Ce metalleux fabrique sa guitare flying V : plus difficile que la Telecaster

suite au guitare expo Lyon 2024 Louis m'appelle pour un stage de fabrication il veut tout construire de A à Z pour être capable de refaire une guitare chez lui tout seul mais il croit que je fabrique que des Telecaster bon c'est vrai j'aime bien la Telecaster et puis beaucoup de stagiaires choisissent ce modèle là mais en stage je fais du sur mesure on fabrique la guitare de vos rêves donc Louis saute sur l'occasion et il me demande de faire une Flying V il me montre des photos du résultat qu'il veut obtenir et moi je lui propose de faire ça en 8 jours alors qu'il n'a jamais touché une machine à bois et qu'on a prévu de tout faire entièrement les gabarits la préparation du bois la guitare la finition les réglages le premier jour Louis fait l'inventaire des pièces qu'il avait choisie c'est important de le faire pour se rendre compte qu'il manque rien parce que s'il manque une pièce on va pas pouvoir avancer comme il faut on va parler aussi de la conception de la guitare je vais lui expliquer le déroulement du stage et c'est important de super bien se préparer même si ça prend du temps au départ parce que ça va permettre de mieux anticiper la suite et de pas faire d'erreur on va aussi choisir le bois qu'on va utiliser parmi plusieurs propositions sur lesquelles lou hésitait et on va faire un essai de finition pour essayer de coller au maximum à la guitare quiil a en tête on observe le veinage du bois et on sert du gabarit pour définir quel morceau on va utiliser et forcément la Flying V c'est une guitare qui est vraiment énorme elle est beaucoup plus grosse que mes morceaux de bois qui pourtant sont faits pour faire des cordes basse donc on va être obligé de faire un assemblage à partir d'un seul morceau de bois assez perd du de temps on passe sur l'acier à ruban pour découper ce morceau de freine qui va servir à faire le corps l'objectif de ces 8 jours c'est aussi d'apprendre à préparer le bois avec les machines donc là on dégauchit et on rabotte ce manche en érable ondé on contrôle que le dégauchissage est bon et ensuite on passe à la raboteuse pour le mettre à l'épaisseur on fait ça avec précision parce qu'on va avoir des phases de référence qui vont nous servir pendant toute la construction on va aussi mettre la touche à l'épaisseur et puis on fait pareil avec les deux parties de corps qu'on va devoir assembler ensuite on continue de préparer les morceaux de bois puisque c'est important d'être super bien organisé pour qu'il y ait pas de temps mort donc on va commencer par couper le manche pour faire le SCARF joint avec un angle généralement entre 13 et 17° là on le fait à main levée ça fonctionne pour avoir un collage sur joint plat parfait on va utiliser une défonceuse avec un petit système qui va nous permettre de rectifier la coupe qu'on vient de faire pour que notre joint plat soit parfait pour le collage une fois les deux parties rectifiées on va les coller ensemble et pour ça on va les mettre sur la tranche en les posant sur l'établi on va utiliser des serersjoints et des butter pour que ça glisse pas et que le collage soit parfait et soit fait au bon endroit on réalise ensuite le collage des deux parties du corps et on se sert des chutes de bois pour pouvoir avoir un petit peu de prise avec les sers-joints je parlais d'organisation on a gardé du travail à faire pendant que le M et le corps sont en train de sécher et donc là on fait les rainures de fret avec une scie japonaise et une boîte anglais on perd pas de temps on trouve quelque chose d'autre à faire et on décide de dupliquer les gabarits sur du MDF un petit peu plus épais c'est quelque chose que je fais toujours faire au stagiair parce que ça leur permet d'apprendre à se servir de la défonceuse sur un bois qui est facile à travailler comme ça on prend pas de risque on commence à s'habituer avant de passer sur les vrais bois on termine ce premier jour avec un peu d'avance tout s'est bien passé donc on est serein pour la suite mais là on