Mon 1° graveur laser CO2 : le seul à graver du Plexiglass - Monportlaser ONYX 55 w

Aujourd'hui, je vous présente un nouveau graveur laser. C'est le Montport Laser Onix. C'est un graveur laser de 55 W avec une technologie CO2.

Dans la vidéo, je vais vous montrer le déballage et l'installation de ce graveur. Ensuite, on regardera la mise en route et puis bien sûr, on fera des tests. Alors, déjà, je remercie mon port Laser de m'avoir proposé de tester cette machine puisque je n'ai pas de graveur CO2.

C'est une première pour moi. La différence avec les autres graveurs et bien c'est que celui-ci, il n'est pas à diode, ni infrarouge, ni à fibre. Mais donc à CO2, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a un tube avec du gaz CO2 entre autres qui en chauffant va produire le rayon laser qui va être réfléchi par des miroirs et qui va ensuite pouvoir graver la pièce.

Ce graveur, il a une puissance de 55 W. On verra ce que ça donne. Mais logiquement du 55 W CO2, ça doit être plus puissant que du 55 W à diode.

Cette machine, elle est quand même assez lourde. On verra ça pour le déballage. Sinon, pour ce qui est des caractéristiques intéressantes, elle a une surface de travail de 460 mm par 290 mm et il y a une fente sur l'avant et sur l'arrière pour glisser des plaques fines qui sont plus grandes que cette surface de travail.

Sinon, elle est munie d'un autofocus en Z. Et puis pour ce qui est du déplacement de la machine, ça change un petit peu des machines que je peux avoir d'habitude puisque là, elle a des gros rails à guidage avec des roulement à bille. Et puis il y a quelques courrois aussi mais elles sont plutôt assez grosses.

Donc c'est une machine qui devrait être bien rigide. On verra ce que ça donne niveau rapidité. La machine sinon est entièrement en métal.

On a même une vitre ici, c'est du vert. Voilà, c'est vraiment qualitatif. Ce que je vous propose, c'est de passer au déballage et puis on finira les caractéristiques après.

La machine est livrée dans une grosse caisse en bois avec des cornières métallique. Donc le tout est bien fermé. Ça permet à la machine de voyager sans être abîmé.

Donc on enlève tout ça avec une tenaille, un marteau et ça permet d'ouvrir le capot. À l'intérieur, tout est bien protégé avec des mousses. Donc on enlève tout ça.

Et là, j'ai eu besoin d'aide pour la mettre sur l'établi parce que c'est quand même assez lourd. Donc, on a pu la soulever grâce aux deux sangles oranges. Ensuite, on enlève le film plastique et on va découvrir tout un tas de choses à l'intérieur.

On a les gaines qui vont permettre de relier la machine à l'aspiration et une caisse en plastique dans laquelle on va retrouver une clé USB, les câbles de raccordement, le manuel des outils, de quoi nettoyer les lentilles, un petit nuancier aussi test qui a été fait avec cette machine. Bref, tout ce qui va bien. On a un moteur aussi qui va servir d'extracteur d'air pour évacuer les fumées de l'intérieur de la machine.

Et puis c'est à peu près tout. Il reste le nid d'abeille qui est à l'intérieur du carton sous les mousses que je n'avais d'ailleurs pas trouvé tout de suite en déballant la machine. Ensuite, le chariot est bloqué pour le trajet grâce à des colliers en plastique.

Donc on coupe les petits colliers, ça permet de débloquer l'axe. Sur le devant de la machine, on a un tiroir de récupération des saletés donc qui glisse de cette manière. Intégré au couvercle, on retrouve une caméra.

Le couvercle envers est manipulé par des vérins et sur le devant, on a le tiroir comme je vous ai déjà dit. Donc en l'enlevant, on peut mettre en place le nid d'abeille en le faisant glisser dans la machine et on remet ensuite en place le tiroir. Alors pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de cette machine, puisque c'est un petit peu différent de d'habitude, je vais enlever les deux supports en plastique qui sont sur les côtés.

Donc normalement, il se déclipse et là j'ai fait une petite boulette puisque au lieu d'enlever l'élément complet, et bien j'ai simplement décollé le plexiglace qui avait en surface. Donc c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Là on voit les éléments plastiques que j'ai enlevé avec de la colle qui sert de joint d'étanchéité du coup qui se mettait sur ces pièces là.

