il fabrique une SG : la guitare la plus DIFFICILE de tous mes stagiaires

Parmi toutes les guitares fabriquées en stage à mon atelier, cette SG fait partie des plus difficiles. Conception à la Gibson, des incrustations, un banding sur le manche, un vernis brillant. Bref, un vrai challenge.

Michel est venu un ou deux jours par mois en stage à mon atelier de mars 2025 à janvier 2026. Et alors qu'on arrivait à la fin du projet, Michel faisait le vernis chez lui. Guitare suspendue par l'arrière, tête vers le bas.

Il a fait tomber la guitare par terre sur la tête. Voilà, dans cette vidéo, je vous explique tout ce qu'il y a à savoir sur la fabrication de cette guitare. Donc Michel, il habite à 30 minutes de l'atelier.

Il voulait venir faire une formation assez complète et venir que quelques jours de temps en temps pour lui permettre entre les sessions de pouvoir travailler sur des petits projets de son côté et mettre en pratique ce qu'on avait appris. Et comme il voulait aussi faire un vernis brillant, bah ça permettait de laisser les temps de séchage nécessaires que je ne peux pas accepter d'habitude lors des stages. Alors pourquoi cette guitare, elle est plus difficile que les autres ?

Alors déjà sur cette guitare, on a un scarf joint. Donc malheureusement, j'ai perdu les images de la première journée de fabrication, mais il a fallu qu'on prépare le bois du manche. Il y a fallu qu'on le coupe avec un angle, qu'on rectifie, qu'on fasse un collage et qu'on fasse attention à ce que ça ne glisse pas.

Donc c'est une étape qui est pas forcément évidente. En tout cas, c'est beaucoup plus compliqué que de faire un manche type Fender où on a aucun travail à faire de ce côté-là. On a mis en place un troserro de double action avec accès à la tête.

Donc il a fallu faire le canal avec la défonceuse. Ça c'est du classique. Et sur ce modèle de SG plutôt typé standard et ben on a décidé de faire des incrustation en trapèze.

Alors comme je voulais que les trapèzes ai des pointes sur les bords, ben je voulais pas faire ça à la CNC puisqu'on aurait eu le rayon de l'outil dans les cavités. Donc j'ai décidé de faire les parties femelles sur la touche en palissandre avec mon graveur laser. Donc ça ça s'est très bien passé hein.

On a pu faire euh les incrustation à la bonne profondeur. Il faut qu'elle soit suffisamment profonde pour qu'avec le radus et bien on ne perde pas l'épaisseur sur les bords des incrustations puisqu'elles sont quand même assez larges. Pour la partie mâle, j'ai fait les dessins sur mon ordinateur et j'ai usiné dans des plaques de nacre cellula les trapèzes donc qui vont venir s'incruster ensuite dans la touche.

Les pièces de bois sont prêtes. Donc on va pouvoir procéder maintenant au collage. Avant ça, pour pas que le bois absorbe trop la colle, on a mis un fond dur pour étancher l'intérieur des cavités.

Et ensuite, on a mis de la super glue à l'intérieur. On a fixé ensuite les repères en cellulau et on a laissé sécher la colle. Un petit coup de ponçage ensuite pour affleurer les repères sur la touche et puis euh avec la raboteuse ensuite par l'arrière de la touche, on est passé dans la raboteuse pour se calibrer à la bonne épaisseur, celle qu'on voulait pour notre fabrication.

Petite difficulté supplémentaire puisqu'on a fait les incrustations avant de faire les rnures de fret. Et bien ensuite pour les réunures de fretes, il y a fallu se positionner correctement pour que les frettes tombent au bon espacement entre les incrustations. Voilà, habituellement on fait plutôt les rignures de fret et ensuite on mesure pour faire les incrustations au milieu des cases.

Là, il y a fallu voir les choses un petit peu dans un ordre différent. Voilà ce que ça donne après rénurage. Les choses se présentent bien.

On a déjà quelque chose qui est vraiment très sympa visuellement. Autre difficulté ensuite, puisque d'habitude on colle aussi la touche avant les incrustations, là il faut qu'on colle la touche parfaitement à l'axe du manche. Pour être certain bien que les repères ensuite soient bien centrés avec l'axe du manche.

Donc ça demande un petit peu de vigilance et de mesure aussi. Ensuite, on colle le manche de manière tout à fait standard comme on le fait sur toutes les autres guitares. Après séchage, on enlève ce qui dépasse avec l'aci à ruban.