attaque le deuxième jour et et en regardant la photo que Louis avait proposé comme modèle on se dit que c'est quand même dommage de pas faire d'incrustation sur la touche parce qu'on avait pas prévu de faire de points mais on avait pas prévu non plus de faire de logo ou autre parce que ça allait pas rentrer dans le timing du coup je lui propose d'en faire une il accepte malgré le timing serré et il décide de faire une incrustation qui représente le chiffre 12 en chiffre gothique donc on cherche un modèle sur Internet on le vectorise et on fait un fichier qu'on va utiliser avec un graveur laser la gravure au laser ça marche très bien on fait des petits tests quand même sur une chute pour gérer la puissance du laser pour avoir la bonne profondeur et puis ensuite on le fait directement sur la touche qui avait été soté là on a pas le droit à l'erreur donc on fait vraiment attention au positionnement jusque- là tout va bien un petit coup de ponçage et puis voilà le résultat c'est nickel ça va faire un truc sympa pour l'incrustation on va la remplir avec de la résine époxy colorée donc d'abord on utilise un bouchep pour éviter qu'ensuite la résine soit absorbée par les ports du bois et puis qu'on ait un petit problème de nivellement à la fin on réalise un mélange de précision avec de la résine époxy bicomposant et là on décide de faire des essais de teinte en utilisant des pigment et on va tester du rouge du blanc du jaune et du bleu pour que Louis puisse choisir la couleur qu'il préfère on coule la résine dans un échantillon et Louis choisit la couleur rouge pour sa touche donc on la protège et on coule la résine dedans là on vient de se prendre une bonne demi-journée de retard puisqueil y a fallu développer la méthode pour faire tout ça il y a fallu faire des dessins bref c'était pas prévu mais c'est pas grave ça aurait été vraiment dommage de pas le faire le résultat va être génial pendant que ça sèche on récupère le manche qui avait été collé la veille et on va faire une toute petite rectification du scarf John pour avoir un plat parfait puisque c'est là qu'on collera la touche plus tard on réalise le canal du trust Road avec la défonceuse et un guide parallèle c'est pour ça qu'on avait besoin de bien préparer le bois et d'avoir un bon bord de référence pour faire ce travail on termine la finition au ciseau à bois avant de tester l'encastrement du trustroad on passe sur la SCI à ruban pour dégrossir les contours du manche qu'on avait tracé grâce à nos gabarits on rectifie les champs qu'on VI de couper avec une ponceuse pour qu'il y ait plus aucune trace de lame de s ça prend un petit peu de temps mais ça va nous garantir qu'on aura pas d'éclat plus tard avec la défonceuse avant de passer au vrai bois on va dupliquer du coup le gabarit du manche donc on va coller le gabarit que j'avais fait à la CNC sur le MDF un peu plus épais qu'on avait dégrossi juste avant on utilise le scotch de masquage et la superlue on utilise la défonceuse soustable et une fraise à copier pour dupliquer ce gabarit avant de passer sur le vrai bois et là on va vraiment faire des petites passes pour qu'il y ait pas d'arrachement même quand on est en bois de boue on n' pas envie que le bois éclate et puis c'est pour ça qu'on était passé sur la ponceuse c'est pour qu'il y ait vraiment très très peu de matière à enlever et on garantit qu'il y a pas de problème en faisant des passes de petite hauteur le jour 2 on avait bien avancé malgré l'improvisation avec la résine mais n'empêche que on aurait dû avoir fini le corps et il était pas fait du tout donc on est passé sur l'acier à ruban pour découper les contours ensuite même technique que pour le manche mais en utilisant la défonceuse à main levée donc gabarit fraise à copier et on va dupliquer les contour du gabarit sur le corps en freine avant d'usiner les défones on va d'abord les vider avec la perceuse à colonne et une mèche ça fera moins de matière à enlever donc ce sera moins pénible puisque la défonceuse c'est quand même une machine qui est un peu dangereuse