Et normalement et bien cette partie là en plastique se déclipse avec la partie du dessus. Bref, à l'intérieur, on retrouve l'alimentation, euh la pompe d'air et puis ici tout un système de connectique. On voit le début euh du tuyau avec le CO2 et envers le liquide de refroidissement.

Donc là, on voit les miroirs dans les boîtiers noirs qui réfléchissent jusqu'au module laser. Et ici, on a la réserve d'eau de refroidissement pour refroidir le tube laser. Je peux maintenant brancher l'alimentation et puis allumer la machine.

Donc au démarrage, la machine va faire le home en haut à droite et elle va retrouver sa position grâce au end stop, donc les petits capteurs oranges. Là, le fluide aussi de refroidissement se met en route pour refroidir le néon grâce à la réserve de liquide de refroidissement et la pompe. Je vous remontre encore le système de guidage de la machine avec ces rails là qui sont quand même gros.

Ils sont beaucoup plus gros que sur les machines que j'ai l'habitude. Et puis c'est pareil pour la courroie, elle a une largeur beaucoup plus importante. Alors, pour ce qui est des éléments de sécurité, ici on a un bouton d'arrêt d'urgence.

Ici, on a un capteur qui fait que quand le capot est ouvert, la machine ne peut pas fonctionner. Et on a un autre capteur au fond là-bas qui va détecter l'ouverture du tiroir de nettoyage. La machine est munie d'un ventilateur qui va extraire les fumées vers l'extérieur.

Alors, la machine est munie de fin de course, c'est le bloc orange qu'on voit ici. Donc, il est pas mécanique, c'est euh électromagnétique. Donc, ça va détecter l'approche du module pour faire le homme.

Donc, ça c'est bien puisque c'est des pièces qui sont plus précises et qui vont pas s'user. Et on en a une autre sur l'arrière pour l'axe Y. Le couvercle est bien solide, il est en vert et puis on a des vins pour l'ouverture et on a une caméra de 5 mégapixel pour positionner les éléments et la machine est aussi livrée avec un nid d'abeille pour faire les découpes.

Niveau connectique, on a le bouton d'allumage avec l'alimentation. On a l'extracteur de fumée pour se raccorder soit un tuyau vers l'extérieur, soit à l'extracteur. On a un caméra port.

Donc c'est pour brancher la caméra sur l'ordinateur via un câble USB. On a de quoi brancher l'ordinateur et un port Ethernet. Là, la machine est allumée et on voit qu'il y a pas mal de bulles à l'intérieur du liquide de refroidissement.

Donc, je vais faire un complément avec du liquide pour voiture que j'avais dans mon garage. Donc, je fais ça avec un petit noir histoire de pas en mettre partout. Et vous voyez que là, j'ai pu ouvrir correctement la machine.

J'ai enlevé la grille donc je l'ai déclipsé. Donc là, je démarre la machine. J'ai fait exprès de pas remettre le bouchon au cas où pour que ça évacue les bulles d'air et ensuite je le remets en place.

Et là, on voit que maintenant euh le niveau est bien meilleur, ça fait beaucoup moins de bulles à l'intérieur. De toute façon, il y a un repère de niveau de remplissage sur le réservoir de liquide. Donc on peut pas se tromper.

Ensuite, je monte l'aspiration. Donc, il suffit de raccorder les tuyaux avec les colliers de serrage. Donc là, c'est très très simple.

Donc je monte le premier tuyau et puis je le raccorde sur cet extracteur. Alors cet extracteur il est pas à servi à la machine, c'est dommage, on a un petit interrupteur sur lequel il faut appuyer pour le démarrer. Ça aurait pu être automatisé, mais c'est pas trop grave.

Alors moi, j'ai pas de fenêtre à proximité. Donc je vais raccorder cet extracteur d'air sur un purificateur. Donc c'est la petite armoire blanche qu'on a sur le bureau.

Je l'avais eu avec un autre graveur laser et c'est pas les mêmes diamètres de raccordement mais bon comme c'est motorisé, je pense que il y aura pas de fuite. Ça devrait fonctionner. Je raccorde ensuite l'ordinateur.