On passe ensuite sur la ponceuse pour affleurer aux manches et on termine sur la défonceuse sous table pourleurer la touche sur le manche. Voilà ce que ça donne. On est prêt maintenant à réaliser le binding.

Donc avec une fraise adaptée, on va faire une défonce de la hauteur de la touche et de l'épaisseur du binding pour pouvoir le coller le long de la touche. Alors c'est pas la seule manière de réaliser un binding, mais moi je le fais comme ça. Voilà ce que ça donne après des fonces.

On a juste la place qu'il faut pour coller le binding. Alors, juste avant ça, on va réaliser le radus de 12 pouces sur la touche. Et une fois le radus terminé, vu qu'on a pas encore mis les bindings, on va pouvoir avec notre si à fretter reprendre les rnures de fret en suivant le radus et s'assurer qu'on a ensuite suffisamment de profondeur pour pouvoir ensuite fretter et que les pieds de fret ne touchent pas le fond des rinures.

On réalise aussi le champfin des rinures de fretes. Alors, on dit souvent que cette étape, elle est nécessaire en cas de défraettage pour que ça n'arrache pas le bois. Mais pour moi, c'est pas la meilleure des explication.

C'est pas inintéressant de le faire pour cette raison, mais surtout le fait de champfrainer les rignures de fretes, ça permet d'insérer les fretes correctement et qu'elle plaque bien sur la touche. Puisque le dessous des frettes n'étant pas à angle droit, vu qu'il a un petit arrondi, bah si on fait pas de champ-finre, les fretes ne peuvent pas tout simplement plaquer sur la touche. Alors éventuellement avec des touches érables, ça va marcher mais sur des bois plus durs comme de l'ében ou du palissendre, on narrivera pas à faire plaquer les frettes.

Tout est prêt. Et on a fait toutes ces opérations avant de mettre le binding parce que bah comme ça le binding ne nous gêne pas. Maintenant, on peut coller le binding.

Donc pour ça, on utilise la super glue. On fait attention de pas non plus en mettre trop pour éviter d'avoir beaucoup de nettoyage à faire. Ensuite, avec la Calarus, on va ensuite affleurer le binding sur la touche.

On nettoie bien l'intérieur des rinures. On enlève bien toute la colle qui a pu couler. On nettoie tout pour se préparer au frettage et voilà ce que ça donne.

On a un manche avec le binding posé. C'est plutôt cool. Donc maintenant, on va pouvoir préparer le fretta et là aussi, c'est une opération qui est plus complexe du fait de la présence du binding puisqu'il va falloir qu'on découpe toutous les pieds de fret pour passer par-dessus le binding.

Il faut pas couper trop, bah pour qu'il y ait quand même du pied de frette qui rentre dans la rinure et qui maintiennent la frette. Mais faut pas non plus couper trop court parce que sinon quand on va fretter et bien le pied de frette sera trop contre le binding et il va un peu le pousser. Donc on peut préparer déjà toutes les frettes pour le frettage et on va aussi réaliser les repères de touche.

Donc pour ça bah on va mesurer, on va percer et insérer des points de 2 mm sur le bord comme on le fait classiquement sur n'importe quelle guitare. Maintenant avec un outil dédié, on va pouvoir couper le dessous des pieds de fret. Donc c'est ce que je vous expliquais pour bah pouvoir insérer la frette et que le pied de frette ne tombe pas en conflit avec le binding.

Et avec un marteau, on va pouvoir mettre en place les frettes à leur emplacement et on va utiliser la presse à frêter avec la cale en laiton de 12 pouces pour fretter le manche. On répète ensuite l'opération pour toutes les frettes et on vérifiera bien entendu que les frettes sont positionnées bien toutes au même niveau. Ça facilitera ensuite le nivellement de fret.

Une fois le frettage terminé, une fois qu'on a coupé les frettes à rat du binding, et ben avec cale et une lime avec un angle, on va réaliser le champ-finre sur les bords de fret. Autre point de difficulté sur cette guitare, vu qu'on utilise un chevalet tuomatique, ça va imposer qu'on ait un renversement de manche. Donc que le manche est un angle par rapport au corps.

Ça va permettre de compenser la hauteur du chevalet et cet angle va permettre que les cordes ne soient pas trop éloignées du manche. Donc pour ça, il va falloir faire une défonce de neck pocket avec un angle. Donc cet angle, on peut le calculer si ça vous intéresse de savoir comment faire.