donc autant s'en servir le moins possible avant de l'utiliser on va quand même enlever tous les petits restes qu'onintérieur de la cavité avec un ciseau à bois ça évitera qu'on a des éclats avec la défonceuse ensuite gabarit défonceuse fraise à copier et on va faire les cavités micro électroniques et là on est un petit peu coincé à cause de l'incrustation puisque la résine est pas encore suffisamment dure pour qu'on puisse continuer les étapes sur le manche donc on décide de dessiner un picgarde sur l'ordinateur pour faire à la CNC pour montrer à Louis comment ça fonctionne c'est une bonne expérience là on fait l'usinage sur une planche de MDF pour s'en faire tout simplement un gabarit toujours coincé donc on anticipe la suite et on va passer à un cours sur l'électronique c'était prévu pendant le stage et là on va parler du fonctionnement des micros du fonctionnement de tous les composant électronique comment il s'intègre à l'intérieur d'un circuit et on va étudier le circuit de la Flying V qu'on devra ensuite fabriquer entièrement pour ça on installe tous les composants sur une plaque qui a été percé au mêmes endroit que le pgard et puis on va tous les souder ensemble et là on a vraiment plus rien à faire donc on décide que la résine est suffisamment durcie pour pouvoir l'affleurer avec la touche et en fait comme l'étape d'après c'est de coller la touche sur le manche on pouvait pas se permettre d'avoir une bosse à l'endroit de l'incrustation donc on va poner juste ce qu'il faut pour pouvoir mettre la touche sous presse au moment où on la colle sur le manche on va mettre en place maintenant le trossroad et on va juste le coller avec un petit peu d'époxy au niveau de ces deux extrémités deux pièces qui sont fixes qui vont pas bouger pour qu'on soit sûr qu'il bougent pas à l'intérieur bon on a quand même des ajustements qui sont super serré sur le tross Road il y a pas de raison qu' bouge mais deux petits points de colle comme ça ça mange pas de pain on met donc en place le tross Road et on s'assure qu'il ne dépasse pas du dessus du manche pour pas qu'il rentre en conflit avec la touche au moment du collage pour le collage on met un petit peu de scotch au-dessus du trossroad pour qu'il y ait pas de colle qui rentre à l'intérieur de la cavité et qui viendrait bloquer son fonctionnement on a aussi installé des petits détrompeurs qu'on a fabriqué avec des curesdents pour pouvoir mettre en place la touche au moment du collage et qu'elle glisse pas on encolle ensuite le manche en érable et le dessous de la touche en palicendre et on n'oublie pas d'enlever le scotch qui est a-dessus du trossroad avant de la mettre en place on met ensuite tout ça sous presse et on va laisser sécher pendant la nuit puisqu'on arrive à la fin du 3e jour 4e jour la touche est collée on va enlever l'excédent grâce à la CER à ruban et on termine en affleurant la touche avec la défonceuse sous table en se servant du manche comme modèle pour affleurer la touche avec la fraise à affleurer on en profite d'être du côté des machines de débit pour mettre la tête à l'épaisseur donc on avait défini cette épaisseur par rapport au mécanique que Louis avait choisi et on enlève pas trop de matière en direction du manche pour pouvoir faire une volute au niveau du scar Jones on réalise des repères de touches sur la tranche de la guitare donc d'abord on trace tout de la la manière la plus précise possible et ensuite on utilise un petit gabarit que j'ai fabriqué avec une cornière en alu qui est percé à plusieurs endroits ça permet d'utiliser le trou qu'on veut et de garder toujours ce trou-là pour être sûr que tous les trous sont bien alignés le long de la touche on colle ensuite des petits repères de nacre dans ces trous de 2 mm avec de la supergue et ensuite on les affleure avec une lime on peut passer ensuite au radus de la touche donc avec du papier grain 80 et une cale radius de 12 pouces on va former le radius la touche qui est collée sur le manche on va monter le ponçage jusqu'au grincissant et ensuite avec une