Donc j'ai un câble pour connecter l'ordinateur au graveur et un câble pour connecter la caméra à l'ordinateur. Donc tout ça c'est des prises USB standard. Voilà un petit peu pour le fonctionnement.

Alors c'est bien précisé dans la notice qu'il faut utiliser des lunettes qui correspondent à la longueur d'onde de ce type de graveur et ils veulent un OD supérieur à 6. Sachant que la longueur d'onde est de 10600 nan. Je suis pas sûr d'avoir des lunettes qui correspondent à ça.

D'autant plus que il y a pas de lunettes livrées avec la machine. C'est quand même dommage. J'ai posé la question au constructeur.

Si j'ai la réponse avant de sortir la vidéo, je vous en ferai part. Du coup et bien quand je vais lancer la caméra, je ferai en sorte de bien cadrer la machine et je ne regarderai pas le faisceau laser. Toute façon, on le voit pas puisque il est invisible à l'œil nu.

Mais dans le doute, je préfère faire comme ça et je vous dirai ce qu'il faut faire à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti pour les tests. Donc je démarre la machine donc qui s'éclaire.

Le home se fait automatiquement et ensuite je vais paramétrer light burn. Donc moi, j'utilise ce logiciel là. Donc je vais renseigner la machine manuellement en sélectionnant le langage Ruida.

Donc ça, il faut la licence pro de Lightburn pour s'en servir. Si vous avez déjà une licence Lightburn, et bien c'est 100 € supplémentaires pour avoir le langage Ruida. de base, c'est du langage GRBL.

Donc là, je crée ma machine et puis je vais renseigner ces dimensions et je vais bien préciser que le home se fait en haut à droite de la machine. Et puis c'est tout pour le paramétrage. Je démarre un premier test que j'aime bien faire avec les graveurs, c'est un test de vitesse.

Donc pour ça, je dessine un carré qui a des dimensions connues. Donc là, c'est 25 cm par 25 cm. Comme ça, le tour complet du carré fait 1 m.

Et là dans le logiciel, je vais régler la puissance du laser au minimum pour pas que ça grave. Je veux juste constater les déplacements. Et je vais faire le parcours 10 fois pour faire faire 10 m de déplacement à la machine.

En sachant que ça va pas être 10 m qui vont se faire à une vitesse constante puisque'à chaque changement de direction et bien le graveur va ralentir puis réaccélérer. Donc on aura une vitesse moyenne qui correspond plutôt bien à une situation de travail. Donc là, c'est parti en vitesse réelle et puis ensuite, j'accélère un petit peu pour vous montrer ce que ça donne pour faire les 10 trajets complets.

Donc, j'ai chronométré, ça a pris 35 secondes, donc on est à du 17000 mm par minute, ce qui est plutôt pas mal. C'est vraiment rapide. Ensuite, je vais paramétrer la caméra.

Donc pour ça, dans Lightburn, on a un petit tutoriel qui permet de paramétrer la caméra facilement. Et pour ça, on a besoin d'une feuille avec des points noirs pour faire le premier calibrage. Et là, j'ai eu quelques soucis.

Donc j'ai été euh sur le site de Lightburn pour télécharger cette feuille euh donc pour l'imprimer avec mon imprimante. Et en fait euh quand je la mettais ensuite dans le graveur pour que la caméra le repère et bien ça ne fonctionnait pas. J'ai pas mal galéré et j'ai fini par trouver qu'en fait il faut imprimer cette feuille à la bonne échelle sinon le logiciel ne la trouve pas et j'ai mis quand même pas mal de temps à trouver ça.

Donc essayez d'imprimer quand même en bonne qualité à la bonne échelle. Et puis si toutefois quand vous mettez la feuille dans le graveur que vous prenez la photo, il ne le trouve toujours pas. Des fois ça peut être dû au fait qu'il y ait trop de lumière.

Donc vous pouvez aussi débrancher la lumière. Il y a un petit connecteur rapide. Des fois ça peut marcher.

