les points haut et les points bas.

Là, on a identifié quelques points de bascule qui nous ferait partir de travers avec la barre de nivellement. Donc, on va d'abord baisser une ou deux fretes grâce aux fretes Shaper. Ça va permettre de partir avec la règle bien droite et qu'elle ne penche pas plus du côté du sillet ou du côté du talon.

Voilà, pour éviter de poncer les frettes, bah avec une pente qui userait beaucoup d'un côté et pas du tout de l'autre. Une fois ces petites corrections faites, on va tracer le dessus des frettes avec du feutre bleu pour bien voir ce qu'on fait ensuite avec la barre de nivellement. Et avec la barre de nivellement, on va niveler les fritettes pour qu'elles soient toutes à la même hauteur.

Ensuite, j'explique à Stéphane les différentes manières de refaire l'arrondie sur le dessus des fretes. Donc, je lui montre au moins quatre ou cinq outils différents qui permettent de le faire. Comme ça, il va pouvoir choisir l'outil qu'il préfère utiliser parce qu'il a prévu de s'équiper plus tard.

Donc, autant qu'il teste tout ce qui existe puisque j'ai quasiment tout ce qui existe sur le marché. Comme ça, il peut se faire un avis et acheter bon du premier coup. Je lui montre ensuite comment faire l'arrondie au niveau des pieds de fret.

Donc euh ça a deux euh objectifs. Un, c'est d'enlever euh les bavures dans les coins euh sur les pieds de fret, d'enlever aussi les bavures qu'on a laissé lorsqu'on a fait les champ-frains. Et puis aussi pour le côté esthétique, on va faire un joli euh bord arrondi sur la frette et comme ça bah quand on fera le polissage à l'étape suivante, on aura un truc vraiment sympa.

Pour le polissage d'ailleurs, j'aime bien utiliser du papier abrasif. Donc on commence au grain 400 et on va monter jusqu'au grain 12000. On va faire ça avec la touche non protégée comme ça ça va aussi nous nettoyer le palissendre.

Alors bien sûr, si c'était une touche en érable vernis, on la protégerait pour ne laisser que les frettes apparentes. Donc je fais dans ce sens-l papiers abrasifs. Et on va terminer le polissage dans le sens des frites avec de la paille de fer pour bah qu'éventuellement si on a laissé quelques micro rayures avec la paille de fer, elle soit dans le même sens que quand on bend comme ça, on est sûr qu'il y a rien qui accroche, enfin que les frettes n'accrochent pas avec les cordes quand on va jouer.

On réalise ensuite un sillet sur mesure. Donc on met un brut en place dans la gorge de sillet et puis on va tracer la prolongation du plan de frette donc qui est raducé sur le sillet. Ça va nous permettre de le dégrossir.

Ensuite on a tracé les gorges de fret et puis avec des limes du bon tiran, on va faire les gorges de fret. On va en tout cas les amorcer. On les terminera quand le manche sera vissé, que les cordes seront montées.

Donc maintenant c'est parti. On peut s'attaquer au montage de la guitare. Donc on commence par remettre le manche en place.

Il va peindre l'intérieur de la cavité électronique avec de la peinture conductrice. Puis il met en place les mécaniques. On va vérifier leur alignement pour pouvoir prépercer puis les visser sur la tête.

Il va prépercer aussi pour pouvoir mettre en place les attaches courrois. Il peut ensuite mettre en place la plaque électronique Harley Benton qu'il avait récupéré sur le kit. Donc c'est des connecteurs rapides, il y a aucune difficulté, ça se fait très facilement.

Il peut mettre en place le chevalet. Donc on avait bien vérifié sa position avant de faire la défonce et puis là on a bien revérifié l'alignement avec le manche pour que la position des deux cordes demi-graves et demi-aigu soit bien centrée par rapport au bord de manche. On se fait quand même un petit test électronique pour vérifier que tout est bien câblé et que tout fonctionne correctement.

Et on peut ensuite passer au montage de corde. J'en profite pour redire que le montage de corde, c'est super important puisque si on monte mal ses cordes et bien euh c'est responsable d'une grosse partie des problèmes de mauvaise tenue d'accord de la guitare. Donc si vous voulez en savoir plus sur comment bien monter vos cordes, quel que soit le type de mécanique que vous utilisez, il y a plein de tutos sur la chaîne YouTube.

Je vous laisse aller les chercher. On peut terminer l'assemblage. Moi, j'aime bien visser les pic gardes ou les micros après avoir monté les cordes.

Comme ça, on peut se réaligner si besoin. On est sûr d'être bien centré par rapport aux cordes. On va mettre en place le peigne et les ressorts pour la tenue du vibrato.

Et c'est là maintenant qu'on va passer au réglage de la guitare et qu'on va terminer le sillet. Donc d'abord, on va mesurer tous les paramètres de la guitare. Donc l'action au niveau du sillet.

On va regarder la courbure de manche. On va contrôler l'action à la 12e fret. On contrôle l'intonation et on contrôle aussi la hauteur des micros.

Donc là, c'est l'étape de contrôle. Mais une fois qu'on sait dans quel état la guitare, et bien on va passer au réglage et à l'optimisation de ces réglages. Donc si vous voulez en savoir plus sur toutes ces étapes, si vous voulez tout savoir sur la conception des guitares, sur le confort, la justesse, savoir faire vos diagnostics et savoir régler vos guitares, et ben je vous invite à aller faire un tour dans la description.

Je vous mets le lien vers ma formation en ligne sur les réglages de guitare. Vous pourrez apprendre à faire ça tout seul chez vous en autonomie et vous verrez, c'est super simple. Et bien voilà, la Stratocaster de Stéphane est terminée.

Vous voyez euh on a pu fabriquer un manche de super bonne qualité en partant de zéro. On a fabriqué un corps super sympa et puis bah le reste, tout l' castillage qu'on a récupéré sur le kit, ça permet de finir la guitare et d'apprendre les bases pour pouvoir refaire ensuite chez soi avec un petit budget. J'espère que cette vidéo vous a plu.

Si vous voulez faire comme Stéphane, n'hésitez pas à me contacter pour que je puisse étudier votre projet. Et puis si vous voulez faire ça tout seul chez vous à votre rythme, je vous mets le lien dans la description pour découvrir mon site de formation en ligne. Vous y découvrirez tous les programmes distantiel que je propose.

C'est sous forme de vidéo euh avec des échanges ensuite par question avec moi. Et puis euh vous découvrirez aussi tous les programmes de formation présentielle que je propose à l'atelier. Maintenant, je vous dis à bientôt.