scie japonaise munie d'une butée on va s'assurer que les rénur de frê sont toujours assez profondes et puis surtout on va leur donner une forme au radius grâce à la butée et on contrôle avec une petite jauge qu'on est assez profond pour pas que les frettes viennent toucher le fond et que du coup elle plaquent pas bien contre la touche ensuite avec mes pas de MICR mèche on va monter en grain encore au niveau du ponçage de la touche et on va monter jusqu'au grain 12000 ça va donner un état de surface qui est vraiment magnifique sur cette touche empalissante là on a même commencé de nourrir la touche avec un peu d'huile de camelllia vous voyez le résultat y compris l'incrustation c'est magnifique on peut donc passer au frettage du manche d'abord on va donner un radus à nos frettes un radus plus prononcé que le manche ça permet de bien les mettre en place et que les petits picots mordent bien dans le bois on coupe toutes les frettes à la bonne largeur et avant de mettre les frettes avec une petite lime triangulaire on va casser les arêtes des rainures pour faire des petits champ-freins c'est super important parce que si on fait pas ça les fretes ne pourront pas plaquer sur la touche puisque sur le dessous de la fraite au niveau de la forentée c'est pas un angle droit parfait c'est un petit arrondi qui est dû au procédé de fabrication donc en gros si on fait pas cette arête la frettete ne pourra pas plaquer correctement sur la touche pour le frettage on insère les deux bords de fret avec un maillet et on termine avec la presse et une cale au même radus que le bouche pour terminer on va remplir les quelques trous visibles au niveau des pieds de fret avec de la sillure de palicendre qu'on avait conservé au au moment du raduage de la touche on met un petit point de super glu on laisse sécher et ensuite on vient tout affleurer avec une lime pour que ce soit nickel il nous reste à affleurer les bords de frett pour ça on utilise une cale avec une lime et ensuite avec cette même cale on va retourner la lame pour utiliser le côté qui a un angle pour venir faire les champfreins sur les bords de fret cette cale là d'ailleurs elle est géniale puisque le dessous est raducé ça donne une stabilité super bonne sur la touche et ça permet d'avoir des angles super réguliers on attaque le 5e jour le manche est toujours pas terminé le corps n'a pas de finition bref il y a encore du boulot on s'attaque maintenant au galbe du manche on va le faire à la main donc pour ça on va utiliser la technique des facettes que j'explique toujours dans mes vidéos de fabrication on va faire une infinité de facettes donc on va tracer des traits des lignes droites qui partent de la tête jusqu'au talon et on va casser des arêtes avec une rape ça va permettre de faire plein de facettes et une fois qu'on en aura fait suffisamment on aura recréé le profil du manche donc on trace tout ça ça à la règle et ensuite j'aime bien visualiser les traits avec du scotch bleu comme ça avec la rppe on a juste à rejoindre les deux bords du scotch bleu c'est hyper visuel et ça permet d'être super précis dès qu'une facette est terminée on retrace d'autres lignes on remet toujours du scotch pour bien les visualiser et on va casser à chaque fois les nouvelles arêtes qui viennent d'être créées à l'étape précédente là j'ai pas d'image mais on a travaillé les transitions à la tête et au talon en même temps que chaque facette ça fait un geste plus naturel et ça permet d'avoir des formes super régulières du du premier coup on a aussi décidé au dernier moment de faire une volute de confort à l'arrière pareil j'ai pas d'image mais on l'a réalisé avec ma calibreuse bon le manche étant suffisamment avancé il reste plus qu'à le poncer avec du papier étape super importante maintenant et qui fait peur à beaucoup de gens c'est la réalisation d'e neck pocket qui doit avoir un angle puisqu'on va mettre un chevalet tunumatique donc il faut prévoir un renversement sur le manche donc on a fait un petit cours théorique sur les renversements de manches on a regardé