Ça m'est déjà arrivé sur d'autres graveurs qu'il y a trop de lumière et que du coup la caméra ne repère pas correctement les points noirs. Bref, j'ai un petit peu galéré pour faire ça mais après une fois que la feuille était reconnue, ça a été beaucoup mieux. Donc là, le logiciel propose de faire pas mal de prises de photo en positionnant cette feuille à divers endroits qui sont bien expliqués sur la procédure et ça permet de calibrer.

Ensuite, pour le paramétrage, on a un test à faire. Donc, on va graver sur une feuille en carton les points numéro 1 2 3 et 4. Et ensuite, on va indiquer en prenant la photo de ce qu'on vient de graver, où est le centre de chaque cercle.

Et c'est ce qui va nous permettre de terminer le calibrage. Je peux donc passer au premier test et je vais faire de la gravure et de la découpe sur de l'acrylique coloré. Donc ça ça peut se faire avec un laser à diode sans problème.

Et là, je veux voir ce que ça donne pour comparer. Donc déjà, je déplace le module. Alors, j'aurais pu le faire avec les flèches de déplacement dans Lightburn.

Là, je l'ai fait à la main. C'est pas ce qui est forcément conseillé. Et puis je vais utiliser le bouton de focus automatique.

Et ça, c'est plutôt bien. Le module va palper tout seul ma surface. Ensuite, j'ai importé un dessin que j'avais déjà fait.

Donc, j'ai de la gravure avec des lettres et j'ai des courbes pour la découpe. Ça, c'est un outil pour mesurer les radus de touche de guitare. Donc, je positionne mon dessin que j'avais déjà fait et je vais utiliser les paramètres de gravure et de découpe qui sont donnés sur la clé USB.

Là, je vais rien inventer. J'utilise vraiment les données qui sont euh données par mon port laser. Je commence par la gravure.

Alors, on voit que ça va assez vite en vitesse réelle et c'est assez déstabilisant puisqueeffectivement on ne voit pas le rayon laser. Par contre, on voit bien qu'il se passe quelque chose à la surface de l'autre objet. Donc, c'est assez marrant à regarder.

Donc, la première étape, là, j'y vais doucement. Je commence par la gravure des textes. J'ai fait un petit contrôle intermédiaire et puis comme tout s'est bien passé, j'ai ensuite lancé la découpe.

Et là pareil en vitesse réelle, on voit que ça marche plutôt pas mal. Et on constate aussi que les fumées sont bien prises en charge par l'extracteur et envoyé dans le purificateur. L'acrylique, c'est jamais marrant à découper et là, j'avais vraiment aucune odeur dans l'atelier.

Allez, voilà ce que ça donne. Franchement, le résultat est plutôt très sympa. Premier test en utilisant vraiment des valeurs standard, c'est plutôt bien.

Donc un petit coup de pinceau pour enlever les saletés. J'aurais même pu nettoyer avec un chiffon, mais là le résultat est vraiment top au niveau de la découpe et de la gravure. Il y a rien à dire.

Je fais quand même un deuxième test pour découper mon deuxième élément puisqu'ils vont par deux puisque avec ça je peux mesurer h courbes différentes avec h rayons de courbure différents. J'ai changé un petit peu les paramètres notamment en augmentant la définition. Donc la gravure est un tout petit peu plus longue et là bah franchement le résultat est nickel.

Je trouve ça beaucoup plus propre que les diodes au niveau de la découpe. Et après au niveau de la gravure, c'est bien aussi. C'est vrai qu'avec les graveurs infrarouges, la gravure sur acrylique, si on reste en surface, c'est très très joli.

Mais là, si on veut graver en profondeur, le meilleur résultat que j'ai obtenu, c'est avec le CO2. Allez, je passe tout de suite au test de gravure et de découpe sur de l'acrylique transparent. Là, il y a que le graveur CO2 qui peut faire ça.

Donc, j'ai récupéré le dessin d'un gabarit de tête de guitare où on a les contours de la tête. On a euh des traits qui représentent les axes. Donc ça c'est de la gravure.

Donc pour l'axe de symétrie euh de cette forme. Et on a des ronds qui vont euh représenter euh des trous, donc les perçages pour monter les mécaniques de la guitare. Donc là, j'adapte mon dessin, j'utilise les valeurs de gravure et de découpe qui sont données par mon port laser.