J'ai un petit guide qui explique tout ça avec un calculateur. Je vous le mets dans la description de cette vidéo, vous pourrez le télécharger. Donc nous, on a fait tous les calculs, on a pu déterminer la position de la cale et sa hauteur pour pouvoir donner un angle à notre gabarit.

Et pour être parfaitement aligné, vous voyez qu'on a rajouté sur les bords du gabarit des petites parois verticales qui vont nous permettre en fait bah de rester parfaitement aligné avec le corps lors de la mise en place du gabarit. Et grâce à ça, on va pouvoir faire notre défonce avec l'angle qu'on avait calculé et on aura un renversement parfait. Donc si vous voulez savoir comment calculer cet angle sans vous tromper, bah vous allez euh récupérer le calculateur que je vous offre dans la description de la vidéo.

On sécurise ce petit montage avec des serjoints. On vérifie euh avec le téléphone ou un inclinomètre que euh l'angle est bien le bon et ensuite on fait la défense de neck pocket comme d'habitude en faisant quand même attention que le roulement de la fraise à copier porte toujours sur la tranche du gabarit. Ce qu'on aime toujours, c'est faire un test d'encastrement du manche après que le neck pocket soit fait. on regarde qu'on ait pas trop de jeux mais que ce soit pas non plus trop serré parce que sinon bah on pourra pas coller le manche.

Ensuite sur cette guitare, on a aussi réaliser un plaquage de tête. Donc on a pris un plaquage en peu plié teinté noir. Donc euh on l'a euh prédécoupé et ensuite on l'a collé à la colle à bois euh sur la tête.

Donc ça rajouta encore une étape supplémentaire sur cette guitare. Autre point qui rend cette guitare un peu plus complexe à fabriquer, c'est qu'elle a énormément de champ-frain sur tout le tour du corps, que ce soit côté dos ou côté table. Donc c'est une étape bah qui est un peu longue à réaliser et puis ben ensuite ça va demander pas mal euh de finition pour avoir un état de surface parfait avant de réaliser la finition parce que si on laisse des traces d'outils sur ces champ-fin ou s'ils sont pas parfaitement réalisés bah on va avoir des creux et des bosses ou des traces d'outils et ce sera vraiment pas beau.

Donc on a dessiné la position des champ-frains sur les plans. On a imprimé les plans, ce qui nous permet de repérer les champ-fin et la table. Et ensuite, on va tracer les épaisseurs de ces champ-frains sur la tranche de la guitare.

Avant de les réaliser, on va faire un quart de rond tout autour de la guitare pour les zones qui ne sont pas champ-frainées puisqu'il y en a quand même quelques-unes. Et pour réaliser les champ-frains et ben un petit peu d'huile de coude, on va utiliser des rappois et des limes pour faire le travail. On va terminer tout ça au racloir.

On va aussi poncer si besoin pour avoir un truc nickel. Pour ce qui est de la castillage, euh Michel voulait donc de la castillage gold et des picard et entourages micro blancs. Donc on a fabriqué un pic garde surmesure, on a fabriqué une plaque de cavité surmesure aussi tout en blanc.

Donc on a fait les dessins sur ordinateur puis on a fabriqué ça à la CNC pour que ça colle parfaitement au souhait de Michel. On a aussi fait un cachroad assorti pour pouvoir mettre ça sur la tête. Dernier point de détail, comme euh on voulait faire un vernis brillant, bien il a fallu poncer entièrement la guitare du grain 1000 jusqu'au grain 3000 à l'eau pour avoir un bon état de surface.

Et ensuite, avec des pâtes à polir, on a euh lustré bien ce vernis pour avoir un vernis miroir. Donc ça a été encore des étapes bah qui rendent ce projet encore plus compliqué que d'habitude. Donc on l'a vu, c'est une guitare qui est complexe et ça nous a pris au total 11 jours de fabrication.

Et le fait de venir un ou deux jours par mois, bah ça nous a permis de nous adapter entre les sessions. Ça lui a permis aussi lui de pouvoir travailler chez lui. Et donc c'est pour ça que j'ai accepté bah de bosser sur ce projet.

Aussi comme il voulait un vernis brillant, à l'époque la seule solution bah c'était pour moi de lui faire appliquer du trou oil. Donc on a fait la première couche ensemble à l'atelier. Donc pour la préparation du bois, on a fait un bouche porort en pâte à l'atelier.

