Une PRS à partir d'un kit guitare c'est possible ( Guide Pas à Pas )

Robert est venu à l'atelier faire la finition de son kit PRS, l'assemblage et le réglage pendant une formation de deux jours. Je vous montre tout en détail y compris le nivellement des frites. Alors regardez bien cette vidéo en entier.

Elle est pleine de bons conseils. Alors cette formation, elle a eu lieu fin février et en faisant le montage, je me suis rendu compte qu'en fait c'était pile poil le lendemain de la fin des travaux d'agrandissement de mon atelier que j'ai fait cet hiver. Donc vous verrez dans la vidéo, c'est un petit peu bizarre.

L'atelier est super bien rangé. C'est un petit peu vide aussi niveau décoration. Bref, ça a beaucoup changé.

C'était il y a 6 mois. Je vous laisse découvrir ça en image. On commence donc ces deux journées de formation par la découverte du kit et on découvre le corps en premier et franchement bah il est plutôt pas mal.

Alors c'est pas une vraie table, c'est un plaquage d'érable flammé. C'est très très fin, c'est dommage, il y a pas de binding mais le corps est plutôt sympa, même si il est en trois parties au niveau du dos. Pour ce qui est du manche et ben c'est plutôt pas mal aussi.

Les finitions sont bonnes. Donc je suis plutôt surpris de la qualité de ce kit guitare fabrique puisque habituellement les kits que je reçois de cette marque là, même si j'en ai pas vu énormément, était beaucoup moins bien que celui-ci. Bon, on finit l'inspection du kit avec la liste des pièces, l'électronique et puis tout ce qu'il y a d'autre dans le carton.

Avant de passer à la pratique, je présente un module théorique qui va consister à parler de la conception des guitares. On va parler du diapason, on va parler d'angle de renversement, on va parler de justesse, de confort, bref, tout ce qu'il y a à savoir en terme de fabrication de guitare et de conception pour que l'instrument bien soit propre à sa destination, à savoir jouer de la musique. Mais nous, ça va nous intéresser pour l'assemblage de la guitare et sa fabrication.

On a pas mal de notions à connaître et donc on les apprend pendant le stage avant de passer à la pratique. Justement, on met tout de suite en application ce qu'on vient de voir et on commence par contrôler le diapason d'une manche. Donc on mesure la distance entre le sillet et l'axe de la 12e frete.

Et en multipliant ses distances par de on va retrouver le diapason de l'instrument qui normalement doit correspondre à sa fiche technique. On parle de diapason théorique. Donc pour contrôler le reste, on va mettre le sillet en place dans le corps.

On va ensuite mettre le manche en place à l'intérieur du neck pocket. D'ailleurs là, on voit qu'on a un ajustement qui est pas mal. Il est pas trop serré, pas trop lâche.

Donc c'est plutôt cool. On va contrôler du coup que le chevalet est positionné à la bonne place. Donc on va vérifier bien la longueur du diapason et on va s'assurer que le chevalet est positionné correctement.

Donc je précise qu'il peut pas être parfaitement à sa position théorique, parfaitement à la longueur du diapason puisqu'on a besoin de compenser la longueur du diapason. Donc le chevalet est un petit peu plus en retrait que le diapason théorique. Et là on voit en contrôlant à la règle que le diapason est à sa bonne place et que la plage de réglage du chevalet nous permettra de régler l'intonation sur cette guitare.

Donc pas de souci de conception à ce niveau-là. Dernière chose à vérifier, c'est une fois le manche dans son encastrement que le prolongement du plan de frette arrive bien sur les pontes chevalet lorsque le chevalet est en position basse, ce qui va nous assurer de pouvoir régler l'action correctement. Donc pas de faute de conception sur ce kit et c'est plutôt cool.

On va regarder maintenant en terme de fabrication si le frettage est bien. Et là vous voyez, j'ai cin ou six règles crantées différentes sur l'établi et c'est ça l'avantage aussi des formations présentielles, c'est que je vais faire découvrir aux gens qui viennent en formation l'ensemble des outils, entrée de gamme, moyenne de gamme et haut de gamme. Je vais montrer moi ce que j'aime sur les outils et ce que j'aime moins.