Et puis je mets en place la plaque de plexiglace dans la machine. Pour faire ça, comme ma plaque est un petit peu grande, je la passe par le tiroir en la mettant sur le nid d'abeille puisque sinon ça passe pas à cause du chariot. Et puis je vais lancer la découpe des ronds.

Donc là en vitesse réelle, bah c'est assez rapide et puis ça coupe en une seule passe. Alors là mon plexiglace était pas très épais mais j'ai aucun doute, on peut monter en épaisseur sans problème. Là vous pouvez voir en vitesse réelle aussi la découpe des contours du plexiglace.

Ben, j'ai hâte que ça sorte de la machine pour voir ce que ça donne. Voilà, la gravure et la découpe sont terminée. Je récupère ma pièce.

Donc ça a bien été découpé. Ça m'a l'air plutôt pas mal. D'autant plus que là, j'ai encore le plastique.

Donc maintenant, ben je vais pouvoir enlever le plastique. Alors, c'est la partie un petit peu pénible, mais une fois que le plastique est enlevé, bah franchement, c'est plutôt super sympa. C'est exactement ce dont j'avais besoin.

Donc, c'est génial. Je vais faire un deuxième test cette fois-ci sur le gabarit d'un demi-corps de guitare. Je peux pas faire plus grand à cause des dimensions de la machine.

Ça c'est un petit peu dommage. J'aurais aimé qu'elle soit un tout petit peu plus grande mais faire des gabarits sous forme de demi-corps pour tracer et dégrossir ça suffit en l'utrip. Donc la découpe d'une Wioui parce que c'est quand même assez stylé pour voir quand même le niveau de détail.

Et puis euh la découpe du bord, bah encore une fois, ça marche très très bien et du premier coup, faut juste pas oublier de mettre le nid d'abeille quand on fait des découpe. Voilà ce que donne le résultat. Et bien ça a très bien marché tout comme le gabarit de tête et avec les plastiques enlevés, on a quelque chose de vraiment super.

Donc je vais pouvoir aller avec cette pièce en Siri quand je sélectionne mon bois pour vérifier les veinages du bois et le positionnement. C'est génial. Le test suivant, je vais le faire sur du bois, sur une plaque deux contreplaqué.

Donc là, je fais un dessin et puis ensuite je vais faire des découpes. Donc pour faire un pic garde. Alors là, on voit un dessin sur le côté gauche.

Et là, j'ai fait une petite erreur, c'est que j'ai lancé un autre dessin ensuite et j'ai pas fait attention. Je suis passé par-dessus ce premier dessin. Donc, on a une partie du dessin qui sera pas très lisible, mais ça c'est une erreur de manipulation de ma part.

Donc là, les découpes bah se sont très bien passées en une passe he là sur du 2 ou 3 mm d'épaisseur, aucun souci. Et c'est là on voit j'ai fait le dessin complet, je suis repassé par-dessus la première partie. Donc ça c'était une erreur que j'ai faite dans Lightburn.

Il n'empêche que le résultat final est vraiment superbe. Je pensais pas que le CO2 pouvait graver le bois aussi bien et notamment là sur le contre-plaqué, je trouve qu'on est bien meilleur qu'avec les lasers à diodes notamment. Je trouve que le niveau de détail est bien plus propre qu'avec les lasers à diode.

Sur ce boislà, je trouve que ça marche mieux. Et quelque chose de sympa, c'est qu'on a quasiment pas de brûlure sur les tranches. Alors qu'avec les laser à diode, on a quand même une trace noire brûlée salissante.

Et là, c'est pas le cas. Donc, c'est bien. Un test maintenant sur des porte-clés. en simil cuir, donc un blanc et un noir.

Bah franchement, ça marche aussi très très bien. Le niveau de détail est très bien. Et là, j'avais positionné avec la caméra et j'ai essayé aussi sur du cuir marron.

Ça a très bien fonctionné donc comme sur les graveurs à diode et les graveurs infrarouges. Quand on règle bien les paramètres, le résultat est très bon. Voilà pour le test de ce graveur laser.

Maintenant, je vous donne mon avis. Alors déjà sur l'installation, c'est très simple puisqu'il est entièrement fermé. Il y a rien à faire et ça c'est très bien.