comment le calculer et on a défi un endroit où positionner une cale d'une certaine hauteur pour donner l'angle désiré sur notre gabarit neck pocket on a rajouté des petites ailes qui vont permettre de bien centrer le gabarit sur le corps comme ça on est sûr de pas avoir de problèmes d'alignement le gabarit a le bon angle il a la bonne position donc on dégrossit le neck pocket avec la perceuse et ensuite on passe à la défonceuse avec la fraise à copier pour faire la défonse de neck pocket verdicte après tout ce travail on insère le manche dans le ne pocket et là c'est la première fois donc que Louis prend la guitare en main ça commence à ressembler à une guitare et c'est une étape qui est vraiment super satisfaisante 6e jour on a bien avancé mais il a encore du boulot notamment le ponçage qui est l'étape la pire dans la fabrication de la guitare c'est long ça fait de la poussière faut mettre un masque il faut s'assurer qu'on a bien enlevé toutes les rayures sinon c'est sûr ça ressort à la finition donc c'est une étape à pas négliger moi j'ai pas l'habitude de le faire à la machine parce que je trouve que ça laisse quand même des traces il faut que je m'améliore là-dessus mais bref on fait ça à la main ça fonctionne c'est juste un petit peu pénible mais comme je dis faut surtout pas négliger ça puceque sinon à la finition ça pardonne pas on commence donc le ponçage au grain 80 et on va monter en grain jusqu'au grain 600 à la main on va réaliser une petite transition au niveau du talon juste casser un petit peu le bord pour que ça arrive quasiment à l'encastrement du manche et que ce soit un petit peu plus confortable avec la défonceuse et une fraise carderon on va aussi réaliser leschamp-frein sur le dos du corps et sur le dessus du corps et de mémoire on a utiliser une fraise de rayon 3 mm on passe ensuite à la teinte de la guitare on a utilisé du noir concentré c'est la couleur qu'on avait sélectionné quand on a fait nos tests et on va le mettre sur le corps en freine donc on étale ça avec un petit morceau de T-shirt ou un petit chiffon en coton ça va bien et on fait ça partout on s'assure que le manche est bien poncé et on va réaliser la même chose sur le manche Louis avait imaginé faire la tête et le talon en noir et faire une petite transition pour laisser le bois naturel sur l'arrière du manch on a essayé de le faire mais franchement esthétiquement c'était pas terrible donc on a finalement passé tout le manche en couleur noire et de toute façon avec les ondes du bois ça fait vraiment une finition magnifique le corps avait séché et là on a rencontré un nouveau problème la teinte concentrée en fait elle est tellement épaisse et en plus on avait fait deux couches pour que ce soit bien couvert et bien le noir laissait pas assez transparaître le veinage du bois et il avait cette couleur un petit peu bleu reflet violet comme les crayons Bic l'encre a dans les crayons bqu et ça ça nous allait pas du tout donc on a décidé de poncer le corps pour retrouver un petit peu le veinage apparent et on a refait une couche avec la teinte déjà diluée à l'eau donc l'autre poau et là on a obtenu une couleur qui nous plaisait on avait un noir intense mais avec les veinages de bois apparent moralité les teintes concentré foncé c'est pas terrible à utiliser pour teinter les bois parce que si on fait plusieurs couches et bien c'est beaucoup trop épais et ça fait pas l'effet désiré donc finalement diluer les teintes c'est pas si bête ou sinon vous utilisez des teintes déjà déluées idem sur le manche on avait utilisé la teinte concentrée donc ponçage et puis on utilise ensuite la teinte dilué pour avoir l'effet voulu ça prend encore un peu de temps mais c'est important de bien faire sa finition parce que c'est quand même ce qui se voit à la fin donc ce serait dommage de rater cette étape et d'avoir quelque chose qui nous plaît pas complètement on arrive à la fin de journée il est temps de coller le manche donc on met un petit peu de scotch pour protéger pour qu'il y ait pas trop de colle qui bave