On a fait ça ensemble. On a fait ensuite la première couche de Troy et ensuite Michel a continué à faire la vingtaine de couches nécessaires chez lui à raison d'une couche par jour. Ensuite, il fallait laisser le temps de séchage nécessaire pour le durcissement et il est revenu à l'atelier pour faire le ponçage et le lustrage de ce Trooil.

Et c'est là qu'il a eu un gros problème. Habituellement, il accrochait la guitare à son plafond avec un crochet mis à la place du straplox, tête vers le bas. Il avait même pris des précautions puisqu'il avait mis un matelas en dessous de la guitare et on ne sait pas pourquoi à la dernière couche de vernis le matelas n'était pas là.

Il a voulu décrocher la guitare pour la bouger alors que jusque- là il n'avait jamais eu besoin de le faire et là la guitare lui a échappé des mains et elle est tombée par terre à pic sur la tête de tout son poids à hauteur de plafond. Donc je vous explique pas l'état de Michel quand il m'a raconté ça. La guitare avait pris des pêtes au bout de la tête.

Donc il a fallu qu'on reparaître les traces qu'il y avaient sur la tête. Bien entendu, ça avait abîé tout le vernis. Il y avait quelques traces aussi, quelques petits enfoncements qu'on a pu rattraper au ponçage sans que ça se voit.

Voilà, sans que ça remett en cause la forme générale de la guitare. Par contre, on a eu quand même une fissuration au niveau du joint de collage entre le manche et le corps. Donc c'est des fissures qu'on a pu recoller.

Donc la guitare là, elle est intacte, mais il y a fallu qu'on reprenne la finition derrière. Par contre, ce qui est intéressant et ben c'est qu'au niveau de la tête, on a aucun dommage. Il y a eu aucune casse, aucune fissuration au niveau de la tête et ça c'est plutôt cool.

Du coup, on a dû faire des reprises de finition, il y a fallu reponcer le trou Oil et bah quand c'est arrivé, Nitorlac avait sorti son vernis à l'eau qu'on pouvait appliquer au pinceau. J'avais fait le test sur la chaîne YouTube. Donc pour gagner du temps derrière et ben on a décidé d'utiliser ce produit.

Nitorlac m'a confirmé que c'était compatible à passer par-dessus le troil. Donc en fait, on a fini la guitare avec le vernis à l'eau Nitorlac. Michel est venu faire ça à mon atelier.

Il a continué ça ensuite chez lui et on s'est revu ensuite plus tard pour pouvoir poncer et lustrer le vernis pour avoir cet effet miroir. Alors, c'est pas le seul souci qu'on a eu puisque dès le deuxè jour, on est tombé en panne de s à ruban. Il y a une clavette qui a cassé dans la poulie du volant inférieur.

Du coup, on a dû terminer la fabrication du manche et du corps à la sise sa hauteuse. Tout ça pour dire bah qu'on a pas besoin d'avoir du gros matériel pour fabriquer une guitare, mais que bah une s hauteuse, ça peut largement suffire. La preuve, c'est que sur cette guitare, ben on n pas eu le choix, on l'a fait comme ça.

Autre souci qu'on a eu aussi au moment du détourage du corps, quelque chose qu'on avait pas détecté en sélectionnant le bois, après avoir détouré le corps, on a vu un énorme trou sur la tranche de la guitare qui était beaucoup trop profond pour être bah repris. D'autant plus qu'on avait une finition transparente, donc bah ça collait pas du tout. Voilà, on a deux énormes trous, voilà, de verre ici à l'intérieur du corps.

Donc ce corps, il est parti au rebut et on a dû recommencer et en faire un deuxième. Donc celui-là, je vais le réutiliser bientôt. Je vous en parlerai pour une guitare avec une finition opaque.

Ce sera complètement invisible, donc c'est quand même pas perdu. Pour le reste de la guitare, bah c'est assez standard. On a réalisé le galbe de manche comme je le fais à chaque fois avec la méthode des facettes.

Donc un petit peu adapté du coup aux dimensions de ce manche Gibson puisque dans le petit guide que je vous offre habituellement dans mes vidéos et bien c'est pour faire un profil de manche particulier. Là, on a un petit peu adapté, mais si vous souhaitez euh en savoir plus sur la méthode des facettes et sur comment tracer les facettes sur les manches que je fais pour les manches type Fender par exemple, et bien vous pourrez retrouver le petit guide à télécharger dans la description de cette vidéo. Je vous l'offre, donc profitez-en.