Tout est déjà monté donc c'est un très bon point. Après on voit la machine, elle est quand même grosse, elle est lourde. On est sur une machine qui semble très qualitative comme ça.

Pour ce qui est de ces performances et bien j'ai trouvé ça sympa. Moi, c'est la première fois que j'utilisais un graveur CO2 et notamment bah les rendus sur le plexiglace transparent. Bah il y a rien à dire, c'est nickel.

Il faut que j'affine sûrement mes paramètres de coupe. Ça me fait un tout petit bourlet de plastique à cet endroit-là. Mais je pense qu'en réglant correctement euh mes passes ou ma puissance, je serai nickel.

Ça ça va m'être très utile. Sur le bois, ça aussi très bien marché. Et ce que j'ai beaucoup aimé euh et bien c'est que les bords sont beaucoup moins brûlés qu'avec les lasers à diode.

Euh je sais pas du coup si c'est une spécificité des lasers CO2, dites-le-moi dans les commentaires si vous savez, mais j'ai trouvé la qualité de gravure là sur le contreplaqué et les bords vraiment excellentes. Pour ce qui est de la découpe d'acrylique coloré et bien ça marche très bien. On peut faire les découpes avec des graveurs à diode mais là c'est quand même beaucoup plus rapide.

Et puis pour ce qui est de la gravure, ça peut se faire avec de la diode ou de l'infrarouge et ça marche aussi avec le CO2. Mais voilà, ça a très très bien marché. Sur le cuir.

Ça fonctionne aussi comme n'importe quel autre type de graveur. Puis voilà, pour les tests, j'ai pas besoin de faire plus. Moi, le gros intérêt, c'est vraiment la découpe de l'acrylique transparent qu'on ne peut faire qu'avec des graveurs CO2.

Et c'est ça qui est bien avec ce genre de machine. Un dernier point aussi, si vous avez des planches qui sont plus grandes que la surface de travail de la machine, et bien on peut enlever les petites languettes sur le devant et sur l'arrière pour pouvoir passer la pièce et graver sur des pièces beaucoup plus grandes. Donc ça c'est un côté assez pratique.

Pour le reste, ça fonctionne avec un logiciel dédié. Là c'est du langage Ruida, c'est pas du GRBL comme sur les autres machines. Du coup vous pouvez utiliser le logiciel qui est fourni avec la machine qui est gratuit.

Mais si vous utilisez Lightburn, il faut la licence Pro. Donc si vous avez pas le logiciel, la licence pro 200 € alors que la licence standard pour le GRBL c'est que 100 €. Et par contre, vous pouvez avoir la licence standard si vous avez un laser GRBL et puis vous pouvez upgrader à la licence Pro pour 100 € de plus.

Voilà, petit inconvénient, ça demande une technologie différente qui coûte un petit peu plus cher et le prix de la machine aussi, c'est une machine qui est quand même pas donnée pour une utilisation, voilà, qui est pas restreinte puisqu'on peut quasiment tout faire avec sauf le métal. C'est aussi bien qu'un graveur à diode, ça peut faire tous les mêmes matériaux. C'est peut-être un petit peu mieux du fait qu'on peut faire aussi de l'acryli transparent.

Par contre, l'inconvénient, bah c'est que c'est plus encombrant et puis ça nécessite quand même d'avoir le tube CO2 qui potentiellement peut être plus fragile. Ça nécessite de l'entretien, on y reviendra après puisque il va falloir faire attention au miroir et aux lentilles et puis il va falloir faire attention aussi au système de refroidissement. D'ailleurs, pour tout ce qui est entretien et ben ça va demander un petit peu plus de soins que les autres types de graveur.

Alors moi, c'est vrai que comme je me sers pas beaucoup des graveur, je connais pas très bien l'entretien de ces machines puisque souvent je fais le test et après je mets les machines à disposition ou j'en garde quelques-unes dans l'atelier mais je m'en sers pas très très souvent. Et donc du coup là sur ces machines, il faut faire attention puisqu'on a en fait le tube avec ensuite trois miroirs qui vont réfléchir la lumière laser jusque à au module qui se déplace et ben on va avoir trois miroirs à nettoyer. Alors pas forcément les miroirs mais au moins le capot, la fenêtre qui se trouve devant et on va avoir aussi des lentilles à nettoyer.