Et ça va permettre ensuite aux gens qui viennent en formation bien de choisir avec quels outils ils se sentent le plus à l'aise. Comme ça s'ils veulent acheter des outils après la formation, ils achètent bon du premier coup et ça fait faire des économies quand même parce que les outils sont pas donnés. Donc si on achète du bas de gamme pour ensuite passer euh vers du mieux sur certains produits, et ben on gâche un petit peu d'argent quand même.

Donc autant acheter juste tout de suite. D'ailleurs, si vous voulez retrouver tous les outils qu'on va utiliser dans cette formation, et bien je vous mets tous les liens dans la description, comme ça vous pourrez les retrouver très facilement. Et je précise que ce sont des liens affiliés, donc n'hésitez pas à les utiliser.

Moi ça m'aide à développer cette chaîne YouTube. Donc après avoir remis le manche à plat, on va maintenant contrôler le plan de fret. donc avec des règles de différentes longueurs et un fraqueur.

Et là bah on constate qu'au niveau du frettage et bien on va avoir un travail de nivellement à faire. Bon rien de surprenant sur ce genre de kit. Sachez que sur des manches Fender à 300 ou 400 € vous avez aussi des nivellements de frais à faire quand vous les achetez.

Donc rien d'alarmant. Ensuite on va regarder mon nuancier de teinte. Donc là c'est un nuancier que j'ai fait avec des teintes à l'eau nitorlac.

Je vous avais montré ça sur la chaîne. Il y a une vidéo entière qui présente tout ce nuancier. Donc là, on va le regarder pour que Robert puisse choisir la finition qu'il veut faire sur son kit.

Donc on passe un petit peu de temps là-dessus. C'est important de pouvoir se projeter pour réaliser la guitare et savoir ce qu'on va faire à la fin. On va aussi faire un contrôle de l'électronique.

Donc on va regarder au niveau du câblage si tout nous semble normal. Et puis euh comme en début d'année, je venais de sortir une formation sur euh les bases de l'électronique guitare, et bien j'en profite pour la faire découvrir à Robert. Donc on repasse sur l'ordinateur et je vais lui expliquer bien tous les principes de fonctionnement des pièces, euh toutes les logiques de câblage, l'ordre dans lequel il faut mettre les composants.

Je vais lui montrer comment lire des schémas de câblage et ensuite et bien on analyse tout ça sur le câblage de sa guitare pour voir si tout nous paraît normal et de qualité. Euh donc voilà, vu que la formation venait de sortir, et ben j'en ai profité pour lui faire découvrir ça en direct dans l'atelier. Si ça vous intéresse, je vous mets vous aussi le lien dans la description.

Ça fait partie des formations en ligne que vous retrouvez sur mon site de formation. On a passé une bonne partie de la matinée, donc à contrôler le kit, à faire de la théorie. Maintenant, on se lance donc on attaque le kit par le ponçage du corps.

Donc pour enlever bah tous les petits défauts, avoir aussi un bon état de surface avant d'appliquer la teinte et la finition. Donc là euh le ponçage était déjà pas mal. Donc on est reparti d'un grain 120 voire 220 parce que le ponçage était bien surtout sur la table qui en fait est un plaquage qui est très très fin donc euh on a surtout pas envie de passer à travers.

Donc on y va doucement. Donc là le but c'est d'enlever ben toutes les rayures, toutes les petites races et on va monter en grain jusqu'au grain 400, 500 ou 600 pour avoir un très bon état de surface avant de faire la finition. Bon le ponçage c'est jamais l'étape la plus intéressante lors des stages ou lors des fabrications que vous pouvez faire chez vous.

C'est pénible, c'est long, on a l'impression de jamais terminer mais c'est vraiment indispensable. Si on veut une belle finition, bah il faut passer du temps sur la préparation du bras. Une fois le pensage terminé, on va passer à la teinte de la table.

On a décidé de faire un dégradé bleu, donc uniquement sur la table. Et donc pour éviter de déborder sur le corps, on va mettre en place du scotch de masquage et on va suivre le joint de collage de la table. Donc c'est une table en plaquage qui est très très fine.

Il y a pas de binding sur ce corps malheureusement. Il y en aurait eu un. Je pense que la guitare aurait été vraiment sympa.

Mais donc là, l'étape de mettre le scotch est très importante puisqu'on ne va pas faire de teinte sur le corps, donc on a surtout pas envie de déborder. Pour la teinte, on a donc choisi un des bleus du nuancier. Donc on va d'abord faire un fond bleu sur l'ensemble du corps, enfin l'ensemble de la table.