Donc là, et bien, on va tracer tous les repères qui vont nous permettre de faire les lignes à suivre pour réaliser les facettes de manche. Puis on réalise les facettes à la rappe à bois pour bah faire le galbe petit à petit. Allez, voilà ce que ça donne une fois terminé avant la finition et le ponçage, on a une forme de manche qui est au top et sur le dessus, on a une touche qui est vraiment très sympa avec le binding et les repères.

On passe donc à la finition du manche où on va enlever toutes les traces de rap avec une limétau. Ça va permettre aussi d'adoucir certaines facettes qui seraient pas encore parties. Puis on réalise le ponçage avec différents grains jusqu'au grain 400 pour avoir un état de surface nickel.

Après, c'est tout à fait standard. On va réaliser les cavités micro et cavités électroniques avec nos gabarits, la défonceuse et des fraises à copier. On fait les perçages pour les potentiomètres et le sélecteur à l'aide de la perceuse à colonne.

On perce pour réaliser les liaisons entre cavités pour passer les fils d'électronique. Bien entendu, il faut faire ça avant de coller le manche parce que sinon c'est un petit peu difficile d'accès. On fait les finitions sur le plaquage de tête. va suivre ensuite une grande phase de ponçage pour préparer le bois correctement et avoir un état de surface parfaitement préparé pour réaliser la finition.

Le corps étant prêt, on peut maintenant passer au collage du manche. Donc rien de particulier si ce n'est qu'il faut pas que le l'ajustement soit trop serré parce que si vous êtes trop serré, quand vous allez mettre la colle, ce sera impossible d'enfoncer le manche à cause de l'effet ventouse. Bah vous arriverez pas du tout à enfoncer le manche et il sera sûrement pas plaqué correctement. et votre renversement du coup ne sera pas bon.

Donc voilà, il faut pas un ajustement trop serré. Le manch collé, on va maintenant procéder au perçage pour le chevalet. Donc l'idée c'est de bien respecter la position du chevalet, pouvoir régler l'intonation ensuite.

Donc sur une SG que j'ai à l'atelier, bah j'explique un petit peu les principes de positionnement du chevalet, de compensation, de réclage d'intonation, bah pour que Michel comprenne bien où positionner le chevalet. Et on procède ensuite au traçage et au perçage pour pouvoir mettre le chevalet à sa bonne place. Ça c'est vraiment indispensable parce que sinon bah la guitare pourra pas être réglée correctement et l'instrument sera faux.

On pourra pas jouer avec. Ce sera pas bon du tout. Pour terminer, Michel va réaliser la finition.

Donc grosse séance de ponçage sur l'ensemble du corps et du manche. On va faire une montée en grain jusqu'au grain 400. On protège ensuite le binding et on va appliquer une teinte à l'eau nitorlac.

Alors là, il a choisi une teinte rouge. Il voulait quelque chose d'assez vif sur cet acajou parce qu'il voulait pas une teinte cherry red plus standard qu'on peut trouver sur les SG qu'il trouve un peu trop sombre. Il voulait quelque chose d'un petit peu plus éclatant.

Donc on a fait des tests sur des chutes de bois et c'est cette couleur là que Michel a retenu. Il a aussi réalisé un câblage complet avec des composants haut de gamme CTS Switchcraft. Donc un câblage standard typé SG.

Donc on a fait un petit cours d'électronique et ensuite il a pu réaliser le câblage complet en positionnant les composants et en réalisant toutes les soudures. On a déjà parlé de la finition vernis brillant donc je vous remontre pas l'étape. Là la guitare est quasiment terminée.

On va procéder au nivellement des fretes. Moi, je fais toujours ça après avoir fait la finition de la guitare. C'est pour éviter bien de faire des incrustations de métal ou de salir le bois quand il est encore nu.

Donc on contrôle le plan de fret pour regarder un petit peu et évaluer le travail de nivellement à réaliser. Puis on réalise un travail de nivellement de fret. Voilà, je montre déjà beaucoup ça dans toutes mes vidéos.

Donc là, je passe plus vite. Après le nivellement, on réalise aussi le couronnement des fretes. On fait les bavurages des pieds de fretes et on va aussi polir les fretes.

On peut ensuite passer au montage de la guitare. Donc on perce pour mettre en place les mécaniques. Là, ça commence à ressembler vraiment à quelque chose.