sur la teinte en plus c'est des teintes qui peuvent partir ou s'escomper un peu avec l'eau puisqu'on a pas encore mis la couche de finition donc on protège même si c'est protégé on n pas envie qu'il a de la colle qui coule de partout donc on en met juste ce qu'il faut on sait qu'on aura un bon collage on sait aussi qu'on a pas besoin de vérifier l'alignement du manche avec le corps puisque comme on avait un ajustement nickel et bien on sait qu'il sera aligné à la fin donc on met la colle on met en place le manche dans le neck pocket et on met des sers joint pour laisser sécher toute la nuit on attaque l'avantdernier jour en enlevant les sers joints on enlève le scotch et là on peut enfin prendre la guitare avec le manche collé et regarder le résultat ça fait vraiment envie mais il y a encore du boulot donc on perd pas de temps on avait décidé de faire une finition à Lodis oil c'est une huile monocouche on l'applique avec un t-shirt en coton je sais que c'est préconisé par le fabricant d'appliquer le produit avec des pades àoncer mais pour l'avoir déjà fait j'ai eu des problèmes de rayure donc maintenant je prends plus de risque je le fais avec un coton ce produit l'avantage comme je disais c'est qu'il est monocouche on laisse sécher 40 minutes et ensuite avec une serfiette éponge on vient lustrer à la main pour enlever le surplus et puis lustrer l'huile ça donne un aspect ciré un petit peu meuble ancien c'est super sympa le toucher est naturel et ça met vraiment bien en valeur le bois moi j'adore cette finition et puis comme elle est super rapide à faire et bien en stage c'est super parce que sinon on nurait pas le temps de faire autrement pour pas salir l'établi on a fait un côté puis une fois qu'il a été lustré on a fait le deuxième côté donc là on voit les tranches de la guitare le dos du corps et le dos du manche pareil on applique le produit on laisse sécher 30 40 minutes et on vient ensuite lustrer avec la serviette éponge comme il reste très peu de temps on décide d'usiner le pgarde avec la CNC là on avait déjà le fichier puisqu'on l'avait fait pour le gabarit donc il a juste fallu changer le programme d'usinage pour l'adapter à une plaque de pgarde et là le pgarde est fait par la CNC on a un résultat nickel là il y a pas de problème on attaque l'assemblage du pckgard donc on va monter le circuit qu'on avait fait le deuxème jour sur cette plaque de pgard on va mettre mettre en place les mécaniques avec le petit gabarit fourni on va tracer les emplacements des perçages pour pouvoir mettre les petites vis de fixation là c'est pas le moment de se rater faut faire quelque chose de propre pour que les mécaniques soient bien aligné et puis surtout faut pas déraper pour pas abîmer la finition tout étant prêt pour les mécaniques on décide de les monter ça commence à ressembler à une guitare finie et ça fait super plaisir avant de monter les autres composants et pour pas les salir on sait jamais on va passer au nivellement des frettes donc on met le manche bien droit grâce au trossro qui est à l'intérieur et avec des outils de mesure on va vérifier que les frettes sont bien alignées alors on l'avait déjà fait au moment du frettage du manche et le but c'était d'avoir le frettage le plus parfait possible pour avoir le moins de rectification à faire sur les frettes pour pas les user tout simplement franchement on avait pas grandchose à rectifier mais le but du stage c'était aussi que Louis apprenne à rectifier des frettes donc pour gagner du temps on n pas mis du scotch mais on a utilisé mon capot de protection en métal et là je lui ai montré plusieurs méthodes parce qu'on avait quand même deux trois fretes à rectifier je lui ai montré comment utiliser le fret Kiss sur stumac le fret shaper fret leaser ça c'est pour rectifier des fretes ponctuellement et moi j'aime bien supprimer les quelques points haut qui peut y avoir quand il en a au milieu de la touche pour qu'ensuite avec la grande barre de nivellement on soit sûr d'être bien parlé à la touche et qu'on soit bien droit parce