Une fois sec, on va poncer un petit peu puisque là comme c'est des teintes à l'eau, bah ça va relever un petit peu les fibres du bois. Donc avec la paille de fer, on va égrainer un petit peu la surface. Ça va homogénéiser un petit peu cette première couche de teinte.

Puis on va en faire une deuxième pour donner un peu plus de profondeur à la couleur. On a décidé de faire un léger dégradé. Donc avec une autre nuance de bleu un petit peu plus foncé, on va faire un liseret tout autour de la guitare.

Donc ça va permettre d'amorcer, on va dire, le dégradé. Donc il va aller du bleu foncé sur les bords vers du bleu beaucoup plus clair au centre de la guitare. Donc on fait ce liseret bleu un petit peu plus foncé et ensuite avec un chiffon imbibé de teinte, on va tirer ce bleu plus foncé vers le bleu clair.

On va mélanger un petit peu ces deux couleurs sur une zone de transition pour pouvoir dégrader du foncé vers le clair au centre. Donc il faut pas hésiter une fois que c'est sec à reponcer un petit peu enfin à repasser de la paille de fer plutôt pour atténuer un petit peu les fibres du bois qui se sont relevées. Ça va aussi homogénéiser un petit peu la teinte.

On n'hésite pas à remettre du bleu clair au centre, du bleu foncé sur les bords, à atténuer tout ça pour faire un beau dégradé. Ensuite, on laisse sécher. Puis on peut enlever euh le ruban de masquage.

Et puis forcément, il y a eu un petit peu de teinte qui a pu couler sous le ruban de masquage. Donc on nettoie tout de suite pour faire quelque chose de propre. Après séchage, on était très content de ce qu'a donné la teinte.

On vous montrera ça après. Du coup, on a décidé de faire pareil sur le manche. Donc d'abord, on va poncer entièrement le manche, pouvoir lui faire sa finition et on va faire un dégradé bleu de la même manière uniquement sur la tête.

Pour le choix du produit de finition, bien l'avantage c'est qu'à l'atelier, j'ai pas mal de guitares proto avec lesquelles je teste des produits quand je vous montre ça sur la chaîne YouTube. Donc là, je lui montre deux guitares. Euh, une qui est faite avec de l'huile Rubio et une qui est faite avec euh du Odys Oil.

Ça va lui permettre de choisir quelle finition il veut faire sur la guitare. On a donc choisi de faire une finition au Rubio monocôte. Donc, on fait le mélange avec l'huile et le durcisseur.

Donc, on pèse ça sur une balance. Puis on va passer le produit sur la table. Donc on en met dessus.

On étale le produit avec un morceau de mousse. On en met partout sur la table. Et puis une fois que c'est fait, on attend 5 minutes et on essuie le surplu avec un chiffon.

Alors attention, souvent les produits de finition huile sont à base d'huile de lin. C'est le cas de ce produit là. L'huile de lin exothermiques bah quand il y a une concentration trop forte.

Donc si vous imbibez un chiffon d'huile de lin, vous le laissez en boule et que vous le laissez suffisamment longtemps et bien il peut s'autoenflammer. Donc on pense bien soit à garder humide ses chiffons dans un bocal à l'envers, soit à garder ses chiffons au sec dans un endroit où ils ne peuvent pas s'enflammer ni brûler quelque chose. Et comme ça, ça permet de préserver son atelier.

C'est arrivé à certains. Les ateliers sont partis en fumée, donc on rigole pas avec l'huile de lin. Après la table, on passe au dos et aux tranches du corps.

Donc on fait la même chose. On étale l'huile avec une spatule ou un petit morceau de mousse. On met ça sur le dos, on met ça sur les tranches.

On attend 5 minutes et ensuite on essuie le surplu avec un chiffon. L'avantage de ce produit c'est que c'est monocouche et puis une fois qu'on a essu avec le chiffon, ben on peut prendre en main. On a enlevé le gras, ça va mettre à peu près 24 heures à vraiment être entièrement sec.

Mais en attendant, on peut le manipuler sans aucun problème. Donc pour les formations, bah c'est le produit idéal. La finition étant terminée, on va passer au collage du manche.