Surtout avec la castillage gold et tout ce qui est partie blanche, ça donne vraiment un truc très particulier à la guitare. C'est vraiment très classe, je trouve. On met en place les inserts pour le cordier et le chevaletomatique.

On n'oublie pas de mettre en place aussi le fil de masse qui va permettre de raccorder le chevalet les cordes et les mécaniques à la masse. On installe l'électronique à l'intérieur de la cavité qu'on avait blindé à la peinture graphite. On met en place les microbuckers qui viennent de chez CK, donc les modèles Earth Breaker.

On les installe sur la guitare et on réalise les dernières soudures pour accorder les micros au câblage. Ensuite, perçage du corps pour mettre en place les straplocks et on peut enfin monter les boutons de potentiomètre. Et là, ça commence vraiment à ressembler à quelque chose.

On met ensuite en place le Pard qui va venir finaliser l'habillage de cette guitare. Je vous montrerai le résultat à la fin, vous allez voir, c'est superbe. Et puis après avoir monté les cordes, et bien on va réaliser un sillet sur mesure.

On est parti 2-0 pour que Michel puisse voir vraiment toutes les étapes. Et là, on est en train de réaliser le réglage des gorges avant de réaliser la finition du set. Mais ça c'est pareil.

J'ai déjà fait une vidéo complète sur la fabrication d'un CE Gibson sur la chaîne. Donc je vous laisserai chercher. Michel va réaliser ensuite toutes les étapes de réglage sur sa guitare.

Donc courbure de manche, action des cordes, réglage d'intonation, réglage de la hauteur des micros. Bref, si les réglages vous intéressent et bien je vous laisserai aller voir sur mon site de formation. J'ai une formation dédiée au réglages des guitares.

Vous verrez, c'est très complet. Ça vous permettra de réaliser les réglages de base en autonomie. Et voilà maintenant ce que donne cette guitare en gros plan.

Donc avec son accastillage gold, les plaques blanches, le binding, les repères en trapèze. Voilà, elle a des caractéristiques assez simila à pas mal de SG, même si on a fait quelques ajustements parce que ça reste un modèle surmesure. Michel a vraiment tout choisi dessus et vous voyez le résultat.

Voilà, ça correspond tout à fait à ses attentes. Moi, je trouve que c'est très réussi. Voilà, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce modèle, de la complexité à le réaliser.

Voilà, si vous avez des questions sur les étapes ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires et à laisser votre avis sur cette guitare. Ce que j'aime dans la fabrication de cette guitare, au-delà du fait que je suis un grand fan de la SG, que j'adore ce modèle, et ben c'est que Michel, il avait choisi un projet assez difficile à faire que bah j'aurais pu refuser dans le cadre d'un stage classique puisque fabriquer cette guitare là en un temps assez restreint. au moindre alléata, bah ça pouvait remettre en cause le stage et du coup être un petit peu pénible bah pour la personne qui vient à mon atelier.

Mais ce qu'il y a c'est que Michel, il a mené ce projet sur la durée. Il a été persévérant malgré tous les aléas. Il a été jusqu'au bout en gardant le sourire, en étant intéressé, en ayant l'envie d'apprendre plein de choses.

Et on a pu terminer bah avec une guitare qui est vraiment très très sympa. Et donc c'est une guitare qui au final est réussie et dont on est super fier. D'ailleurs, dites-moi vous dans les commentaires quelles sont les plus grosses galères que vous avez eu sur vos guitares lors de la fabrication.

Ça peut être sympa de partager ça avec tout le monde. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur la fabrication de guitare, que le sujet vous intéresse mais que vous savez pas bien par où commencer, et bien je vous invite à participer à ma masterclass. C'est gratuit, ça se passe en live sur YouTube.

Et pour pouvoir y participer, bah il faut s'inscrire sur ma liste d'attente. Comme ça, ben je vous préviendrai par email quand la prochaine masterclass aura lieu. Voilà, c'est le seul moyen d'y participer.

Donc je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Pensez bien à vous inscrire pour le faire. vous verrez, je vais vous partager plein de trucs qui vous aideront à démarrer un projet guitare à votre rythme, quel que soit votre niveau, que ce soit des choses simples ou plus complexe, il y en aura pour tout le monde.

Voilà, j'espère que ce retour d'expérience sur la fabrication de cette SG vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Moi maintenant je vous dis à bientôt.

Ja.