Il va falloir vérifier que le niveau d'eau est bon aussi dans le système de refroidissement, que l'eau n'est pas pollué, sinon il va falloir purger et nettoyer. Bref, voilà, il y a quand même quelques petites choses à vérifier. Il va falloir contrôler aussi de temps en temps si les miroirs sont bien alignés.

Donc pour ça, il y a une petite procédure. C'est pas compliqué. Euh il y a, je crois, une vidéo sur la clé USB qui est fourni avec la machine.

Mais sinon, il y a tout ce qu'il faut sur le site de mon port laser. Autre point, j'ai pas trop compris et à l'heure où je tourne la vidéo, j'ai pas encore la réponse du fournisseur et bien c'est que la machine n'est pas livrée avec des lunettes. Alors que dans la notice, ils disent d'utiliser des lunettes à la bonne longueur d'onde quand on utilise la machine.

Puisque attention, la lumière du graveur CO2, elle n'est pas visible à l'œil nu. Donc on ne voit pas le rayon comme on peut voir avec des lumières bleues ou lumières rouges sur d'autres graveurs. Donc on peut se dire que tout va bien.

La vitre n'est pas teintée. Alors c'est une vraie vitre en vert, ça c'est pas mal. Mais du coup voilà, je me pose la question pour la sécurité.

Donc moi je l' utilisé avec des lunettes adaptées, mais elles sont pas fournies avec la machine. Deux derniers points de vigilance. Donc la caméra c'est très bien mais comme sur tout graveur laser quand vous faites le calibrage et bien ça va calibrer la caméra par rapport à l'épaisseur du matériau que vous allez utiliser pour le calibrage.

Donc si vous utilisez ensuite d'autres matériaux avec des hauteurs différentes et bien la visée ne sera pas super bonne. Donc il faut faire attention à ça. C'est pas dû aux caméras, c'est dû au réglage de machine et à des erreurs d'utilisation si on ne fait pas attention à ce point-là.

Une chose que j'ai bien aimé, bah c'est le focus automatique en Z. Alors, il faut pas oublier de le faire, mais c'est quand même super pratique d'avoir des focus automatiques. Ça évite de s'embêter à faire monter ou descendre la tête manuellement avec des petites piges.

Et puis un point sur lequel aussi j'ai pas fait attention, j'ai voulu vous montrer en enlevant les deux plateaux de protection ici, notamment comment on accédait au plein d'eau et comment ça fonctionnait à l'intérieur. Et en fait, moi j'ai juste soulevé le premier plastique de protection qui a était en fait collé avec une colle d'étanchéité. Et en fait, j'ai décollé ça alors que le système complet se déclipse et ça devenait tout venir ensemble.

Donc bon là, j'ai vu qu'il y avait pas de fuite sur la machine. S'il faut, je remettrai du joint d'étanchéité pour recoller ses plaques. Mais normalement, si on veut démonter les bords, ça se déclipse.

Il faut surtout pas tirer sur la plaque de plexi qui est ici parce que elle est collée. Alors, je disais que j'ai pas de problème d'étanchéité malgré le fait et bien que c'est sûrement plus étanche puisque j'ai décollé ces parties là. La ventilation est quand même assez efficace.

Par contre, bah si vous avez accès à l'extérieur, vous pouvez rejeter les fumées vers l'extérieur. Par contre, le mieux c'est quand même d'utiliser un filtre. Mais ça a aussi un coût supplémentaire, mais d'avoir un filtre qui va capter les fumées et ensuite vous pouvez rejeter vers l'extérieur, c'est toujours mieux.

Voilà pour ce qui est de mon avis. Vous avez compris, c'est une machine qui m'a plu. Celle-ci va rester dans l'atelier parce que c'est la seule que j'ai qui me permet de découper l'acrylique et elle le fait bien.

Elle fait aussi bien le reste. Donc c'est super. Pour ce qui est du prix de cette machine et de ses éventuels accessoires, je vous laisse aller voir le lien qui est dans la description.

C'est un lien affilié mais vous pouvez avoir des promos. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site de mon port laser et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Sinon, abonnez-vous et moi je vous dis à bientôt.