Donc à la fin quasiment du premier jour. Donc on met le manche en place. Ça va nous permettre de mettre du scotch de masquage tout autour du joint de collage.

Ça va permettre d'éviter de salir la finition qu'on vient de faire. Puis on enlève le manche et on peut mettre de la colle au niveau du talon. à l'intérieur aussi du neck pocket.

Alors ça sert à rien d'en mettre trop. De toute façon, ce qui va couler après qu'on est encastré manche, on va l'enlever. Donc il faut mettre juste ce qu'il faut.

Ensuite avec des serjoints et des cales, on va sécuriser le manche dans le neck pocket. Donc en faisant attention à ce que le manche reste bien dans l'alignement. Mais là on avait un bon ajustement de manche, donc il y a pas de raison qu'il ne soit plus aligné.

Et surtout on va s'assurer que le manche plaque bien au fond du neck pocket qu'il respecte son angle de renversement. Donc on prend son temps pour mettre le serjoint correctement et nous on va laisser sécher ça toute la nuit puisqu'on a le temps. Voilà ce que ça donne les premières images de la table.

Vous verrez à la fin aussi quelques gros plans. C'est assez sympa. On a un petit peu de temps cette fin de premier jour.

Donc Robert a souhaité, c'était pas prévu mais il m'a demandé ça pendant le stage, faire un logo sur la tête. Donc il a pris un dessin que lui avait envoyé son fils, un petit logo qu'il lui a fait spécialement. Et sur un morceau de plaquage d'ében, on a simplement découpé en fait son logo pour le coller en surépaisseur sur la table puisque ben on avait pas prévu de faire d'incrustation ou de faire un logo.

Donc ça c'était un moyen rapide grâce à mon graveur laser de faire une personnalisation sympa et de faire plaisir à son fils en utilisant euh le logo et puis bah ça rend plutôt pas mal, vous allez voir. Donc là on fait la découpe du plaquage avec le graveur laser XTool F1 Ultra. Je vous mets un lien vers cette machine dans la description.

Sachez que là, pour graver ce plaquage de 0,6 mm d'épaisseur, ça nous a pris 3 secondes. Donc là, voilà ce que ça va donner une fois posé. Donc euh on peut le coller à la superglu.

Et on termine comme ça cette première journée de formation. Il va nous en rester une le lendemain pour terminer la guitare. Le deuxième jour de formation donc on peut enlever les serjoints.

Le manche est maintenant collé donc on fait un petit peu de nettoyage. Il y avait très peu de résidu de colle puisqu'on avait nettoyé au moment du collage. Donc on enlève les scotchs et puis on vérifie que il y a pas de coulure ou quoi que ce soit pour avoir un joint nickel.

On va pouvoir passer maintenant au nivellement des fretes. Moi, j'aime bien faire ça après avoir fait la finition de la guitare puisque quand on lime les fres lors du nivellement, il y a plein de poussières de métal de partout. On en a plein les doigts, on a les doigts tout bleus et quand le bois n'est pas encore revêtu de sa finition, quand on met du bleu comme ça, donc la poussière de ferraille en fait sur le bois, et ben on a beaucoup de mal à l'enlever en ponçant.

Alors que quand on a une finition, un petit coup de chiffon et tout est propre. Donc je fais toujours le nivellement à la fin après la finition. Donc on vérifie que le manche est bien plat et on va faire un contrôle du plan de fret au fret rocker pour s'assurer bah que quand on va passer la barre de nivellement, on parte quand même bien parallèle à la touche.

Donc là, on a une frette au milieu qui nous embête un petit peu qui pourrait faire qu'on parte de travers au début du nivellement. Donc on va déjà baisser cette frette. Donc pour ça, je lui montre l'utilisation du fret kisser de Stumac et du fret Shaper de fret leer.

On va donc baisser cette frette pour qu'elle ne fasse plus un point de bascule général sur l'ensemble de la longueur du manche. Et comme ça, ça nous permet ensuite avec la barre de nivellement de partir bien droit tout de suite bien parallèle à l'ensemble des frettes et de la touche et comme ça ben de poncer de manière homogène toutes les frettes pour le nivellement et donc de moins les user. Donc on trace le dessus de toutes les frettes avec du marqueur bleu.