qu'il faudrait pas qu'en nivelant les frett on part de travers parce que sinon on userait plus d'un côté que de l'autre et ce serait pas terrible quand même pour la durée de vie des fres donc on a regardé les différentes méthodes de rectification de fret que ce soit ponctuellement ou sur l'ensemble du manche et ensuite je luii montrer plusieurs méthodes pour refaire le couronnement des frettes donc la lime triangulaire les limes profilées type stumac la S file de chez musicque nomade ou la Z file asymmétrique de chez stumac bref ça lui permet d'essayer plusieurs méthodes et de trouver celle qui préfère on avait passé donc la barre de nivellement sur l'ensemble du manche pour lui montrer donc ensuite il a fallu qu'il retravaille le couronnement de toutes les fra une fois que c'était fait on a enlevé les bavures sur les pieds de frê avec une petite lime prévue pour ça il y a un petit geste à apprendre mais bon il y a 20 et quelques fretes à faire des deux côtés donc il y a de quoi s'entraîner donc Louis s'y est collé et il a fait ça très bien le but c'était d'enlever toutes les bavures sur les pieds de fret pour qu'on ait un manche confortable à jouer une fois tous ces travaux de rectification terminés avec des papiers à poncer on a commencé au grain 600 et on est monté jusqu'au grain 12000 on a poli le dessus des frette et on a aussi poli les pieds de frette et avec ça on a quelque chose de miroir il y a pas d'autres produit à utiliser ça marche pour les pieds de frêes et sur le dessus des frettes c'est nickel le travail du manche étant terminé et c'est la fin de journée on résiste pas à remettre une couche d'huile de caméa pour que ça pénètre bien dans la touche pour bien la nourrir bien l'hydrater comme on veut ça donne un truc super joli et là on commence à avoir la guitare qui se termine c'est la fin du 7e jour il reste plus qu'un seul jour pour terminer la guitare on est vraiment comme des dingues on attaque le 8e et dernier jour on a h de terminer la guitare mais avant ça il faut qu'on mette en place le chevalet et qu'on finisse de la monter de la régler donc encore une grosse journée en perspective là c'est le moment de percer pour mettre en place le chevalet je préfère le faire une fois que le manche est collé parce que ça permet de s'assurer de sa position pour qu'il soit au bon endroit et qu'on puisse régler correctement l'intonation donc on a pris tout un tas de mesures j'ai réexpliqué à Louis la théorie sur le réglage d'intonation en quoi consiste la compensation qu'on réalise grâce au ajustement du chevalet bref encore un petit peu de théorie mais c'était nécessaire comme je disais je fais toujours le positionnement du chevalet une fois que le manche est en place puisque comme à chaque nouveau stage on fait une guitare différente et bien je peux pas réellement me baser sur les constructions que j'ai fait avant parce que c'est sûr si je faisais des guitares en série je me poserai pas de question je connaîtrai les positions par cœur et je pourrais positionner mes chevalets mais là comme chaque projet est différent et bien on est un petit peu obligé de tout remesurer sur la guitare d'autant en plus que sur cette guitare le chevalet est positionné à travers le pgarde donc on était obligé de faire les trous de positionnement sur le corps de mettre ensuite le pgard en place pour pouvoir percer aussi le piggarde puisque bah les inserts passent à travers le pgard donc c'est une conception qui est un petit peu pénible mais on avait décidé de respecter ça sur la guitare pour pouvoir monter l'électronique on a quelques liaisons à faire entre les cavités pour ça on utilise une mèche longue et on fait bien attention à pas abîmer le joli travail qu'on a réalisé les 7 jours précédents on passe trois couches de peinture conductrice à l'intérieur de la cavité électronique pour l'isoler même si honnêtement là avec des humbucker et le circuit qu'on a réalisé il y a quand même peu de chance qu'on ait des parasites mais pourquoi pas mais on décide de le faire quand même ce serait dommage