Ça va nous permettre de voir ce que fait la barre de nivellement sur les frettes quand on la passe pour voir son avancement. Et une fois que la barre a touché le sommet de toutes les frettes, on est sûr que les frettes sont toutes bien à plat dans le même plan. Donc le nivellement est terminé.

Là honnêtement, il y avait pas grand-chose à faire. Donc le travail avec la barre de nivellement a été assez rapide. On est parti directement au grain 400 et on a tout mis à plat.

Une fois ce plat fait sur le dessus des fretes, et bien il faut refaire le couronnement. Donc l'arrondi au-dessus des fretes et ça on va le recréer avec des limes spéciales. Donc là c'est la lime musique nomade que Robert est en train d'utiliser.

Pareil, je lui avais montré quatre ou cinq outils différents pour qu'il puisse choisir celui avec lequel il se sentait le plus à l'aise. Donc là il va se passer toutes les frettes avec la lime pour leur refaire leur arrondi. L'étape suivante va consister à enlever les bavures sur les pieds de frettes pour que les pieds de frettes n'accrochent pas.

Donc on casse l'angle de chaque côté des pieds de frettes et on va aussi ébavurer l'arête du champfin. euh qui est faite sur les fretes lorsqu'on leur donne leur angle, donc lorsqu'on leur fait leur champ-finre sur le bord. Donc on fait ça avec des petites limes spécial pour ce travail là.

Pareil, les liens sont dans la description, vous irez voir. Une fois le travail terminé sur les frettes avec les limes, on va polir les fretes. Donc moi, j'aime bien utiliser du papier pour polir de cette manière-là.

Donc sur les touches non revêtues comme celle-ci, ça va très bien. Donc là, du papier grain 400, on va polir le dessus des fretes, on va polir les pieds de fret, le champ-finrein des fretes. On protège pas la touche comme ça le papier va aussi polluir la touche.

Donc on commence au grain 400. Ensuite, je passe au grain 800 puis grain 1000. Et on va monter comme ça en grain 1500, 2000, 3000, 5000, 8000, 10000, 12000.

Et là, on va avoir un superbe poli sur les frettes. Comme ça, pas besoin de drel, pas besoin de pâtte de polissage, pas besoin de paille de fer. C'est une méthode qui marche très bien comme ça.

Alors, on peut pas vraiment la faire de cette manière quand on a des touches vernis en érable par exemple euh puisque euh bah ça va quand même abîmer le vernis alors que là, ça a plutôt tendance à préparer la touche avant de lui mettre son huile. Donc sur les touches en érable vernis, je préfère protéger la touche quand je fais ça pour ne polir que les frettes. Là, on pollue la touche en même temps, ça fait gagner du temps.

On peut maintenant passer au montage de la castillage. Donc, on commence par mettre en place les mécanique. Alors, ce kit avait l'avantage d'avoir un bois brut, donc idéal pour faire une teinte puis une huile.

Il y avait juste à poncer pour avoir l'état de surface. Par contre, il y a aucun perçage de fait dessus. Donc, il faut qu'on perce pour l'arrière des mécaniques.

On va devoir percer pour les straplocks. On va devoir percer pour le capot de micro. Donc là, il y a un petit peu de travail mais c'est pas très compliqué.

Par contre, c'est un kit qui n'a pas de soudure. Donc au moment du montage de l'électronique, on aura des connecteurs rapides et ça va bien comme ça. L'étape suivante et bien c'est de mettre en place les micros.

Donc il faut bien mettre le micromanche au niveau du manche et le microchevalet au niveau de la cavité chevalet. On va passer tous les fils des micros pour les ramener à l'intérieur de la cavité. Puis on va euh mettre en place le câblage.

Alors là, on a sorti le fer à souder puisque vraisemblablement on devait peut-être avoir une ou deux soudure à réparer ou peut-être qu'on avait le jack à souder. Bref, on a dû quand même souder un petit peu. Une fois ça réparé, il reste à brancher les connecteurs rapides, à mettre tout l'électronique dedans.

Alors là, c'est sûr sur ces kits, électronique, c'est pas forcément foufou, c'est de l'entrée de gamme. Les câbles sont toujours beaucoup trop longs, mais bref, il y a moyen d'optimiser tout ça. Là, c'était pas l'objectif.

Donc, on a tout rentré à l'intérieur. On a bourré les câbles dans la cavité puis refermé avec la plaque. Comme je disais, il y avait rien de percé sur ce kit.