de ne pas le faire le dessous du pgarde on va l'isoler avec une feuille de cuivre et du coup cette cavité électronique qui va être du coup blindée grâce à la peinture et à cette feuille de cuivre et bien elle sera reliée à la masse naturellement puisque les capots et les tiges des potentiomètres seront en contact avec le cuivre donc on n pas besoin de prévoir de fil pour relier le blindage à la masse du circuit avant d'installer la plaque on n'oublie pas de rajouter un petit fil de masse qui va aller de la cavité électronique jusque dans un des trous des inserts de chevalet c'est pour ça qu'on les avait pas encore mis on en profite pour tester la continuité on s'assure donc avec le multimètre qu'on a bien une continuité entre l'insert de chevalet et le fil de masse qu'on vient d'installer tout va bien donc on peut finir de tout installer et de monter la guitare on Perse aussi le corps pour pouvoir installer le cordier du chevalet tumatique et on met en place les inserts quand on avait usiné le pgarde avec la CNC on en avait profité aussi pour dessiner une plaque de Ch crossroad donc c'est le moment de percer cette plaque et de faire des petits champ-freins avec une fraise pour que les vis s'encastrent bien à l'intérieur on monte le humbucker sur la plaque c'est toujours super sympa à faire avec les petits ressorts on peut enfin monter la plaque mais il va rester encore à souder les fils micro puisqu'on avait pas fait de liaison ouverte entre les cavités micro et la cavité électronique on a fait un perçage donc ça veut dire qu'on pouvait pas souder les micros directement sur la plaque avec sur de la guitare on aurait pu éviter ça en faisant une cavité ouverte mais on a respecté le plan qu'on avait et franchement vu qu'il a le P garde on aurait pu s'en passer bref on met tout ça en place et on soude les micros avant de visser la plaque on s'assure quand même que tout fonctionne bien donc on se raccorde à mon petit li d'établi et on va tester avec le sélecteur toutes les positions de micro et les potentiomètres et là tout est nickel donc on peut avancer on peut donc visser le pic garde toujours en faisant attention à pas riper avec le tournevis puisque là la guitare est terminée donc ce serait dommage de lui faire une grosse réure on monte aussi les cordes là ça va assez vite puisque c'est des mécaniques à blocage et on peut enfin accorder la guitare et entendre les premières notes à vide on passe aussi au réglage complet de la guitare donc usinage des gorges de sillet réglage de la courbure du manche réglage de l'action des cordes réglage de l'intonation et réglage de la hauteur des micros là je passe vite sur ce point là j'ai fait plein de vidéos sur ma chaîne Youtube pour expliquer comment ça fonctionne et si vous voulez en savoir plus et bien allez voir le lien dans la description vers mon site de formation j'ai une formation complète sur les réglages de guitare si ça vous intéresse vous pouvez aller voir son sommaire détaillé Louis va enfin pouvoir tester sa guitare et bien dès la tenue Louis a pu fabriquer entièrement sa guitare en 8 jours et il a appris plein de choses là son objectif c'était de tout apprendre pour pouvoir refaire entièrement seul à la maison mais c'est pas forcément l'objectif de tout le monde donc si vous voulez vous fabriquer une guitare simplement pour jouer avec on n'est pas obligé de passer par l'étape fabrication de gabarit des bit des bois ou d'autres choses qu'on fait pendant le stage qui ont pas de valeur ajoutée à l'instrument qui ont juste un intérêt pédagogique sur la fabrication à ce moment-là c'est possible puisque je fais des stages sur mesure et du coup ça va forcément réduire la durée du stage et du coup le prix du stage j'espère que vous avez appris un maximum de choses dans cette vidéo tuto n'hésitez pas à vous abonner à me laisser des commentaires à me poser vos questions si faire un stage comme luoui vous intéresse et bien je vous laisse me contacter pour qu'on parle de votre cahier Desch charge et moi je vous dis à bientôt [Musique]