Donc il faut percer pour visser la plaque de jack par exemple. Et puis ça y est, tout est monté. Donc on va passer à la protection de la touche.

Pour ça, on passe une couche d'huile de camélia avec un chiffon. On va laisser l'huile s'imbiber à l'intérieur de la touche. On laisse sécher 10 minutes puis on essuie le surplu.

Et si ça boit beaucoup et bien on n'hésite pas à remettre une deuxième couche pour nourrir la touche. Ceci étant fait, on va pouvoir monter les cordes sur le kit. Donc avec une bonne technique pour éviter de faire trop de tour autour de la mécanique pour éviter que ben ça ne tienne pas autour de la mécanique que ce soit tout emmêlé.

Bref, en montant bien ses cordes, on aura une meilleure tenue d'accordage même avec des mécaniques entrée de gamme. Donc il faut bien monter les cordes correctement. J'ai des tutos complets sur la chaîne pour vous montrer ça.

N'hésitez pas à aller les voir. Pour terminer, on passe au réglage de la guitare. Donc là, on va vérifier une fois les cordes monté, la courbure de manche.

Donc on va mettre un très léger creux pour permettre aux cordes de vibrer tranquillement. Pour régler ce creux, ben on utilise la règle crantée, des cales de mécanicien et on va ajuster la tension du trossroad pour donner plus ou moins de creux aux manches. Le seul point négatif, je dirais sur ce kit vraiment, c'était le set qui était vraiment beaucoup trop haut.

Alors, c'est pas forcément un problème puisqueune guitare, ça nécessite toujours des réglages, même une guitare haut de gamme. Donc là, le sillet était beaucoup trop, on avait plus d'un mm d'action au niveau du s donc on est obligé d'approfondir la profondeur des gorges pour régler correctement l'action dans les premières cases. Ensuite, il faut enlever toute la matière qui dépasse au-dessus des cordes puisque sinon ça va pouvoir générer des bruits parasites quand on joue. que il faut baisser le surplu de matière au-dessus des cordes avec du papier abrasif et une petite cale.

On passe ensuite au réglage de l'action. Donc là, on est sur un chevalet tuomatique. Donc on va se régler au niveau du mi grave et du mi aigu à l'action qu'on souhaite.

Et là, l'action des autres cordes sera forcément bonne par rapport à ces deux cordes là puisque le chevaletomatique a déjà le même radus que la touche. Donc, on ne se soucie pas du réglage des quatre cordes du milieu. On s'assure ensuite que la guitare est confortable au niveau de l'action.

On s'assure qu'il n'y a pas de frise gênante ou de bruit parasite. Et puis si tout est bon, on va pouvoir passer au réglage de l'intonation pour que la guitare soit juste au moins à l'octave. Donc au niveau de la 12e case.

En dernier, on s'occupe du réglage de la hauteur des micros. Donc on se met à une valeur standard et ensuite on va aller brancher la guitare pour écouter dans l'ampli si le son nous convient. Je passe un peu vite sur les étapes de réglage, mais il y a déjà beaucoup de vidéos de réglage sur ma chaîne.

Et puis si le sujet vous intéresse, que vous voulez apprendre à régler toutes vos guitares facilement, et bien j'ai une formation complète. C'est une formation en ligne sur les réglages de guitare. Vous aurez la théorie et la pratique.

C'est une formation vidéo qui dure plus de 5 he découvrir dans le lien dans ma description. [Applaudissements] Et bien voilà le résultat de cette guitare en kit PRS. La finition est superbe.

Niveau jeu, la guitare est très agréable. Bref, c'est une belle réussite pour ce kit. Si vous êtes intéressé par les guitares en kit, je vous mets des liens dans la description vers des sites sur lesquels vous trouverez des kits qui sont de qualité.

Si vous avez des questions dessus, n'hésitez pas à me contacter pour que je puisse vous orienter. Et puis si la fabrication de guitare en kit, la finition, le contrôle, les réglages et bien tout ça vous intéresse. J'ai une formation en ligne complète sur le sujet.

Je vous mets le lien dans la description si vous souhaitez en savoir plus. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, n'oubliez pas de le faire, comme ça vous serez au courant de toutes mes publications. Et moi je vous dis à bientôt. [Musique]